Кемпер-путешествие по Исландии, и кусочек Гренландии

[Katrin Andreyeff]

От гравийки 862 к долине Vesturdalur ведет еще одна гравийка качеством похуже и с камнями покрупнее. Тряска знатная, но недолго.



Внизу показалась небольшая парковка и инфо-стенд. Гулять предполагалось по западному берегу ледниковой реки Jökulsá.



Маршрутов здесь шесть (V1-V6), все разной сложности и протяженности.

[Katrin Andreyeff]

На фейсбуке есть интересные 3D карты местности >>

Нас интересовал круговой, полуторачасовой маршрут V3 к очень необычному скальному формированию с непроизносимым, как обычно в Исландии, названием Hljóðaklettar (Хьольдаклеттар), или Скала-эхо.



Поверхность её весьма необычна и состоит из странных узоров – завихрений, спиралей, розеток и даже псевдо-пчелиных сот. И этого всего много, очень много, «соты» возвышаются на десятки метров над головой. Хорошая идея для фото: поставить кого-нибудь к основанию скалы для оценки масштаба.



Из чего это всё «сделано»? Конечно из базальта! Базальт – широко распространённая вулканическая порода, которая образуется в результате быстрого охлаждения лавы. Удивительные колонны обычно гексагональные в поперечном сечении («базальтовые иглы»), однако иногда можно встретить базальтовые многоугольники с тремя, двенадцатью и более сторонами. Диаметр колонн варьируется от нескольких сантиметров до нескольких метров.

[Katrin Andreyeff]

«Исландские тролли не несут ответственности за формирование базальтовых столбов, найденных на острове», – это из статьи, недавно опубликованной в «Journal of Volcanology and Geothermal Research» («Журнал о вулканологии и геотермальных исследованиях»).



Казалось бы, серьезное издание, и тут вдруг тролли. Согласно опросу населения страны, проведенному в 2016-м году, 54% исландцев верят в эльфов, троллей, ведьм, гномов и фей. 54 процента, Карл! Даже поговорка у них есть: «Бойся глупого тролля. Умного тролля не бойся. Умный тролль – существо вымышленное».

«Сейчас, когда мир так изменился, троллям в нём нет места, но всё равно в виде высоких гор и поросших лесом холмов наблюдают они, всё ли в порядке в их владениях».(из книги «В стране троллей. Кто есть кто в норвежском фольклоре».)



Дочка моментально приняла идею троллей, и потом еще долго ходила и нажимала на торцы базальтовых колонн – а вдруг это потайная дверь, открывающая вход в пещеру…

– Дочь, – говорю я ей, – тролли обычно ростом метра три. Нажимать надо повыше!

На что ребенок с умным видом возразил:

– Мама, есть же еще маленькие тролли, у них свои двери должны быть.

[Katrin Andreyeff]

Так что если бы мы жили в Исландии, то процент людей, верящих в сверхъестественных существ, был бы у них еще выше

Еще необычный фактор этого места – мощное эхо. Шепнешь секрет на ушко, а он как разлетится на все четыре стороны. По секрету всему свету.



Район также богат пещерами, самая впечатляющая из которых называется Kirkjan, то есть «Церковь».



Не стоит ожидать колоколов или готического фасада, вместо них присутствует почти идеально симметричная арка, обозначающая вход в удивительную пещеру.

[Katrin Andreyeff]

Кто не боится падающих с потолка камушков, может заглянуть внутрь, и исполнить арию Царицы Ночи. Или, если хватит диапазона, то что-нибудь из репертуара группы «Руки вверх».



Странная акустика этим не ограничивается: эхо летает от одной стены к другой, как мячик для пинг-понга. То затихает, то разливается во всю мощь, накатывая «эховой волной». «Всё чудесатее и чудесатее!», как сказала бы Алиса.



Большие карты этой местности:

Раз >>

Два >>

Пройдя зарослями ольхи, вновь оказались на парковке, где помогли встречному датчанину определиться с выбором тропы – есть такой тип людей, с большим трудом принимающий решения даже в мелочах. С каким облегчением он ушел на V3 – это надо было видеть. Человек, наконец, обрел психологический комфорт, ну а мы снова вернулись на гравийную дорогу 862.

[Katrin Andreyeff]

Через 23 пыльных километра показался съезд к водопаду Деттифосс. Мощнее водопада в Европе нет, недаром его еще называют «Европейская Ниагара». При ширине около 100 м, высоте 44 м (кстати, на 9 метров меньше Ниагарского водопада), средний расход воды составляет 193 м³/сек, во время паводков вообще доходит до 600 м³/сек.



Dettifoss настолько мощный, что водяное облако, которое он образует, можно увидеть на расстоянии нескольких километров. Да и обзору ничто не мешает – округа пуста, только каньон, заросли люпинов, дорога, и массивный водопад в естественной среде.



У Деттифосса два лица-две стороны: западная и восточная. Продвигаясь по маршруту с севера на юг, мы логичным путем попали сначала на западный берег каньона, прорубленного рекой Jökulsá á Fjöllum (Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм).

Да, я знаю, что не выговорить; для себя мы речку прозвали «речка Йёк». На самом деле, если разбирать слова, то ничего сложного: «jökull» – ледник, “á” – река. Получаем: «ледниковая река». Так и есть: вытекает она из ледника Ватнайёкюдль и течёт на север, впадая в залив Гренландского моря (Северный Ледовитый океан).

Путь речки Йёк крутой, порожистый. Водопад Деттифосс далеко не единственное её создание. Кроме него есть еще Сельфосс, Хафрагильсфосс, и еще парочка менее значимых –фоссов. Но с Деттифоссом, конечно, ничто не сравнится.

[Kahiko nāu]

У меня был такой неприятный, тяжёлый день, и я уже не ждала ничего хорошего. Открываю Привет, а там... Ура!!Продолжение исландского путешествия! Спасибо, Katrin.

[Katrin Andreyeff]

Несколько лет назад, учеными из Эдинбургского университета было доказано, что массивный каньон, в котором засел водопад, был создан всего за несколько дней экстремальными наводнениями.

«Мы привыкли думать, что окружающая нас среда формировалась тысячелетиями», – говорит Edwin Baynes, возглавляющий исследование. «Но иногда это происходит практически мгновенно, внезапно».

Каньон длиной 28 километров и глубиной в 100 метров, был образован серией наводнений, произошедших 9000, 5000 и 2000 лет назад, как показывает исследование. Сами наводнения были вызваны вулканической деятельностью под ледниками, которая привела к разрыву коренных пород.

Благодаря этому, получились 100-метровые стены каньона, а сильные потоки воды «протолкнули» три водопада, включая Деттифосс, назад по течению на целых 2 км во время каждого из наводнений.



Стоит учесть, что обе дороги, ведущие к Деттифоссу, гравийные. Западная (862-я) чуть получше, т.к. чаще используется. Восточная (864-я) на картах помечена серым цветом, с определением “rough track”, т.е. «грубое покрытие». Не асфальт, конечно, но видали мы дороги и «погрубее». Ничего страшного в ней нет, проходима она и для машин с низким клиренсом.



От парковки на западной стороне до самого водопада идти еще 800 метров, сначала по утоптанной тропинке, потом по камням.

Водопад сначала слышно, потом видно, потом ощущаешь вибрацию под ногами, если встать на краю. Невероятная мощь! Разговаривать друг с другом там практически невозможно, поэтому большинство общаются на языке жестов. Самый частый – это поднятый вверх большой палец, конечно.

[Katrin Andreyeff]

Никогда раньше не доводилось подходить настолько близко к подобной громадине. В такие моменты особенно остро осознаешь, какие мы, в сущности, «букашки» перед природными силами.

Все брызги Деттифосса летели на западную сторону. Это не временное явление и не прихоть ветра. Сколько ни читала отчетов, многие пишут, что западный берег самый мокрый. Фотографировать тяжело, камеру постоянно приходится прятать под куртку.

Но какая же громадина, аж дух захватывает. Определенно, посещение Деттифосса стало одним из ключевых моментов всего путешествия по Исландии.

Еле заметные фигурки людей на противоположном берегу:



Изрядно промерзнув и от ледяной воды, и от постоянного ветра, муж с ребенком отправились обратно к машине отогреваться, а я решила сгонять по-быстрому дальше вдоль русла реки, посмотреть на Сельфосс.

Он, конечно, не конкурент Деттифоссу, но выглядит очень органично и компактно, в виде подковы, при всех своих 11 метрах высоты. Если есть силы, то заглянуть стоит.



Если вы думаете, что Деттифосса нам хватило, то ошибаетесь Мы решили взглянуть на него еще и с восточной стороны, для сравнения. Только запланировали это уже на следующее утро, после ночлега в кемпинге на озере Миватн.

[Katrin Andreyeff]

Вокруг раскинулась безжизненная черная пустыня из спрессованного пепла. Но неживой она казалась только на первый взгляд. Глаз цеплял то яркое пятно молодого зеленого мха, то россыпь кустиков, которые привлекали овец.

Армерия приморская (лат. Arméria marítima) – многолетнее травянистое растение. Любит умеренный и арктический пояса:



Столбы белого дыма обозначали места расположения геотермальных скважин. В Исландии на сегодняшний день действуют пять геотермальных электростанций общей электрической мощностью 570 МВт, которые производят 25% всей электроэнергии в стране.



Геотермальная скважина Borhola BJ-11. Глубина – 341 метр:

[Katrin Andreyeff]

Отработанная вода из геотермальной скважины. Здесь купаться запрещено!





Энергетическая станция Kroflustod:



Но Исландия не была бы Исландией если бы не ее коронная фишка – купание в геотермальных бассейнах. Такие бассейны есть практически в каждом городе, поселке, и даже в кемпингах. Зачем платить за душ поминутно, когда можно прекрасно завершить день, заполненный прогулками по ледникам и вулканам, погрузившись по шею в комфортные +38°C. С видом на закат. В молочно-голубой воде. Аааа…

[Katrin Andreyeff]

Самый известный из таких бассейнов – Blue Lagoon по пути в аэропорт Рейкьявика. Но нам намного, намного больше понравилось в открытых бассейнах озера Миватн.

Myvatn nature bath представляет собой водоем, дно которого покрыто песком и гравием. Водоснабжение купальни идет прямо из скважины Национальной энергетической компании в Бьярнарфлаге, откуда подается насыщенный «рассол» из калия, магния, железа и еще пары десятков элементов таблицы Менделеева.



За 4000 исландских крон ($29) мы стали обладателями “beverage bracelet”, который обеспечивал не только вход в купальню и аренду шкафчика, но и сервис по доставке чего-нибудь освежающего прямо к вам в бассейн.

Дети купаются бесплатно, тинэйджеры за полцены. Полотенца свои; если их нет, то можно взять в аренду за $6 (также как и купальники/плавки).



Далее, обувь оставляется в коридоре, и сразу за углом вход в раздевалки: Ж – налево, М – направо.

Есть нюанс. Прежде, чем выйти к бассейнам, посетителей просят принять душ. Голышом. Да, total nude. Ха, какие проблемы для нас, с детства привыкших к общественным городским баням! Но пуританских американских детей такие правила могут сильно смутить.

Неловко было наблюдать за группой американских девчушек-подростков лет 15, которых служащая в раздевалке очень вежливо попросила снять купальники. Те жались друг к другу, прикрывались, и в общем с горем по полам еле дождались того момента, когда снова можно было одеться.

Справедливости ради стоить отметить, что обычно есть душевые кабинки и с занавеской, 1-2 на бассейн. Для совсем уж стыдливых.

[Katrin Andreyeff]

Затем мокрый выскакиваешь на улицу под бодрящие +9C, быстро завязываешь полотенце узлом на поручне, и бултых! Тут же наступает момент нирваны: тело моментально расслабляется, голова успокаивается, усталость выходит.



Вода матовая, бело-голубая, есть участки с более горячей. То тут, то там из воды торчат черные пористые камни, под которыми скапливается шелковистая лечебная грязь. Многие обмазываются ею с ног до головы.



Чуть выше уровня бассейна установлен огромный бак-накопитель с кипятком, откуда в бассейн периодически подливают.

— Оой, тёпленькая пошла! – как говорил товарищ Ипполит из «Иронии судьбы».



Если захотели выпить попить, то нужно махнуть рукой работникам, они в теплых куртках ходят по краю бассейна. Браслет пробьют дыроколом, а вам в руки подадут бокал вина или пива (кстати, не понравилось ни то, ни другое; не стоит своих денег). Лучше просто расслабляться в лечебной воде, и нагреться до такой степени, чтоб не страшно было выходить. Потом стакан апельсиновой воды, и спать на выход. На территории купальни есть кафе, но мы решили дотянуть до кемпинга, тем более, что ехать было совсем недалеко.

[Katrin Andreyeff]

Кемпинг Vogar расположился на берегу самого озера Миватн, всего в 5 км от купален. Он стал единственным, где мы останавливались на две ночи подряд (3 тысячи ISK за ночь; $22). Устройство для исландских кемпингов обычное: большое поле, кемперы стоят бок о бок, палаточники – с другого краю; туалет/душ в отдельном домике. Также есть возможность снять одну из 28 комнат в их гостинице, но озаботиться стоит сильно заранее.

Бонусом идет своя пиццерия на их территории, и отдельный полноценный ресторан Vogafjós Cowshed Cafe, где во время завтраков или ужинов можно наблюдать коров за стеклом.

Но в этот вечер мы были нацелены на собственные припасы – маринованную баранину, приготовленную с помощью одноразового гриля. Последний вызвал восторг у соседей; на следующий день увидели их с точно таким же.

Дочка уже давно спала, разморенная геотермальной водичкой. Ну а мы еще посидели с часок, отмечая завершение такого длинного дня, наполненного китами, пещерами и водопадами. Путешествие по Исландии перевалило за середину.



Продолжение следует...

[Katrin Andreyeff]

У меня был такой неприятный, тяжёлый день, и я уже не ждала ничего хорошего. Открываю Привет, а там... Ура!!Продолжение исландского путешествия! Спасибо, Katrin.

Спасибо, что зашли, Kahiko nāu! Пусть неприятности останутся позади, расслабьтесь, выпейте бокальчик вина...