Галапагосы: на нулевой широте. Фотоотчет

[Katrin Andreyeff]

– А теперь покатай меня, большая черепаха! (м/ф «Как Львёнок и Черепаха пели песню»)


Несмотря на то, что Галапагосы всегда были у нас в планах, но маячили они не на первых ролях. Казалось, что ехать на острова с таким количеством необычной живности стоит лишь после того, как более-менее посмотришь другие места, во избежание разочарований. Ведь хочешь-не хочешь, а сравнения так и будут проситься в голову.

К тому же, надо было улучшить технические навыки, особенно в фотографировании птиц, чтобы потом не было мучительно больно за смазанные кадры. Конкретно этим я занималась последние полгода, регулярно (1-2 раза в неделю) выезжая в разные фото-места недалеко от дома в Техасе. Опыт медленно и верно набирался, удовлетворение от работы стало перевешивать ошибки, и все склонялось к тому, что пора. Пора было испытать себя в серьезных условиях.

[Katrin Andreyeff]

За плечами уже было 46 посещенных стран, и почему бы не продолжить… Надо сказать, что Галапагосы хоть и принадлежат к республике Эквадор, но любят себя «отделять» при каждом удобном случае, хотя бы на словах. То есть у них есть “mainland” – материковая часть, а есть архипелаг Parque Nacional Galápagos, расположенный в Тихом океане, в 1000 км от ближайшей земли.

Само название государства происходит от слова экватор. К северу от столицы страны - города Кито, расположен один из самых знаменитых монументов на всей линии экватора — «Середина Мира». А на Галапагосах линия проходит через северную часть острова Исабела.

На экваторе и вблизи него солнце светит почти прямо над головой каждый день круглый год. Следовательно, дневная температура достаточно стабильна в течение всего года, на Галапагосах в районе +24-27С.

У нас не было четких дат, когда хотим поехать, просто время от времени проверяли авиабилеты на разных сайтах – вдруг попадется что-нибудь недорогое и удобное. И оно попалось, недорогое, но не совсем удобное (2 пересадки), с одной стороны, и подходящее под дочкины весенние школьные каникулы, с другой.

С авиакомпанией Avianca раньше иметь дела не приходилось, хотя другими латиноамериканскими пользовались еще в до-детский период (LAN, Sky Airlines, Copa).

«Авианка» - это колумбийский авиаперевозчик, со штаб-квартирой в Боготе. В 2019 году они отметили столетие со дня основания, и к тому же, находились в альянсе с United Airlines, что было кстати (- I need miles («Мне нужны мили») – как говорила героиня Катерины Зета Джонс в прекрасном фильме “Entrapment”).

[Katrin Andreyeff]

Авианка подкупила нас своей… пунктуальностью. Что-то даже не припомню, когда рейсы отправлялись с точностью до минуты, прописанной в билетах. Да, все шесть. Тем более в южных армериках, с их излюбленным пофигизмом в духе “mañana”, который на русский можно вольно перевести как "когда-нибудь потом" или вообще "никогда".

У Авианки всё было четко, посадка-высадка тоже. Самолеты заполнялись с хвоста, что, в принципе, логично. А не как в Штатах: первые ряды (после бизнеса, конечно) толпятся в проходе, распихивая сумки, потом средние, за ними дальние, что приводит к давке и неразберихе. Впервые видели, чтобы большой Airbus со 150 пассажирами, вылетел через 15 минут после начала посадки. Высадка тоже имеет свои особенности: первой всегда выходит правая сторона. Поэтому, если у вас пересадка, и надо побыстрее, имейте в виду.

Маршрут на Галапагосы вышел загогулистый. Из Хьюстона в Эль-Сальвадор два с половиной часа, потом почти три часа до Кито – столицы Эквадора. Ночлег в гостинице в аэропорту, и утренний рейс на Галапагосы, чуть больше часа.

[Katrin Andreyeff]

Визы с американским паспортом нигде не нужны, но перед рейсом на Галапагосы имеются особенности, т.к. они очень бдят свою экосистему, и не хотят, чтобы им завезли разных чужеземных бактерий. Все это приводит к тому, что на галапагосские рейсы устроен дополнительный контроль, плюс надо получать специальное разрешение Transit Control Card. Это несложно, но требуется всё узнать заранее, и иметь небольшой запас по времени. Здесь я не буду расписывать канцелярские подробности, если кому-то надо срочно прояснить – пишите в приват.

И еще одно небольшое дополнение. Если вы хотя бы чуть-чуть говорите по-испански, то это сильно облегчит жизнь. Уже в Эль-Сальвадоре все объявления в аэропорту, общение с официантами в ресторанах или с продавцами в магазинах только на испанском. Ну или на пальцах, если возможно. Английский они понимают примерно на уровне “Hi”, и всё. Ну а с Intermediate Spanish, который имелся в нашей компании, всё было намного проще.


Аэропорт в Эль-Сальвадоре. В ожидании вылета в Эквадор

И вот, наконец, Галапагосы! Архипелаг из 19 островов, на 5 из которых живут люди, общим количеством 25 тысяч. До пандемии на Галапагосы приезжало около 300 тысяч туристов в год, а сейчас еле-еле набирают 70 тысяч. Поэтому, путешественников сейчас здесь особенно любят, холят, и сдувают с них пылинки.

[Katrin Andreyeff]

Мы решили поселиться на острове Santa Cruz – втором по величине и наиболее населённом из всех. Многих сразу после самолета забирают лодки и яхты, чтобы потом дрейфовать между островами, совершая высадки. Тоже очень хороший вариант, но выйдет дороже.

Надо сказать, что хотя мы и собирались жить на Санта-Крусе, но приземлились совсем на другой остров, на Бальтру. В годы Второй мировой войны на острове была построена военно-воздушная база США, патрулировавшая Тихий океан в поисках вражеских подводных лодок и прикрывавшая Панамский канал. По окончании войны всё имущество базы было передано правительству Эквадора.



На Бальтре ничего кроме аэропорта и его сопутствующего хозяйства нет, так что после уплаты обязательных $100 с человека за въезд на Галапагосы, и воссоединения с чемоданами, обнюханными собаками, предстоит переправа через канал на Санта-Крус.

Гостиницу “La K-leta Boutique Guesthouse” заказали через букинг, в городке Пуэрто-Айора. Рейтинг у нее был 9.6, но можно ставить и круглую 10, настолько она понравилось. Большой просторный апартамент с кухней, с эквадорским декором. Каждое утро завтрак нам приносили прямо к столу в номер, причем в то время, которое заранее писали мелом на доске в саду. Хочешь в 6:30 утра, если запланирован ранний тур, а хочешь - в 9:00, если желаешь поваляться подольше.



Хозяин гостиницы, Yogo, очень помог в обустройстве (5 ночей), подсказал массу полезного, и даже организовал самый первый тур на яхте к острову с фрегатами. По вечерам всегда расспрашивал, как мы провели день, что видели, что пропустили, и снабжал советами на следующий день. Так что получались этакие посиделки по-галапагосски, что вряд ли было бы возможно в большой сетевой гостинице.

Ну а теперь о том, зачем вообще ехали.

[Katrin Andreyeff]

Животные и птицы

– И зачем, спрашивается, я тащила все эти длинные линзы и конверторы? Вся живность здесь находится на расстоянии вытянутой руки! Буквально. Даже 50 мм прекрасно справится.

Галапагосы тесно связаны с именем Чарльза Дарвина. В честь него называют птиц (Darwin's finches), улицы, ставят памятники, учрежден фонд, Дарвину посвящена биологическая исследовательская станция по изучению Галапагосских черепах. А также милое кафе “1835”, где варят лучший кофе в городе, тоже указывает на год, когда Дарвин высадился на Галапагосах в рамках кругосветного путешествия на экспедиционном судне королевского флота «Бигль».

Дарвин провел на Галапагосах всего 5 недель, но за это время накопил столько материала, что это позволило ему (хотя и не сразу) издать монументальный труд «О происхождении видов с помощью естественного отбора» (“On the Origin of Species by Means of Natural Selection”). Первый тираж в 1250 экземпляров был полностью распродан в течение двух дней. Книга издаётся и продаётся до сих пор.

Черепахи

Начать знакомство с животным миром Галапагосов стоит, конечно же, с черепах. Да и само название архипелага как бы намекает, от старо-испанского galápago – черепаха. Сделать это можно двумя способами: на биологической станции им. Дарвина, где черепахи содержатся в открытых вольерах, или на одном из нескольких ранчо в окрестностях Пуэрто-Айоры, где черепахи находятся на вольном выпасе.


Черепаха переходит дорогу на острове Санта-Крус, Галапагосы

[Katrin Andreyeff]

Интересно и там, и там. На биостанции есть возможность посмотреть на черепах с других островов, с не такой формой панциря, которая связана с образом жизни животных. На тех островах, где черепахи питаются травой и упавшими фруктами, форма карапакса обычная, куполообразная.

Там же, где еда растет повыше, на опунциях или деревьях (остров Española, например), за которой приходится вытягивать шею, панцирь имеет седловидную форму, как бы загибаясь назад в воротниковой зоне.



Черепахи вовсю пользуются этим преимуществом, даже когда еда валяется у них под ногами. Они конкурируют за стебли колоказий (еще называют «слоновье ухо»), высоко задирают свои морщинистые шеи, кряхтят, хрюкают, и даже кусаются.

По территории биостанции разрешено ходить только с гидом ($10 с человека), но оно того стоит. Узнаешь массу интересных подробностей и необычных деталей.

Например, Галапагосских черепах еще называют "слоновыми". Они - эндемик Галапагосских островов, вид, находящийся под угрозой исчезновения. Является крупнейшим из живущих в настоящее время сухопутных черепах, достигая веса примерно 400 кг и длины около 1,8 метров. При продолжительности жизни в дикой природе более 100 лет, галапагосские черепахи являются одними из самых долгоживущих позвоночных. К примеру, возраст черепахи по имени Гарриета оценивается в 175 лет.

После открытия Галапагосов европейцами, слоновые черепахи стали использоваться моряками в качестве «живых консервов». Их живыми помещали в трюмы (просто закатывали, как колеса), где они могли находиться по нескольку месяцев без воды и пищи. Если судить по записям судовых журналов, только в середине XIX века с архипелага вывезли более 10 тысяч черепах.



Ну а на ранчо есть возможность посмотреть на черепах в естественной среде и тоже нанять гида, чтобы поддержать долларом местное население.

[Katrin Andreyeff]

Да, и пара слов о морских черепахах – редко, когда купались, не видя их. Черепахи пасутся под водой у самого берега, не обращая никакого внимания на людей. Просят, конечно же, не трогать, но бывает, что черепахи сами задевают ластами или пихнут случайно боком зазевавшегося человека; радости полные штаны.

[Katrin Andreyeff]

Морские львы

- Вы рыбов продаете или только показываете?
- Только показываем.
- Красивое.



На самом деле не только показывают, но и подкармливают, как на этом рынке недалеко от нашей гостиницы. К слову, мы всегда утром проходили через рынок, когда шли пить кофе, и каждый раз видели там морских львов и пеликанов с игуанами, выпрашивающих еду. Иерархия у них именно такая: льву достается требуха, что выпало у него – подбирают пеликаны, ну и остатки под ногами доедают морские игуаны.



Морских львов на Галапагосах (Galapagos sea lion) около 50 тысяч, и их любят примерно все. Зачастую львы специально подплывают к купающимся людям, дергают за ласты, и щекочут усами. Днем любят валяться на набережных в фривольных позах, на скамейках в том числе. И хоть бы кто попробовал их согнать!




Бомж по-галапагосски

[Katrin Andreyeff]

Питаясь в основном сардинами, галапагосские морские львы иногда отплывают на 10–15 километров от побережья, чтобы поохотиться. Именно тогда они рискуют встретиться со своими основными врагами: акулами и косатками. На шкурах львов часто видны шрамы от нападений.



Во время явления Эль-Ниньо, когда происходит изменение температурного режима воды в Тихом океане, популяции сардин либо погибают, либо мигрируют. Сокращение доступности пищи в это время приводит к падению численности и в популяции морских львов. На данный момент имеют статус Endangered species, то есть вымирающий вид.


Морской лев на пляже острова Бартоломе

[Katrin Andreyeff]

Игуаны

Marine iguana - игуана, обитающая исключительно на Галапагосских островах. Имеет уникальную среди современных ящериц способность проводить большую часть времени в море. Окрас, в основном, черный. Когда не плавают, игуаны собираются небольшими группами на берегу, и греются часами. На людей почти не реагируют, но иногда застают врасплох громким чихом – отплёвывают соль.



Первые путешественники на Галапагосские острова считали морских игуан уродливыми и отвратительными. Даже такой знаток природы, как Чарльз Дарвин в свое время написал:

«Черные лавовые скалы на пляже часто облеплены большими, отвратительными и неуклюжими ящерицами. Они такие же черные, как пористые скалы, по которым они ползают в поисках добычи в море. Люди называют их «бесами тьмы»».

Как говорится - вот сейчас обидно было, да.

Морские игуаны живут колониями, примерно в 100 метрах от океана. На некоторых береговых линиях их очень много, до 8 тысяч особей на километр, а общая численность на Галапагосах оценивается в 300 000 рептилий.

[Katrin Andreyeff]

Поймать игуану или хотя бы потрогать очень легко. Но многочисленные знаки на пляжах просят этого не делать. Хоть и редко, но игуаны кусаются или царапаются (когти там ого-го!). А контакт с человеком может навредить самой игуане. Они эволюционировали в изолированной среде и не имеют иммунитета ко многим патогенам. В результате игуаны подвергаются более высокому риску заражения инфекциями, чем и обусловлен их статус «vulnerable» («уязвимый»).



Кроме морских, на Галапагосах обитают и сухопутные игуаны. По заверениям гидов, зрелище довольно редкое, несмотря на ярко-желтую окраску ящеров. По-русски имеют необычное название – «друзоголов» или «обыкновенный конолоф», а по размерам значительно больше морских сородичей. На нашем острове Санта-Крус мы их не видели, но удалось заснять сухопутную игуану в колонии фрегатов, прямо на кактусе на острове Симор-Норте.


Galápagos land iguana

[Katrin Andreyeff]

Крабы

Везде, куда бы вы не пошли на Галапагосах, на любых островах можно встретить ярких крабов. Официально называются Sally Lightfoot crab (Grapsus grapsus), местные зовут их «zayapa», то бишь «зайки».



Когда маленькие, они абсолютно черные, и заметные только в движении. Заматеревшие крабы становятся красными или оранжевыми.

- И сразу вареными, - пошутил муж.

Местное население не считает этих крабов съедобными, но рыбаки используют их в качестве наживки.

[Katrin Andreyeff]

Grapsus grapsus попал в коллекцию Чарльза Дарвина, а также был описан американским писателем Джоном Стейнбеком, лауреатом Нобелевской премии по литературе. Из записи Стейнбека:

«Эти маленькие крабы с блестящими панцирями ходят на цыпочках. У них замечательные глаза и чрезвычайно быстрая реакция. Несмотря на то, что они кишат на скалах, поймать их чрезвычайно трудно. Кажется, они могут бежать в любом из четырех направлений; но более того, возможно, из-за их быстрой реакции, они, кажется, читают мысли своего охотника.»



С точки зрения фотографии, красные крабы на черных скалах смотрятся просто отлично, создавая объем и контраст по всей картинке. Иногда они забираются на спины морских игуан, и ездят на них, как на лошадях.

[Katrin Andreyeff]

Фрегат Великолепный

- И тут мама сошла с ума…

Сошла-не сошла, но свою долю фана мама отхватила по полной. Пришло озарение: «Вот для чего я училась фотографировать птиц!»

Надо заметить, что слово «великолепный» в названии птички не характеристика, а вполне себе научное видовое определение - Fregata magnificens.



С фрегатами мы уже были знакомы еще со времен путешествия по Белизу, где впервые увидели этих птиц во время сплава к атоллу Тернеффе (см. рассказ). Но те фрегаты пролетали где-то высоко над головой, не давая толком себя рассмотреть. А попасть на место гнездовья, да еще в брачный птичий период стало настоящей сбывшейся мечтой.

Всё организовал Його – владелец нашей гостиницы. Он зафрахтовал яхту с командой до острова Симор-Норте, где располагалась колония фрегатов, нанял гидов, и в целом обеспечил очень высокий уровень комфорта и сервиса.