OOOO wrote:Вообще-то люди в США очень серьезно относятся к рейтингу: хттп://шшш.загат.цом Загат собсно и явлется библией здесь.
Лолка, а что Вы вдруг Мишленом решили воспользоваться?
Ваша правда, ОООО, Загат имеет куда более популярен в УС. Однако, я считаю что эти два рэйтинга совершенно разные и, можно сказать, дополняют друг друга. Загат основан на мнении посетителей, в определенном смысле является демократическим рэйтгом и нужно держать в уме, что за публика посещает заведения данного типа. С другой стороны, Мичелин это мнение экспертов. Проблема с этим в том, что эксперты (почти) все французы и обладают схожими вкусами.
я бы сказал что ето генальные експерты в еде с отточенным многолетними тренироваками еталонным вкусом. Ето культура .мой знакомый француз ходит регулярно есть в трехзвездочные рестораны для тренировки вкуса. ето все очень серьезно. кстати трехзвездочные рестораны оперируют на довольно небольшой прибыли - сотни долларов которые платиш за обед там уходят на поставки екстремально свежих специально выбранных продуктов и штата краине квалифициорванных помошников повара
lolka wrote:.. Вообщем, ко всему рэйтингу, мне кажется, надо относится с умором, он отражает вкусы французских снобов (заметили сколько ресторанов именно с французской кухней удостоены высших почестей?). ..
zhk wrote:.. Справочник Michelin - это библия человека, который любит поесть.
zhk
Он стал билиеи до тогo как их (Michelin) помали за руку в подасовке "результатов" или после?
Кажется , там была какая-то история с самоубийством владельца знаменитого французского ресторана (где-то в провинции) .До этого вроде Мишлен снял этому ресторану звезду и понизил в звании .Критики справочника эти два факта каким-то образом связали и процесс присуждения звёзд стал объектом общественной критики...
zhk wrote:.. Справочник Michelin - это библия человека, который любит поесть.
zhk
Он стал билиеи до тогo как их (Michelin) помали за руку в подасовке "результатов" или после?
Кажется , там была какая-то история с самоубийством владельца знаменитого французского ресторана (где-то в провинции) .До этого вроде Мишлен снял этому ресторану звезду и понизил в звании .Критики справочника эти два факта каким-то образом связали и процесс присуждения звёзд стал объектом общественной критики...
Там было несколько "истории"
- напечатан книга о том как даются реитинги;
Michelin's reputation has been under increasing scrutiny in recent times, as a tell-all book published in France last year by a former reviewer claimed they were short on inspectors and treated some star chefs preferentially. The author of the book was fired from his job at Michelin
- Мичелин присвоил реитинг ресторану в Бельгии, котoрые еще не открылся.
French tire maker and gourmet travel guide publisher Michelin was caught red-faced when it was revealed that their new Red Guide to Belgium included a review of a restaurant that hadn't opened at the time of publication. The guide was immediately pulled from European shelves when the scandal broke in a Belgian newspaper.
Боюсь, что скоро настоящее Бордо или Брунелло будет так же трудно купить как и Ауди с ручкой
Пока в Napa Valley от слов "французский дуб" народ начинает говорить с придыханием - ничего не произойдет. Opus One - пример того, как нормальные виноделыследуют французским традициям виноделия и создают вкус близкий к Бордо даже в США.
zhk wrote:Эти истории и внимание к ним подтвержение тому, что Michelin является столпом кулинарного искуства.
zhk
Кхмммм... до того, как уважаемая Lolka открыла данный топик, я даже не подозревал, что Мишлен вообще имеет какое-то отношение к кулинарии, much less искусству. Я знаю Мишлен как изготовителя плохой автомобильной резины и посредственных путеводителей по странам. Лично я предпочту резину от Dunlop и путеводитель от The Lonely Planet...
zhk wrote:Opus One - пример того, как нормальные виноделы следуют французским традициям виноделия и создают вкус близкий к Бордо даже в США.
А зачем американским виноделам создавать вкус, близкий к французскому? Разный виноград, разная почва, разные погодные условия - другой (не хуже или не лучше, а другой) вкус вина. Хочешь французский вкус - покупай французское вино.
zhk wrote:Opus One - пример того, как нормальные виноделы следуют французским традициям виноделия и создают вкус близкий к Бордо даже в США.
А зачем американским виноделам создавать вкус, близкий к французскому? Разный виноград, разная почва, разные погодные условия - другой (не хуже или не лучше, а другой) вкус вина. Хочешь французский вкус - покупай французское вино.
Чтобы собирать больше денег за вино. За вкус Бордо готовы платить больше, чем за фруктовую воду.
zhk wrote:Эти истории и внимание к ним подтвержение тому, что Michelin является столпом кулинарного искуства.
zhk
Кхмммм... до того, как уважаемая Lolka открыла данный топик, я даже не подозревал, что Мишлен вообще имеет какое-то отношение к кулинарии, much less искусству. Я знаю Мишлен как изготовителя плохой автомобильной резины и посредственных путеводителей по странам. Лично я предпочту резину от Dunlop и путеводитель от The Lonely Planet...
zhk wrote:Чтобы собирать больше денег за вино. За вкус Бордо готовы платить больше, чем за фруктовую воду.
zhk
за марку Бордо готовы платить больше чем за безымянное вино, а уж вкус всегда разный. А то что творят за пределами региона - это не Бордо, и денег оно стоит других.
zhk wrote:Чтобы собирать больше денег за вино. За вкус Бордо готовы платить больше, чем за фруктовую воду.
Кто? Ну и насчет фруктовой воды я с тобой не согласна.
Те у кого классчиеский вкус на вина. Те кто время от времени за бутылку платит в американских ресторанах 1200+. Я таких встречаю регулярно. Вот в четверг например Chateau Margaux 1959 пошло под списание. Пробка протекла - хорошо, что в ресторане заказали.
To Janya: Opus One - творение Baron Philippe de Rothshild и Robert Mondavi. Стоит тех же денег что и Chateau Lafite. От 250 USD за бутылку. За счет того, что выращено в Napa и по франузским стандартам люди готовы платить Premium и вкус отличается от классческого Бордо. При этом обладает великолепным букетом, так что народ из NY берет ящиками. 50% персонала французы кстати.
zhk wrote:Те у кого классчиеский вкус на вина. Те кто время от времени за бутылку платит в американских ресторанах 1200+. Я таких встречаю регулярно.
Фуф, ты меня напугал - я думала, что ты это про себя говоришь.
Кроме классики существует еще более современные вещи. Так что право на существование имеют все. И я так думаю, что те, с классическим вкусом и бутылками за 1.2К все равно будут заказывать свои вина из Франции, несмотря на то, что будут производить винарни в Напе. Снобы патамушат.
осторожная wrote:Календарь с красивыми девушками. А они еще что-то делают???
Ещё делают totally unappealing рекламные ролики про чернокожего бегуна, у которого на подошвах ног наварной автомобильный протектор. Купить резину не хочется. Хочется дать ему, сердешному, кусок пемзы, чтобы потёр ею свои пятки.
zhk wrote: To Janya: Opus One - творение Baron Philippe de Rothshild и Robert Mondavi. Стоит тех же денег что и Chateau Lafite. От 250 USD за бутылку. За счет того, что выращено в Napa и по франузским стандартам люди готовы платить Premium и вкус отличается от классческого Бордо. При этом обладает великолепным букетом, так что народ из NY берет ящиками. 50% персонала французы кстати.
zhk
В Napa и Sonoma производят довольно много вина которое стоит от $250 за бутылку, и которое тоже берут ящиками. Вполне калифорнийское вино при этом, с достойным букетом и кучей привлекательных для снобов характеристик.
Baron Philippe de Rothshild - тоже марка которая стоит изрядных денег, так же как и Robert Mondavi. Трюки маркетинга вроде говорящего по-французски персонала и "изготовлено по французским стандартам" тоже добавляют к стоимости вина, хотя никак не приближают это вино к марке или вкусу Бордо.
zhk wrote:В Napa и Sonoma производят довольно много вина которое стоит от $250 за бутылку, и которое тоже берут ящиками. Вполне калифорнийское вино при этом, с достойным букетом и кучей привлекательных для снобов характеристик.
Baron Philippe de Rothshild - тоже марка которая стоит изрядных денег, так же как и Robert Mondavi. Трюки маркетинга вроде говорящего по-французски персонала и "изготовлено по французским стандартам" тоже добавляют к стоимости вина, хотя никак не приближают это вино к марке или вкусу Бордо.
Я так понимаю, что Вы его не пили. Я тогда дискуссию сверну.
Hallelujah chorus
Nov 10th 2005 | NEW YORK
From The Economist print edition
APFly me to the moon
YOU can imagine early 20th-century Frenchmen wondering why on earth a tyre company was telling them where to eat. Now, in America, Michelin faces much the same task of persuasion—and with the added handicap of coming from America's least-favourite European country of the moment. This week the New York Post called Michelin's 2006 New York restaurant and hotel guide, the first of the little red books to venture beyond Europe, “a 480-page insult to the world's greatest dining city” from the “meatballs at Michelin”.
The meatballs can cope with a bit of heat. A pasting from the Post is not going to put off well-travelled Americans, or well-heeled foreign tourists, who already know and respect Michelin guides. But Michelin wants untravelled Americans to love them too, and here it faces a tough sales job.
Advertisement
The French factor aside, Michelin has a daunting rival in Zagat, a home-grown publishing house which compiles its guides and ratings from thousands of reviews sent in by readers. The Zagat approach is bottom-up, popular, inclusive. Michelin relies on a few full-time inspectors; it is top-down, expert, exclusive. No prizes for guessing which approach Americans will instinctively prefer.
To attract new readers, Michelin has made its New York guide chattier and easier to navigate than its European books. But then it shows weakness. Instead of challenging the city's established wisdom about where to eat, the guide mainly parrots it. The highest ratings, with a very few exceptions, go to the same New York restaurants—such as Per Se, Le Bernardin, Jean Georges and Alain Ducasse at the Essex House—which have already been given top marks by Zagat and the New York Times. Among all 39 restaurants which get stars from Michelin for their cooking, there are only two real surprises: the Spotted Pig, a gastropub in Greenwich Village, and Saul, a bistro in Brooklyn.
New Yorkers love an argument. And Michelin could have provoked a cracker of one by showing more healthy scepticism towards the city's over-praised big names, and by promoting more new and unfashionable ones. Instead it has tried to ingratiate itself, and failed. Can New York really deserve as many three-star restaurants as the whole of Italy—four in each case? Still, there will be future editions, and red guides for more American cities. The tyre guys need to tread more boldly.
А они еще что-то делают???
