Natasha11 wrote:Вопросы были к Арлекино.....
Живем мы не в Вашингтоне... Русский магазин - далеко.
Я ето к тому почему русских ресторанов мало в Америке....
Мало того, что готовить сложно. И специи все однообразные. Так еще и ингридиентов не купить....
Ето все не русская кухня - а мумия русской кухни...
Как если бы начать проращивать зерна пшеницы из гробниц фараонов...
Хрюша wrote:арлекино wrote:Перекресток, отдел специи.
Ну не знаю, я у себя совсем недавно покупала, правда я не в Москве.
А так приходишь на рынок, а там прилавок с разными специями, все есть и имбирь тоже.
Так на рынок или в Перекресток? Путаетесь в показаниях т. майор
арлекино wrote:Хрюша wrote:арлекино wrote:Перекресток, отдел специи.
Ну не знаю, я у себя совсем недавно покупала, правда я не в Москве.
А так приходишь на рынок, а там прилавок с разными специями, все есть и имбирь тоже.
Так на рынок или в Перекресток? Путаетесь в показаниях т. майор
Это вы сейчас пошутили или стормозили?
Тогда точно торможу.... всегда думала что у них название запатентовано.... ну да в Питере чего не бывает 
Хрюша wrote:Доктор wrote:Хрюша wrote:Оленину, можно уже как целый месяц брать у меня рядом с домом, начиная с 3 утра (ну чтоб свеженькую
это в Москве-то?
А что вопрос был про Москву?
Code: Select all
Откуда: Москва
Доктор wrote:Хрюша wrote:Доктор wrote:Хрюша wrote:Оленину, можно уже как целый месяц брать у меня рядом с домом, начиная с 3 утра (ну чтоб свеженькую
это в Москве-то?
нет просто в профайле у васCode: Select all
Откуда: Москва
(в сторону, надеюсь разницу между настоящими временами я уловила правильно.... 
а то русский аналог подобрать не могу 
) Доктор wrote:Хрюша wrote:I live in Moscow. I'm living in USA.
что-то я и по-англ неочень понимаю
арлекино wrote:И специально для tunafish-а рецепт из меню:
Стерлядь на шампанском
Для приготовления необходимо:
Стерлядь – 1 кг ;
Шампанское «Брют» - 300 гр;
Лук порей –50 гр;
Сливочное масло – 15 – 20гр;
Черная зернистая икра – 10 – 15 гр.
Тушку стерляди обрабатываем следующим образом: срезаем верхние и боковые шипы, потрошим. Со стороны хвоста делаем небольшой надрез и вытаскиваем визигу. Непременно удаляем жабры, тщательно промываем рыбу.
Затем тушку ошпариваем крутым кипятком и зачищаем от кожи и оставшихся мелких шипов.
Рыбу припускают в специальном сотейнике, снабженном решеткой, при закрытой крышке.
Выкладываем тушку стерляди в сотейник, добавляем шампанское так, чтобы оно покрывало тушку рыбы на ¼. Подсаливаем. Добавляем в сотейник нашинкованные лук-порей, несколько веточек укропа и петрушки, душистый перчик.
Блюдо готовится под крышкой 10 – 15 мин.
Затем – процеживаем бульон и на его основе готовим соус: выпариваем его наполовину, добавляем сливки 70 – 100 гр., кипятим до загустения, непрерывно помешивая, вводим сливочное масло (15-20гр).
Стерлядь выкладываем на блюдо, поливаем этим соусом.
Сверху кладем черную зернистую икру.
арлекино wrote:С грустью хочется заметить, что люди выросшие в условиях дефицита не помнят или не хотят знать, что кухня в России всегда была одна из самых богатых, обильных и разнообразных. И это отмечали все путешественники и гости побывавшие в ней. Только вот нынешние "россияне" забывают, что змей, лягушек и кузнечиков, готовить начинают не от хорошей жизни.
В отличие от XVIII в., когда впрямую заимствовались иностранные блюда вроде котлет, сосисок, омлетов, муссов, компотов и т. п. и вытеснялись исконно русские, в первой половине
XIX в. происходит иной процесс — обработка русского кулинарного репертуара на французский лад, а во второй половине XIX в. начинается даже восстановление русского меню, однако с внесением французских коррективов. В России в этот период работает целый ряд блестящих французских поваров, радикально реформировавших русскую кухню господствующих классов. Центром этой реформации был Петербург, и, поскольку отсюда влияние нового кулинарного направления распространялось в тече-ние XIX в. на всю империю, русская кухня этой эпохи получила название петербургской, в отличие от продолжавшей существовать старой московской кухни.
Заметный след в истории создания петербургской русской кухни оставил легендарный французский повар Мари-Антуан Карем. В Россию Карем прибыл по личному приглашению знаменитого полководца князя П. И. Багратиона, потомка грузинских царей, тонкого ценителя кулинарного искусства. Багратион дал возможность Карему детально ознакомиться с русской кухней, собрав для него в качестве ассистентов выдающихся русских крепостных поваров. Карем сумел правильно оценить достоинства русской кухни и наметил путь для освобождения ее от всего наносного и отрицательного. Преемниками Карема в России были Жан и Мишель Жебон (отец и сын), Пети, Тю, Гильта, прожившие в России в общей сложности около полустолетия и продолжавшие реформу, начатую Ка-ремом. Реформа коснулась прежде всего порядка подачи блюд к столу. Воспринятая в XVIII в. «французская» подача, когда все блюда выставлялись на стол одновременно, была заменена старинным русским способом подачи — с переменой блюд, однако в одну перемену стали подавать одно, а не несколько блюд, как в XVII в. Вместе с тем количество перемен было сильно сокращено, и была введена такая последовательность в сервировке обеденного стола, при которой тяжелые блюда чередовались с легкими и возбуждающими аппетит. На стол стали подавать уже не целое животное или птицу, а нарезанное готовое блюдо. При этом украшательство блюд как самоцель потеряло всякий смысл.
«Русские» французы выступали также за замену блюд из толченых и протертых продуктов, занявших большое место в кухне господствующих классов в XVIII в., натуральными, более отвечающими характеру русской национальной кухни. Так появились всевозможные отбивные (бараньи и свиные) из целого куска мяса с косточкой, натуральные бифштексы, клопсы, антрекоты, эскалопы. Одновременно старания французов были направлены на TO, чтобы ликвидировать тяжеловесность, неудобоваримость некоторых русских блюд. Из русских щей они исключили делающую их невкусными мучную подболтку, сохранявшуюся лишь в силу традиции, а не здравого смысла, стали широко употреблять в гарнирах картофель, появившийся в России в 70-х годах XVIII в. Для русских пирогов французы предложили использовать вместо ржаного кислого — нежное умеренно дрожжевое слоеное тесто из пшеничной муки. Они же ввели безопарный способ приготовления теста на прессованных дрожжах, благодаря чему кислое тесто, на подготовку которого прежде требовалось 10—12 часов, стало поспевать за 2 часа.
Обратили внимание французские кулинары и на закуски, сделав из них одну из самых специфических особенностей русского стола. Если в XVIII в. преобладала немецкая форма подачи закусок — бутербродами, то теперь французы стали сервировать закуски на специальном столе, красиво оформляя каждый вид на особом блюде. Они настолько расширили ассортимент закусок, включив в их число целый ряд старинных русских мясных, рыбных, грибных и квашеных овощных блюд, что изобилие и разнообразие русского закусочного стола до сих пор вызывает удивление у иностранцев.
