Кемпер-путешествие по Исландии, и кусочек Гренландии

[Katrin Andreyeff]

За Катлой сейчас особенно пристально наблюдают, т.к. извергается он с постоянной периодичностью в 90 лет, и как бы уже пора. Часто работает в паре с прославившимся на всю Европу Эйяфьятлайокудлем - сначала один, потом другой. По прямой между ними всего-то 20 км.



Подъем на ледник осуществляется только с гидом. За все время, что мы провели возле Соуля, мимо прошло не менее 5 тур групп по 20 человек в каждой.



Все в шлемах, ботинках с шипами, и с ледорубами. Детей берут в походы начиная с 10 лет, поэтому на тот момент для нас это был не вариант.

[Katrin Andreyeff]

Выстроившись гуськом, люди долго карабкались наверх по ледяному каньону, присыпанному черным. Там наверху лед был почище, насколько смогли разглядеть в теле фото линзу, но все равно разница в цвете с другими ледовыми полями существенна.


Еле видимая цепочка людей потерялась среди массы ледника.

Тут я обернулась на резкий хлюп. Это дочка как-то соскользнула ногой с тропы, умудрившись зачерпнуть половину резинового сапога ледниковой воды. А минут через 10 уже муж провалился в грязь по щиколотку. Так что до машины мы понеслись на всех парах, скорее переодеваться в сухое. Для профилактики сходили в то самое кафе на парковке, где взяли три порции горячего куриного супа. Тьфу-тьфу, никто не заболел.



За следующей “S” скрывался водопад Skogafoss. Вот если проводить конкурс красоты среди исландских водопадов, то Скоугафосс точно занял бы первое место.

[Katrin Andreyeff]

Очень складный и красивый, Skógafoss – один из самых больших и красивых водопадов Исландии, шириной 25 метров и высотой падения воды 60 метров. Если есть солнце, то практически со 100% вероятностью можно гарантировать наличие радуги, а то и двух.



Расположенный на реке Skógá, этот мощный каскад хорошо виден с трассы 1, и является отличным местом для остановки во время путешествия по южному побережью Исландии. Река под Скоугафоссом содержит большое количество лосося, поэтому притягивает рыбаков летом.



К водопаду ведет совершенно плоская тропа, подойти вплотную можно без особых усилий. Побочный эффект – сухим оттуда не выбраться. На Skógafoss также можно посмотреть и сверху, поскольку крутая лестница забрасывает на смотровую площадку над каскадом.

[Katrin Andreyeff]

Согласно легенде, Траси Тоуроулфссон - первый викинг, поселившийся в этом районе, спрятал свои богатства в пещере, расположенной за водопадом в утёсе. Годы спустя местный мальчик нашел в пещере необычный сундук. Но, прежде чем сундук снова исчез, мальчуган завладел кольцом (кольсссооо!), ныне хранящемся в Скоугарском музее.

Прогулялись к самому подножию водопада. Ощущения очень необычные; даже удивительно, как эта многометровая мощь так спокойно гасится рекой, не расплескиваясь по краям.



Под третьей “S” зашифровался еще один водопад – Seljalandsfoss, расположенный в получасе езды от Скоугафосса.



Главная изюминка Сельяландсфосса – глубокий отступ позади, который позволяет свободно передвигаться за водопадом, наблюдая его со всех сторон.

[Katrin Andreyeff]

Особенно рекомендуется посещать водопад в вечерние часы, когда освещение становится более насыщенным.



Посетители должны быть готовы к тому, что слегка намокнут (с водопада постоянно летит водная кисея во все стороны), и что за водопадом очень даже скользко. Высота падения воды – те же 60 метров.



В 2017 году было объявлено, что рядом с водопадом построят туристический павильон. Местные землевладельцы выступили против идеи, заявив, что центр значительно изменит естественный вид водопада. На данный момент проект полностью ни одобрен, ни отменен.


Поклонение водопаду.

[Katrin Andreyeff]

Разбавить ледниково-водопадный день мы решили… лангустами. На сцене появилась четвертая “S” – рыбацкая деревня Stokkseyri и ее знаменитый ресторан Fjöruborðið. В конце 9-й главы я описывала, как нам не удалось отведать лангустинов в Хофне, второй шанс появился здесь.

Ребята из ресторана клянутся, что их лангустовый суп – самый-самый, ради которого люди приезжают аж из самого Рейкьявика. Но шутки в сторону, и взглянем на меню. В нем два пункта: first course и main course. Первое – это лангустовый суп, а второе – лангустины с гарниром. Стоит недешево, $23 за миску супа. Но оказалось, что это с добавкой. После того, как официант принес глубокие тарелки с насыщенным кремовым супом розовато-оранжевого цвета, на стол он еще поставил литровую кастрюлю с поварёшкой.

- Это вам добавка. Гарантирую, что понадобится.


Photo credit: https://www.facebook.com/fjorubordid

И ведь оказался прав. Не надо было никаких гарниров, никаких картошек фри, лишь бы супа, да побольше. Он не похож на lobster bisque, что делают в Америке, какие-то другие ароматы и специи.
Заехали бы второй раз? Да, однозначно. А это о многом говорит.



Отсюда до Рейкьявика было уже рукой подать. Но у нас был несколько другой маршрут, который вел вдоль самого побережья полуострова Рейкьянес, к заключительной “S”.

[Katrin Andreyeff]

Геотермальная зона Seltun очень похожа на своего северного «земляка» - геотермальное поле Hverir, которое мы посетили возле озера Миватн (см. 7-ю главу). Те же сольфатары, фумаролы, грязевые котлы и горячие источники.



Почва окрашена в ярко-желтые, красные и зеленые цвета из-за окислов железа и самородной серы. В 18-19-м веках здесь разрабатывались месторождения серы, которая экспортировалась в Европу для использования в военных целях.



Немецкий ученый Роберт Бунзен (да, тот самый, который про горелку и противоядие от мышьяка) посетил Селтун в 1845 году. На основе проведенных на месте исследований, он разработал и предложил гипотезу об образовании серной кислоты в природе.

[Katrin Andreyeff]

Все природные пыхтелки можно обойти за полчаса по круговой тропе. Запах сильный; для чувствительных носов хорошо помогает прихваченный заранее лимон.



Причина геотермальной активности Селтуна кроется в его расположении прямо в зоне трещины Срединно-Атлантического хребта, который проходит через полуостров Рейкьянес. В этой области расходятся Северо-Американская и Евразийская тектонические плиты. Хотите пересечь хребет и пройти пешком из Северной Америки в Европу? Это можно сделать по мосту Bridge between the Continents (Мост между материками). Хотя следует отметить, что переход метафорический; тектонические плиты разделены на несколько километров, а каждый год удаляются друг от друга еще на пару сантиметров.


Photo credit: https://www.visitreykjanes.is

Вот поэтому Исландию и трясет временами. Совсем недавно опять началось. После почти 800 лет бездействия, на полуострове Рейкьянес стартовала движуха в феврале 2021 года. Эксперты National Geographic предсказывают, что это только начало большой вулканической активности.

[Katrin Andreyeff]

Как всегда, в местах с нестабильной почвой следует проявлять особую осторожность. В одном из горячих источников на геотермальном поле Gunnhver (45 км от Селтуна в сторону аэропорта) заметили остатки старых деревянных мостков. А видимый на кончике полуострова маяк Reykjanesviti, построенный в 1878 году, того и гляди сползет с утеса из-за эрозии.



Завершался большой автомобильный круг по Исландии. И нам показалось, что очень символично будет заглянуть в одно из самых известных мест страны – Blue lagoon. Очиститься от дороги, так сказать, перед новым витком путешествия.



Всего 5 км, и мы на месте. Бронь сделали заранее (за день) на поздний 10-часовой сеанс (после 8 вечера посещение дешевле, по 50 евро; дети бесплатно). От большой парковки пробитый в лаве коридор вывел прямо к инфо-центру. Любезные девочки-регистраторы выдали всем на руки браслеты, которые являлись и входными билетами, и ключами от шкафчиков в раздевалке. Порадовало табло, на котором высвечивались свободные – не надо было бегать искать пустые.

В отличие от купальни на озере Миватн, тетеньки стремились прикрываться полотенцами, хотя в душ, конечно, заходили голышом. Быстро натянули купальники, и на свободу. По ощущениям территория побольше Миватна. Много закоулков, мостиков, запруд, гротов, которые интересно исследовать, а не просто нудно сидеть в воде. Обнаружили грязевой бар, где можно было намазаться белой грязью бесплатно, или водорослевой кашей за денежку.

В торце одного из гротов устроен уже самый настоящий бар, с низкой - почти у самой воды, стойкой. Пиво 1100 ISK ($9), ягодный смузи – 650. Сканируют браслет, что очень удобно.

phpBB [video]

[Katrin Andreyeff]

В такой поздний час народу было совсем мало; над водой стелился белесый туман вперемешку с паром. Несмотря на романтический ареол вокруг Голубой лагуны и ее широкую раскрученность, по сути она – пруд-накопитель отработанного конденсата при геотермальной электростанции Svartsengisvirkjun. Температура воды составляет в среднем 38-40 градусов. В воде содержатся минеральные соли и обитают сине-зелёные водоросли. Концентрация кремния достигает 140 мг/кг. Его молекулы преломляют лучи света, что и придаёт воде знаменитую голубоватую окраску.



Нежились мы в молочных водах и на кремниевых берегах аж до 12 ночи; потом долго сушились и приводили себя в порядок перед заездом в кемпинг.

Grindavik camping находился всего в 7 км от Blue lagoon, и был практически полон. Мы нашли буквально последнее свободное место на дальнем кольце, и разморенные теплой водой, тут же забрались по спальным мешкам.

Это была последняя ночевка в кемпере в Исландии. Завтра его сдаем, и улетаем в Гренландию.

Продолжение следует...

[Katrin Andreyeff]

Продолжение вышло.

– Гренландия – лошадь
– 200-тысячелетний кубик льда
– среди полуночных айсбергов

Часть 13-я. Маршрут: перелет в Гренландию – Илулиссат – круиз по заливу Диско.

По поводу посещения Гренландии во время Исландского путешествия мы много думали, взвешивая плюсы-минусы. В результате решили, что надо ехать, потому как если не сейчас, то возможно никогда.

В истории наших путешествий уже был подобный эпизод – поездка на остров Пасхи. Мы также долго сомневались, стоит ли лететь туда из Чили всего на пару дней. В результате, абсолютно не пожалели, хотя рапануйцы оказались весьма специфическими людьми. Рассказ >>

И вот Гренландия. Попасть туда не так просто, более-менее регулярные рейсы (далеко не каждый день) есть только из Рейкьявика и Копенгагена. Поэтому, воспользовавшись моментом во время путешествия по Исландии, мы со скрипом выделили два дня на Гренландию.



Гренландия интересна тем, что у неё многое «не так». Начиная прямо с названия. Ну как можно было назвать «Зеленой землей» остров, 84% территории которого покрыто льдом? На данный момент существует две версии, поддерживаемые научным сообществом. По одной из них, неподходящее название придумал Эрик Рыжий, викинг-первопроходец, высадившийся на гренландский берег в 982-м году. Сделано это было в рекламных целях – чтобы привлечь как можно больше потенциальных переселенцев.

Другая версия указывает, что в стародавние времена остров действительно был покрыт растительностью, по крайней мере в береговой части, а Эрик просто озвучил поговорку «что вижу – то пою».



Еще одна странность Гренландии в том, что политически она относится к Европе, как автономная единица Дании (и датские кроны там в полном ходу, в чем мы скоро убедимся), а с точки зрения физической географии – принадлежит Северной Америке.

Еще Ж. Верн в своем не самом известном романе «Вверх дном» писал: «Гренландия похожа на лошадиную голову, а туловище – Америка». Я тут же принялась разглядывать гугло-карту, и уже хотела было возмутиться, мол, что курил товарищ Жюль, как вдруг… увидела. И не просто лошадь, а лошадь в галопе

[Katrin Andreyeff]

А третья странность Гренландии была у нас в планах: застать полночное солнце. Midnight sun – это летний феномен, который можно увидеть только к северу от Северного полярного круга и югу от Южного. Но не просто так. В конце концов, полярный день возможен много где, в одной России наберется с пару десятков городов. Нет, мы хотели совершить круиз среди айсбергов под полночным солнцем. Но сначала нужно было добраться до Гренландии.



Рейс в Илулиссат – городок на западном побережье Гренландии, отправлялся из исландского аэропорта Keflavik в три часа дня. Билеты обошлись по $800 каждый, ребенок чуть дешевле. Авиакомпания Air Greenland.

После завтрака и небольшой чистки кемпера, мы не спеша двинулись в сторону аэропорта (23 км), где предстояло сдать рабочую лошадку, ставшую нам домом на две недели. Вышел скандал.

Процитирую из 2-й части:

«Из опыта хотим посоветовать обязательно брать дополнительную страховку, которая называется “GP”, или “Gravel protection insurance”. В Исландии куча гравийных дорог, и со 100% шансом за две недели какой-нибудь камешек да прилетит в стекло.

Мы неблагоразумно от неё отказались, а при сдаче кемпера, в конторе разглядели небольшую, 1-сантиметровую царапину в центре лобового, и попытались стрясти $800 за полную замену стекла. И если бы не муж, популярно объяснивший ребятам, что они неправы, и куда им пройти, то плакали бы наши денежки. Расстались с конторой не в самой приятной обстановке, так что если хотите поберечь нервы – берите страховку. Рекомендовать их не могу, но альтернатив, честно говоря, не много.»

В Штатах эту выбоинку с полпинка бы заделали на любом сервисе за $50, а исландские ребята нам гордо заявили, что у них, дескать, «принято менять стекло целиком». Чистое разводилово. Муж отказался платить, сказал «раз принято, то меняйте, только не за наш счет», кинул ключи на стойку, и больше мы об этих ребятах не слышали.

[Katrin Andreyeff]

На две ночи в Гренландию сначала хотели отправиться только с большим туристическим рюкзаком, оставив чемодан в камере хранения в аэропорту, даже вещи предварительно перетасовали. Но оказалось, что камер хранения… нет. Совсем. Пришлось тащить весь багаж с собой, благо за него не брали отдельных денег.

В duty free на выходе купили разного исландского алкоголя. Там есть такие наборы по 4-6 небольших бутылок, чисто для дегустации, чтоб не покупать и не выливать полноценную тару, потому как местные градусы сильно (сильно!) на любителя.

ххх: это че, самогон?
ууу: не самогон, а крафтовая водка!

За полчаса до отправления всех гренландских пассажиров позвали на летное поле, на посадку. Летели на небольшом винтовом самолете Dash 8 (на жаргоне – «Дашка») в количестве двадцати человек: 6 рядов по 2, сзади пять кресел рядом, стюардесса, и два пилота.



Это канадский двухмоторный турбовинтовой военно-транспортный и пассажирский самолёт для линий малой и средней протяжённости, разработанный и выпускавшийся канадской авиастроительной компанией De Havilland Canada. Одной из важных особенностей данного воздушного судна является то, что оно допущено для эксплуатации на аэродромах с грунтовыми ВПП. В России применяется, в основном, в регионах с условиями, сходными Канадскому северу (на Дальнем Востоке).



Лететь предстояло два с половиной часа. Стюардесса быстро раздала напитки и сэндвичи, пассажиры тут же все зажевали, а затем… пошли фотографироваться с пилотами Те сами предложили, открыв кабину экипажа, а народ с радостью поддержал. Особенно эскимосы. Их было человек 7, и каждый, каждый (!) торжественно вставал рядом с пилотами, и не улыбаясь, и как-то церемонно позировал на камеру.

[Katrin Andreyeff]

Полет получился легким и красивым, особенно его финальная треть над Гренландией. Внизу ярко сверкало крошево из льдин от ледника Якобсхавна (дат. Jakobshavn Isbræ). Этот крупный выводной ледник производит около 10% всех айсбергов Гренландии.





Аэропорт в Илулиссате оказался совсем крохотным (пассажиропоток 83 тыс. человек в год), главное здание больше походило на гараж, где с трудом втиснулся бы десяток машин. Местная экзотика ощущалась прямо с порога: кресла в зале ожидания были не пластиковые, не кожзамные, а обитые мехом морского котика. Да, все 25.


Аэропорт в Илулиссате, Гренландия

[Katrin Andreyeff]

Город Ilulissat, что в переводе с гренландского означает просто «айсберги», расположился в 200 км к северу от Полярного круга, и как нельзя лучше подходил для нашей цели – фотоохоты на айсберги во время круиза.



Midnight sun на широте Илулиссата наблюдается каждый год с 21 мая по 24 июля. Говорят, что полуночное солнце наделяет айсберги такой игрой света, что, раз увидев этот феномен, люди возвращаются снова и снова ради фантастического и необычного опыта. Ну как было устоять?



Во всей Гренландии проживает всего около 60 тыс. человек. Более 90% из них – это гренландские эскимосы, остальные – датчане и другие европейцы. Основные языки Гренландии – гренландский, датский и английский.

А в Илулиссате из этих 60 тыщ обосновалось пять. Средняя температура воздуха в июле +10C.