Renegade wrote:Вот, собственно созрел для укладки паркета на первом этаже. Площадь - порядка 400 кв. футов. Форма комнаты - Т-образная и пара ответвлений для кладовки, ниша для обуви, wet-bar. Перечитал уйму интеренета и топиков на Привете про укладку полов. Вроде все ясно, но остались слудующие вопросы:
1. При заказе паркета по Интернету - как проверить качество и внешний вид планки? Заказывать ли сперва образец? Или же покупать строго локально, пытаясь сбить цену размахивая распечаткой цен на Интеренете (используя такой подход я обычно скидывал цену до 20% у местных продавцев на другеи вещи)?
2. Какую бумагу и где купить для подкладки под паркет? Как ее крепить - на клей или скрепками? Какой клей, если использовать клей?
3. Какой длины и какие гвозди надо купить для нэйлера? Сколько стоят, марка и так далее? Какое примерно количесвто гвоздей надо из расчета укладки на 1 кв. фут или 1 кв. метр?
4. Какая пила нужна для подрезания планок? Циркулярка или что-то другое (jag saw?)? Как делать 45 градусные стыки у плинтусов? Тут уж без циркулярки на подставке не обойтись
5. Стоит ли промазывать пазы между планками клеем? Если да, то какой клей, марка, тип и сколько его закупать?
6. Где купить спейсеры или как их там - одним словом финальная планка закрывающая пазы у стен. Как ее прибивать, крепить что бы было красиво? Так же где купить reducers - для сравнивая разницы высот между уровнями на кухне и в основной комнате?
7. Где купить плинтуса (trims) ? Может стоит взять плинтус с широким основанием L-образной формы, что бы он сразу и щель у стены зеделал и роль плинтуса исполнял? Будет ли это красиво?
8. Насколько тщательно надо зашкурить/очистить поверхность sub-floor перед самой укладкой? Или если использовать бумагу, то она исправит небольшие огрехи сама по себе?
9. Как укладывать небольшие ответвления в нишах, к wet-bar в комнате? Стоит ли начианть с них или же надо ими заканчивать?
Ну и любые другие советы - Welcome!!!
I put in ~ 400 sq.ft. of hardwood last month. My brief comments:
1. You can buy on Internet and save substantial money. I bought from
http://www.hoskinghardwood.com/ who are a reputable supplier. I doubt you can get a sample, though.
2. Professionals use so-called Rosin paper (pink in colour; can be found at any Home Depot; dirt cheap, like 20 bucks for the whole room). I am not sure, though, what value if any using this paper might have, but to be on the safe side I did put it in. Allegedly, it creates a 'vapor barrier' but I do not see how -- it's just paper.
3. It really depends on the nailer you are gonna use. I used this one (borrowed from friends):
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/de ... 9?v=glance
... with very good results. If memory serves, I used 3 and a half boxes of nails (~3,500), one nail every 6" (the recommendation is one per each 8-10").
4. You should measure and cut using any saw you have at home. A mechanical one is of course better for obvious reasons. As to the baseboards, you can buy a manual miter saw (~ $20) at Home Depot which would let you cut more or less precise angles.
5. No.
6. I do not fully understand what you are asking here. As to reducers providing transition between a carpeted/tiled room and your hardwood, you can buy them from the same hardwood supplier. They have pictures online. Trim is expensive. You might find something cheaper at Home Depot but if you buy expensive wood, cheap trim might look cheesy.
7. If you mean the baseboard, then you have two options. You can carefully remove the existing one and take 3/4" off, or you can buy a new one and install it instead. It might look strange, being 3/4" taller, but it's up to you.
As to the gaps, you are supposed to leave a 1/2" gap for the planks parallel to the wall and 1/4" for the rest. A typical baseboard should cover the gap since it's about 3/4" thick.
8. The sub-floor condition is critical for the project. The easiest sub-floor to deal with is plywood. It should be a tongue-and-groove 3/4" type and as level as possible, otherwise the imperfections will make some planks stick out which would look ugly and unpleasant to step on. You can use a sander, some putty and a metal (aluminum) long level to fix the imperfections.
A must-do thing is attaching the sub-floor to the joists with screws, not nails, in order to eliminate squeaks (DeckMate ? is a good choice). You should use those also every 6".
9. Well, it's up to you. The simplest way is to start from the longest wall and go from there. The first row is critical for the whole project. It should be completely straight, any error will propagate over the entire room. I am sure you know that planks should be nailed across the joists so you may be limited in your choices.
Professionals (if they still exist), start from the most prominent spot (fire-place, the center of the room, etc.).
Some additional comments.
1. The first three rows and the last six should be nailed manually because the nailer won't fit in. The same should be done in the tight places (closets and such).
2. Nailing the bulk of the floor is hard, although mindless, physical labour. I prefer a manual nailer because in my opinion it can do a better quality job than a pneumatic one (I'd used a pneumatic one before). The hardest thing is the trim and one has to be very careful not to spoil whatever has already been done.
3. The quality of the wood you'll buy is important, especially planks straightness/crookednes. It's not easy to straighten a crooked plank, especially with a pneumatic nailer. Mirage is much better than Bruce in this respect, althought it has some crooked planks too..
4. You want to keep the stuff in the room for 2-3 weeks (the manufacturer's brochure will tell).
) что сама паркет не укладывала. Однако... из собственного опыта работы с паркетными полами и опыта работы товарищей с моими паркетным полами 