Katrin Andreyeff wrote: ↑09 Apr 2019 00:23Хорошая собака еще никому не помешала.
(«Трое из Простоквашино»).
точно. особенно в отпуске. хотя я всегда говорил: "не надо делать из меня ездовую собаку, особенно в отпуске".
вспомнилось ...
Монморанси был, конечно, в самой гуще событий. Все честолюбие Монморанси заключается в том, чтобы как можно чаще попадаться под ноги и навлекать на себя проклятия. Если он ухитряется пролезть туда, где его присутствие особенно нежелательно, и всем осточертеть, и вывести людей из себя, и заставить их швырять ему в голову чем попало, то он чувствует, что день прожит не зря.
Добиться того, чтобы кто-нибудь споткнулся о него и потом честил его на все корки в продолжение доброго часа, — вот высшая цель и смысл его жизни; и когда ему удается преуспеть в этом, его самомнение переходит всякие границы.
(с) «Трое в лодке, не считая собаки» Джером К. Джером
слон? реали?
вот тут много других редких животных. выбирай - не хочу.
Ну, погнали - теперь с чистой совестью могу выкладывать полный рассказ.
Кемпер-путешествие по Исландии, и кусочек Гренландии
Часть 1
- криминал в литературе
- погода в доме
- лучшие хот-доги города!
В связи с тем, что Европа становится всё менее и менее привлекательной для путешествий, особенно с маленькими детьми, а в Латинскую Америку нам в расширенном составе еще рано, то впервые за долгое время мы колебались – где бы провести отпуск.
Мне никогда не были понятны вопросы, то и дело возникающие на различных форумах: куда поехать?
Как куда? Неужели люди не могут четко разложить по полочкам свои интересы, предпочтения, свой бюджет и временные рамки, и свести все эти метания к одному-двум местам?! И вот мы сами оказались в подобной ситуации. Совершенно не представляя - куда ехать за полгода до отпуска, что для нас абсолютно не характерно.
– Давай всё же в Европу!
– Но ведь там террористическая чума…
– А мы на острова. Есть, например, Исландия.
Так это слово впервые вошло в наш дом, и плотно укрепилось на следующие месяцы, пока шла подготовка.
Чем больше мы читали об Исландии, тем сильнее убеждались, что эта суровая северная страна вовсе не спешит очаровывать с первого взгляда, припрятывая свои диковинки уровня “Wow!” на потом.
Первое, что видит большинство иностранных туристов в Исландии – дорога из аэропорта Keflavik в столицу страны, город Рейкьявик. 50 км пробиты в застывшей лаве, пейзаж черно-коричневый, безжизненный, мрачный. Исландия как будто проверяет нервы на прочность – ну как, мол, нравлюсь такая, «не накрашенная»?
Вторая проверка психики – это исландская литература. До поездок я очень люблю читать всё, что нахожу на заданную тему: отчеты туристов, профессиональные путеводители, а больше всего – художественную литературу. Самое интересное, что в стране, где нет организованной преступности, где в тюрьме сидят 100 человек (четверть из которых – иностранцы, нарушившие иммиграционные правила), где уровень убийств застыл на отметке 0.3 на 100 тысяч человек (самый низкий в мире!), криминал ушел… в литературу.
Взяв наугад томик с полки в книжном магазине, можно быть уверенным на 99% что это будет либо кровавый детектив, либо мистическая повесть, либо мрачная драма в стиле «нуар». Ну а что мы хотели, если литературные традиции уходят корнями в исландские саги, а там, как известно, тоже обходились без сюсюканья и розовых соплей.
«Как Гуннар убил и закопал Снорри и его слуг», «как Аудун посватался к дочери Хальварда, получил отказ, после чего сжег всё семейство вместе с их домом», «как хёвдинги (племенные вожди) ограбили норвежского посла» - вот распространенные сюжеты саг. Как говорится, что вижу – то пою.
Получается, что чернуха у них осталась (и востребована!) в литературе, зато в реальной жизни конфликтов очень мало.
Отдавая дань уважения стране, мы попытались выучить исландский. Хотя бы пару десятков самых ходовых выражений и слов. Но вскоре стало ясно, что когда в слове 15 букв, а 13 из них – согласные, дело быстро не пойдет.
Особенно длинные слова запоминали по первым 3-4 буквам, и по окончаниям. Например, всё, что кончается на –foss – это водопады, на –vatn – водоемы, на –lur – долины, на –jokull – ледники, на –nes – полуострова.
По теме еды были выучены слова “brauð” (хлеб) и “bjór” (пиво), “kjöt” (мясо) и “fiskur” (рыба).
Из курьезов: «палтус» (halibut) по-исландски превратился в “lúða”, что приклеилось намертво и запомнилось как «люда-халибат». Мужской туалет “karlar” и женский “konur” трансформировалось в «карлы – направо, леди – в конуру».
Ну и конечно, лишним не будет выучить слово «спасибо!» - takk. Так, так, пора отправляться в дорогу.
Из июльской 40-градусной техасской жары мы улетели авиакомпанией “Delta” сначала в Миннеаполис в штате Миннесота, а затем после пересадки – в Рейкьявик. Рейс был ночной, лететь предстояло 5 с половиной часов, за которые нас на удивление вкусно кормили и даже поили в неограниченных количествах.
- Впрок наливают, - высказал мысль сосед по поводу щедрости стюардов. – В Исландии спиртное очень дорогое.
Без налога можно ввезти 4,5 литра вина, или 1,5 литра крепкого алкоголя, или 18 литров пива (хочется посмотреть на такого человека . Но не всё так просто. Таможенная служба Исландии предлагает комбинировать алкоголь, табличка в помощь.
К утру мы уже были на месте, и пройдя быстрый паспортный контроль, оказались в duty free магазине, где собрался, казалось, весь самолет. Народ закупал градусы, начитавшись полезных советов о том, что в специализированных алко-магазинах всё будет в разы дороже.
В обычных исландских продуктовых алкоголя не купишь, даже пива. Надо идти в Vínbúðin – сеть винных магазинов, принадлежащих государству. В Исландии государственная монополия распространяется как на продажу, так и на производство спиртного.
Для сравнения, в аэропорту в duty free пол-литра средненького коньяка стоит 2500 ISK (исландских крон), а в Vínbúðin точно такой же продается за 3 тыщи с лишним. Для удобства счета мы запомнили формулу: 1 тысяча ISK = $8 USD, от нее и плясали.
А вот на счет вин разница не так велика. «Винбудины» торгуют столовым красным «на каждый день» по $8-10 за бутылку, т.е. вполне себе как в Штатах. Вино преимущественно испанское, Темпранильо и Риохи. Говорят, что именно благодаря испанцам был ослаблен сухой закон в Исландии в 1920-х годах. Испанцы пригрозили, что не будут закупать исландскую треску, если исландцы не будут закупать у них вино. Так и договорились.
На выходе из аэропорта Keflavik по правую руку расположена стоянка автобусов и такси. Расписание автобусов согласуется с расписанием самолетов, так что ждать не придется. Мы воспользовались сервисом от компании “Flybus”; билеты можно купить в автомате в терминале, или прямо у водителя, цена одна. Получилось 8400 ISK, притом, дети до 11 лет едут бесплатно, если хотя бы с одним взрослым. При тамошних ценах приятный бонус.
Автобус попался большой, комфортный, с wi-fi. Едет медленно, кланяется каждому столбу и лавовой кочке. Убаюкивает на раз-два, особенно после перелета из другого часового пояса. Эти 50 км до Рейкьявика ехали минут 45, не меньше. Автобус сбросил нас в BSI Bus Terminal – на главной автобусной станции недалеко от центра Рейкьявика.
До гостиницы было всего 6 минут на машине. Но мы-то пока безлошадные, поэтому решили одолеть все расстояние пешком, размяться после дороги, пусть и с довеском в виде чемодана.
По пути удачно подвернулся парк Miklatun (на некоторых картах он обозначен как Klambratún). Этим ранним утром здесь уже занимались гимнастикой, кидали фрисби, гуляли с собаками, а мимо детской площадки с настоящей zip-line даже мы не прошли.
Показалась гостиница. “Hotel Orkin” удобно расположен в полукилометре от набережной. Рядом продуктовые – Bonus и Kronan, есть бесплатная парковка, wi-fi, завтрак входит в стоимость. Несмотря на немаленькую цену (заплатили $250 за двухэтажный апартмент), это был один из последних номеров. Заказывали мы его еще в феврале на июль.
А чего удивляться - по аналогии с Аляской, у местных всего 2-3 месяца, чтобы выжать из туристов по максимуму. Озаботившись поиском жилья и аренды машины где-нибудь в январе-феврале на лето, можно неприятно удивиться: гостиницы в ключевых местах полностью забронированы (их не так чтобы много по стране), машины по приличным ценам разобраны, а то, что осталось – либо не надо, либо дорого.
Заселиться мы могли только с двух часов, поэтому попросили разрешения оставить вещи на reception, надели хайковые ботинки, и пошли прогуляться в центр города.
Погода стояла шикарная: +20°C и солнце вовсю. Не иначе, ровно половину градусов удалось довести из Техаса, не расплескав
Обычно, с погодой в Исландии дела обстоят отнюдь не радужно. У них даже есть такое выражение: «погода, которая кажется хорошей из окна, но на самом деле нет». У исландцев всё это влезло в одно слово «gluggaveður» - понятие образовано от слов gluggi («окно») и veður («погода»).
Сообщения о погоде по исландскому радио занимают чуть ли не половину программы, настолько они подробны и часты. Только для обозначения понятия «непогода» есть слова: óveður, illveður, illviðri, harðviðri, illviðrakast, ótið, ótiðarkafli, hrota, hret, áfelli, íhlaup, þraæsingur, hryssingur.
Ветер разной силы обозначается по-исландски разными словами: andvari — это ветер в один балл, kul — в два балла, gola — в три балла, kaldi — в четыре балла.
Есть слова со значением «задержанный непогодой» (veðurfastur), «умеющий хорошо предсказывать погоду» (veðurglöggur), «озабоченный погодой» (veðursjúkur).
Говорят, что один исландский учитель собрал 1500 слов на «погодную» тему. Какая-то всеобщая одержимость! И она заразная – через некоторое время в стране сам начинаешь оперировать этими самыми «кулами» и «андварами».
Во всей Исландии живет около 350 тысяч человек, из них 60% - в Рейкьявике.
Американский путешественник Джон Росс Браун, побывавший в Исландии в 1865 году, описал Рейкьявик как «обрывок цивилизации, пропахший ужасным запахом сушеной рыбы».
Тогда население города составляло две тысячи человек, и Браун мог поверить в это «только, если при подсчете были учтены бродячие собаки и блохи». А через 135 лет, в 2000 году ЮНЕСКО нарекло Рейкьявик «Культурной столицей мира». И еще через год, город, в котором проживало уже около 180 тыс. человек, признали самой тусовочной столицей Европы. Такие чудесные метаморфозы.
В Рейкьявике отовсюду видны горы, окружающие его с севера, востока и юга. А в погожий день - даже снежная вершина ледника Снайфедльсйёкюдля (что я там писала про исландский язык?!), которая видна на расстоянии в 120 км.
Рейкьявик – самая северная в мире столица. Согласно средневековой «Книге о заселении Исландии» (исл. Landnámabók), Ингольф Арнарсон, первый исландский поселенец, построил здесь свою ферму в 874 году.
С тех пор место, где обосновался Ингольф, называется Залив Дымов (Reykjavík). Впрочем, Ингольф имел в виду, конечно, не дым, а пар от гейзеров.
Рейкьявик на столицу не очень-то похож. По российским меркам он от силы тянет на административный центр какой-нибудь области, правда, не лишенный шарма и индивидуальности.
В конце концов, в каком другом городе с населением 200 тысяч человек есть университет с четырьмя факультетами, и научно-исследовательский институт с разными лабораториями, и музеи, и специальные школы, курсы, издательства и большие книжные магазины, концертные и выставочные залы, своя опера, балет, и даже оркестр?!
Старый город – самая очаровательная часть столицы. Благоустроенные улицы с яркими домами, обшитыми гофрированным железом (защищает от непогоды), сочные лужайки, вереницы кафе, магазинов и галерей заставляют вертеть головой во все стороны.
Самое узнаваемое с международной точки зрения здание Рейкьявика – это Höfði House. Старинный особняк построили в 1909 году для французского консула. Но Хёвди больше известен из-за «Исландского саммита» 1986-го года, где состоялась встреча М. Горбачева и Р. Рейгана. Так сказать, на полпути между Москвой и Вашингтоном.
Эта встреча считается первым шагом к завершению эпохи «холодной войны». Сейчас здание закрыто для публики, но иногда используется для официальных городских мероприятий.
С северного побережья Рейкьявика хорошо просматривается фьорд Killafjordur с островами. Вдоль воды бежит прогулочная вело- и пешеходная дорожка в сторону центра, с разбросанными то тут, то там скульптурами.
А самая значимая из них – Solfar, или The Sun Voyager. Ее автор – Jon Gunnar Arnason, описал свое детище так: «ода Солнцу, или собирательный образ стремления к мечте, надежда на новые открытия».
Хотя многие воспринимают скульптуру просто как «лодку викингов».
«Солнечного странника» установили на набережной в 1990-м году, когда отмечалось 200-летие исландской столицы.
Идя дальше по набережной, цепляешься взглядом за… небоскребы. Как, в маленьком Рейкьявике есть свое «высотное» жилье?! Оказывается, что есть, даже целый район, который называется Skuggahverfi. Раньше здесь располагалась промышленная зона, а поблизости селился рабочий класс с невысокими доходами. Район получил свое имя по названию небольшой фермы Skuggi, существовавшей здесь в 19-м веке. Но так как “skuggi” переводится еще как «тень», то весь район стали называть «теневым».
В 90-х годах здесь началось строительство многоэтажек вдоль побережья. Теперь, некоторые из самых дорогих объектов недвижимости Рейкьявика находятся в этих башнях, с «высотным» видом на город.
Закончилась наша прогулка по набережной у Харпы – концертного зала Рейкьявика. Первоначальный проект здания, название которого в переводе означает «Арфа», включал отель на 400 номеров, роскошные апартаменты, магазины, рестораны, парковку и новый головной офис исландского банка Landsbanki. В полной мере эту идею не удалось реализовать из-за финансового кризиса 2008 года.
Тогда правительство решило покрыть оставшиеся расходы на строительство только концертного зала, что обошлось в 164 млн евро. Теперь здесь размещаются Исландский симфонический оркестр и офисы Исландской оперы.
В стальной каркас стен вставлены стеклянные панели в виде сотовых ячеек разных цветов со встроенными светодиодами, которые отражают и преломляют внешний свет и создают удивительную по красоте игру красок и полутонов.
Сейчас «Харпа» - площадка для проведения многочисленных фестивалей, концертов (в том числе бесплатных), шоу, выступлений и презентаций. Большое внимание уделяется концертам народной исландской музыки. Приезжают и наши – Спиваков с «Виртуозами Москвы», Санкт-Петербургский театр балета, и др.
Если пройти от Харпы в сторону центра, то довольно скоро окажешься в культовом месте. Нет, это не церковь, не музей, и не памятник, а… ларек по продаже хот-догов! «Bæjarins Beztu Pylsur», что переводится как «Лучшие хот-доги в городе», - это гастрономическая достопримечательность не только столицы, а можно сказать, что и всей Исландии. Довольно громкие слова для какого-то ларька, не правда ли?! Однако, согласно недавнему опросу, 70% всех жителей страны хотя бы раз ели хот-доги в этом месте.
Исландские хот-доги несколько другие на вкус, нежели их американские собратья, потому что сделаны они, в основном, из местной баранины, с добавлением небольшого количества свинины и говядины.
Наполнители тоже сильно отличаются от тех, которые используют в хот-догах в США. Сосиска в естественной оболочке, которая делает «чпок!» при надкусывании (и очень сочная из-за неё же), увенчивается белым луком, хрустящим жареным луком, сладкой коричневой горчицей “pylsusinnep”, кетчупом, и местной версией ремулада – соуса на основе майонеза с травами, каперсами и чесноком.
Такой хот-дог называется “eina með öllu”, т.е. «всё включено», и без вопросов, является наиболее вкусным. Средняя цена – 420 крон, т.е. около 4 долларов.
Что еще стоит сделать в Рейкьявике, так это пройтись по улице Laugavegur – основной коммерческой артерии города. Название означает «Помывочная дорога», т.к. раньше она вела к горячим источникам Laugardalur, где в старину местные женщины стирали белье.
Сейчас женщины, да и мужчины заняты на этой улице одним – шопингом. Ну как пройти мимо огромного плюшевого паффина-тупика, выставленного в витрине магазина игрушек, под крыльями у которого собралась целая сотня паффиненков? Или мимо лавки, торгующей национальными свитерами – лопапейсами?!
Lopapeysa является стилем свитера, который возник в середине двадцатого века, когда импорт иностранных товаров вытеснил исландские народные товары. Для вязания лопапейсы используется только овечья шерсть. Традиционные цвета - чёрный и белый, хотя сейчас в Исландии можно найти свитер практически любого цвета. У традиционной лопапейсы нет молнии или пуговиц, однако в магазинах продаются разные, в том числе с молнией, пуговицами и даже капюшоном.
Прервать приступ шопоголизма можно в кафе “Sandholt”. Мы шли туда прицельно, начитавшись хороших отзывов, и можем теперь с чистой совестью прибавить и наш. Это одна из первых пекарен в Исландии, где сейчас работает 4-е поколение семьи Sandholt. Специализируются на заквасочных хлебах (тут возрадовался мой внутренний пекарь!), но не боятся и новых экспериментов с выпечкой.
А какой там кофе! Заказывали два раза, т.к. просто невозможно было оторваться. Рекомендуем капучино, горячий шоколад для детей, макаруны, Danish pastry (привет бывшей метрополии!)… А, впрочем, можно брать всё, на что ляжет глаз, не прогадаешь. Все продавцы говорят по-английски, очень вежливые и внимательные.
Заселившись в гостиницу, мы проспали часа четыре посреди дня, т.к. внутренние часы еще были не готовы соответствовать исландскому времени. Ближе к вечеру опять выбрались в парк Miklatun, где по-прежнему народ отдыхал и развлекал себя играми в фрисби и в городки.
Было очень заметно, что большинство людей – блондины с голубыми глазами; много зеленоглазых рыжих; много высоких, плечистых, спортивных; много бородатых мужчин. И таки да, значительная часть людей выглядит как викинги и валькирии в 10-м поколении
Дочка на удивление быстро вписалась в компанию сверстников на детской площадке, и даю зуб, что со стороны её вряд ли можно было отличить от местных ребятишек. Порадовало, что даже самые маленькие дети уже могут объясняться по английски.
- А еще мы учим норвежский и шведский, - радостно поделилась мама 5-летнего карапуза.
Для ужина выбрали ресторан “RossoPomodoro” на той же торговой улице Laugavegur. Это оказалась добротная итальянская траттория, где делали вкусные салаты, супы, и пиццу, вкладывая душу в каждый кусочек. Еда достойна похвалы; месту – зачет.
Завершался первый исландский день, проведенный целиком в столице. Мы сюда еще вернемся под конец путешествия, закроем долги по музеям, купальням, и даже съедим кита
Ну а сейчас пора в дорогу. Выбор, однако, небольшой – в Исландии она всего одна по большому счету.
- страховка от вулкана
- негламурный Глимур
- кемпинг со злыми птичками
Часть 2-я. Маршрут: аренда кемпера – начало дороги вокруг острова – водопад Глимур – пляж Ytri Tunga – кемпинг Langaholt.
Планируя 2-х недельное путешествие по Исландии, мы первым делом столкнулись с вопросом поиска жилья. При постоянном движении вперед, при ежедневных переездах с места на место, требовалась целая куча гостиниц. А их не так чтобы много по всей стране. Да и быстрая проверка свободных мест показала, что в нужных нам точках большинство номеров уже разобрано. И это за полгода до путешествия!
Таким образом, нарисовался вариант с палаткой. Но представив себе её ежедневное собирание/разбирание, да под дождем, да при наличии маленького ребенка, как-то не захотелось испытывать столь сомнительное «удовольствие».
И тут осенило - дом на колесах! Вот что нам нужно. К тому же, имелся опыт: когда дочке только-только исполнилось 7 месяцев, мы отправились в путешествие по американскому штату Нью-Мексико в дом-мобиле, и очень неплохо провели тогда время.
Первоначальный радостный пыл немного охладила цена. $6 тысяч за кемпер на две недели? Они что, с ума посходили?! В Исландии такие цены, да, особенно в пик туристического сезона.
Первое, чем мы пожертвовали, оказался туалет. Потом душ. Кемперы без них стоили на тысячу дешевле. Потом ушла полноценная кухня. В результате остановились на варианте дизельного Renault Trafic 3, экипированного спальными местами на троих, мини-холодильником, полками для продуктов, и складным столом. За $3300. Три с лишним штуки баксов, Карл! Трейлер в Нью-Мексико показался дворцом по $90 в день.
Но были и плюсы. Во-первых, мы все втроем сидели спереди, так что ребенок не чувствовал себя затерянным где-то в недрах кемпера, и активно участвовал в папино-маминых обсуждениях обо всем на свете, что существенно расширило детский словарный запас.
А во-вторых, на борту был бесплатный сотовый hot spot. Это, конечно, невероятно удобно, и выручало нас в дороге бесчисленное количество раз. (Перемотка на неделю вперед: поздний вечер, дождь стеной, на улице +3°C, мы лежим в спальниках, но с интернетом).
Остановили свой выбор на конторе Motorhome Iceland. У них есть офисы и в аэропорту, и в центре Рейкьявика. В среду утром муж сгонял в аэропорт на Flybus, и к 11 уже пригнал целый большой кемпер… но совсем не такой, какой заказывали, а 5-ти местный Renault Master.
- Ээээ… а ты уверен, что они ничего не перепутали?
- А других у них не было. Тот, на который у нас бронь, еще не вернули предыдущие владельцы.
Главное отличие большого кемпера состояло в том, что кровати находились на двух уровнях; в стоимость были включены спальные мешки и постельное белье, а также присутствовала раковина (не работала). Но радоваться не стоило, т.к. при первой же возможности, как только вернут «наш» кемпер, они его обещали «пригнать и обменять».
- А если мы уже будем где-нибудь в исландской тьмутаракани?
- Сказали, что найдут по-любому. И вообще, это уже не наши проблемы.
(Предлагаю угадать: догнали ли нас? Ответ в следующей части).
Из опыта хотим посоветовать обязательно брать дополнительную страховку, которая называется “GP”, или “Gravel protection insurance”. В Исландии куча гравийных дорог, и со 100% шансом за две недели какой-нибудь камешек да прилетит в стекло.
Мы неблагоразумно от неё отказались, а при сдаче кемпера, в конторе разглядели небольшую, 1-сантиметровую царапину в центре лобового, и попытались стрясти $800 за _полную_ замену стекла. И если бы не муж, популярно объяснивший ребятам что они неправы, и куда им пройти, то плакали бы наши денежки. Расстались с конторой не в самой приятной обстановке, так что если хотите поберечь нервы – берите страховку. Рекомендовать их не могу, но альтернатив, честно говоря, не много.
Также стоит иметь в виду, что могут попытаться впарить довольно уникальную исландскую страховку под названием “SAAP”, или “Sand and Ash Protection”. Это страховка на случай, если вы с машиной попадете под извержение вулкана. Не шутка Стоит ли говорить, что большинство людей ее не берет (и не надо), но если вспомнить неожиданное извержение Эйяфьядлайёкюдля в 2010-м году, то задумаешься…
После завтрака в отеле “Orkin”, мы поехали за продуктами в супермаркет сети “Kronan”. Как и “Bonus”, Кронан – бюджетный магазин, и по первому впечатлению чуть поприятнее. Просторнее, светлее, выбор разнообразнее, особенно в мясе и в овощах-фруктах.
Закупились сразу на неделю, чтобы потом не тратить время. Маринованная баранина (lamba) с чесноком и розмарином, сосиски, макароны, супы в банках, пюре, молоко, помидоры, огурцы, картошка, местный йогурт Skyr. Не знаю, как в России, а в Штатах он есть под маркой Siggi’s (компания основана исландскими эмигрантами). Я с ним давно была знакома (любимая разновидность – ванильная), так что исландский скир не был каким-то открытием.
Но открытия всё же были. И главное из них – одноразовые грили. Незаменимая вещь для путешествующих в дом-мобилях!
Одноразовый гриль (disposable BBQ grill) – это поддон из фольги, слой угля и решетка. Всё! Просто и гениально. Продаются такие грили в исландских супермаркетах (в Bonus грили лучше, чем в Kronan – дольше работают, и тепло распределяют более равномерно).
Нередко в кемпингах мы сталкивались с удивленными взглядами со стороны соседей, мол, что это у них там такое… На следующий день уже видели их с такими же грилями 😉
В общем, хозяйке на заметку. При наличии одноразового гриля, голод в Исландии вам не грозит.
А спиртное, как мы уже упоминали в 1-й части, продается в отдельных, принадлежащих государству, магазинах Vínbúðin.
Итак, загрузив кемпер всем необходимым, в районе часа дня мы вышли на маршрут. Вокруг Исландии проложено одно шоссе под номером один. Маршрут сводился к тому, чтобы просто объехать остров по кругу, с вылазками вправо-влево от главной дороги.
Выбрали направление _по_ часовой стрелке, руководствуясь исключительно тем, что почти все туристы сразу едут из Рейкьявика на юг, и там скапливаются большими толпами. А нам хотелось побыть подальше от людей, хотя бы в начале отпуска. Ну и конечно побыстрее попасть к тупикам на мысе Лаутрабьярг.
Таким образом, по Исландии нарисовались следующие ключевые точки:
Рейкьявик – дорога #1 по часовой стрелке – водопад Glymur – полуостров Снайфедльснес (Snæfellsnes) – паром к Западным фьордам – мыс Лаутрабьярг (съемка тупиков) – полуостров Ватнснес (Vatnsnes) – полуостров Трёдласкаги (Tröllaskagi) – водопад Godafoss – Husavik (киты) – национальный парк Йёкюльсаургльювюр (Jökulsárgljúfur) – водопад Dettifoss – озеро Миватн (Mývatn) с окрестностями – водопад Hengifoss – город Höfn – Йёкюльсаурлоун (Jökulsárlón, Ледяная лагуна) – национальный парк Скафтафедль (Skaftafell) – черный пляж Reynisfjara – водопад Skógafoss – водопад Seljalandsfoss – геотермальная зона Seltun – Голубая лагуна (Blue Lagoon) – город Grindavik.
Так, скажет более-менее знакомый с картой Исландии читатель, а где же здесь знаменитое Golden Ring?
Так называемое «Золотое кольцо» (не путать с круговой дорогой) – однодневная поездка из Рейкьявика по маршруту Pingvellir – Geysir – Gullfoss мы оставили на самый конец путешествия. Ведь между Золотым кольцом и исландским кругом у нас было запланировано короткое, двухдневное путешествие в Гренландию.
Такая разбивка не случайна. Поставив Гренландию не в самый конец, мы перестраховывались на случай нелетной погоды. Вдруг обратный рейс бы задержали на день-два. Кто знает, какие там условия в царстве льдов и снега… Поэтому, даже в случае задержки вылета из Гренландии, мы всё равно успевали на обратный самолет в Штаты. Пусть и ценой Золотого кольца.
Но в действительности всё прошло замечательно: мы никуда не опоздали, погода не подвела, а Золотое кольцо… Ну, это, наверное, наименее интересное из всего, что может предложить Исландия.
Исландские дороги имеют свои особенности. У них практически нет обочин. Зачастую, дорога насыпана сильно выше уровня земли, поэтому съехать с неё не так просто. Останавливаться лучше в специальных «карманах», хотя встречались машины, стоящие просто на дороге. Понятно, что красота кругом, что постоянно хочется фотографировать, а до следующего съезда еще далеко, но аварийную обстановку создают.
За пределами городов ограничение скорости 90 км/ч, в населенных пунктах – от 30 до 50 км/ч. Дорожное покрытие везде на уровне, хороший асфальт, с разметкой или без.
Гравийные дороги ведут, в основном, вглубь страны. Обычно у них трехзначные номера, а иногда присутствует и буква F в начале. Это значит, что дорога проходит через горный регион, и на ней скорее всего будет брод (ford). Такими дорогами стоит пользоваться только если вы взяли в аренду 4×4, и обязательно свериться с картой открытых дорог вот на этом сайте, особенно в пограничные месяцы весной-осенью.
Отдельно хочется выделить мосты. Много однополосных, т.е. кто первый подъехал, того и тапки мост. Есть узкие мосты с карманами-разъездами. То же самое относится к туннелям. Однополосный туннель с двусторонним движением?!! Это Исландия, товарищи
Типичный для Исландии знак:
Для навигации пользовались сервисом maps.me, и остались в полном восторге. Никогда еще не доводилось встречать карты с таким уровнем графики и детализации, google maps нервно курит в сторонке. Всё работает офлайн, быстро, и предельно точно. Самые высокие рекомендации сервису.
Первый регион, который увидели в Исландии, назывался Вестюрланд, т.е. Западный. А всего их восемь, названных без затей по сторонам света.
Через полчаса после выезда из Рейкьявика, мы оказались на берегу Хваль-фьорда (исл. Hvalfjörður — китовый фьорд). Здесь было два варианта: проскочить фьорд по подводному туннелю, или объехать его по берегу (дополнительные 40 км). Выбрали вторую опцию, но не просто так.
В торце Хваль-фьорда находился водопад Глимур и тропа к нему, запланированная еще дома. От самой восточной точки фьорда еще три километра вбок по грунтовке (на развилке есть знак «To Glymur), и мы на месте.
В течение долгого времени Глимур считался самым высоким водопадом Исландии (198 метров). Однако, в 2007 году ледник Morsárjökull – побочный «язык» знаменитого Ва́тнайёкюдля, начал таять, благодаря чему сформировались новые водопады.
Очень трудно было измерить точную высоту самого высокого из этих водопадов – Morsárfoss, из-за того, что частично он был покрыт льдом, и большие куски непрерывно падали с края ледника, что делало его чрезвычайно опасным. С воздуха сделали приблизительные замеры, определи высоту в 240 метров. Потом, правда, внесли поправку – высота Морсаурфосса «упала» до 228.
Не исключено, что эта цифра снова может измениться. Поэтому, многие люди до сих пор считают Глимур самым высоким водопадом на острове, полагаясь на твердые измерения, а не какие-то там приблизительные расчеты с воздуха.
Глимур не виден с дороги, и чтобы к нему попасть, нужно преодолеть 5,5 километров тропы с препятствиями. Небольшая парковка перед тропой была забита под завязку. Еле-еле нашли место, чтобы втиснуть кемпер.
Прохождение тропы до водопада занимает примерно три часа туда-обратно. Минимальный возраст для детей – лет 6-7. И хорошо бы, чтобы ребенок был более-менее спортивный. На пути придется пролезать через пещеру, пересекать реку по бревну, и довольно долго карабкаться вверх по скользкой грязной тропе, держась за веревку.
Кстати, к Глимуру ходят и организованные туры, но там детей берут лишь с 10 лет. Перестраховываются, конечно. Наша 7-летка с большим удовольствием покорила тропу, но извазюкалась вся. Спасибо, хоть в речку не упала. Хорошие трекинговые ботинки обязательны для всех.
Первая часть тропы проходит вдоль северного берега реки Ботнсау (Bottom river, т.е. «Нижняя река»), в долине Botnsdalur, плотно заросшей люпинами. Как многие знают, люпины – это наша слабость и национальный цветок Техаса. Каждую весну мы стараемся ездить на люпиновую «охоту», и выискивать самые красивые поля и необычные сценки.
Исландский вид называется Nootka lupine, и несмотря на красоту, его не любят. А всё потому, что этот люпин – неродной для Исландии цветок, завезенный в 1945 году из Северной Америки для борьбы с эрозией почвы. Казалось бы, благое и полезное дело. Однако, этот вид люпинов обладает тенденцией создавать монокультуру, то есть препятствует росту других растений, и может задушить более деликатную флору.
И хотя в Исландии все еще есть большие районы, которые стали жертвами эрозии и опустынивания, многие считают, что люпин превратился в слишком агрессивное растение, и его нужно остановить.
Вскоре, прямо из ниоткуда на пути появилась лавовая пещера Þvottahellir, или «Вымытая пещера» («Washing cave»). Она является своеобразным телепортом – заходишь наверху, а выходишь уже на уровне реки, прямо на берег Ботснау. С этой перспективы фасад пещеры напоминает лицо притаившегося в засаде тролля. А кого же еще?
Согласно недавнему (2016 г.) опросу населения страны, 54% исландцев верят в эльфов, троллей, ведьм, гномов и фей. 54 процента! Даже поговорка у них есть: «Бойся глупого тролля. Умного тролля не бойся. Умный тролль – существо вымышленное».
И если уж заговорили о мифологических существах, то, согласно местной легенде, получеловек-полукит в незапамятные времена проплыл по Ботснау вверх, пробрался через Глимур, и обосновался наверху в озере Хвальватн. В качестве доказательства достоверности легенды приводятся вполне реальные китовые кости, найденные в этом озере, на высоте около 200 метров над уровнем моря.
Дальнейший путь проходил вдоль русла реки, постепенно поднимаясь против течения. И вскоре мы увидели продолжение тропы на противоположном берегу. В качестве моста служили камни, бревно и натянутый сверху металлический кабель. В принципе, ничего сложного, но какой-никакой баланс всё же стоит иметь – внизу-то течение, причем довольно быстрое.
С этим аркадным заданием все справились без проблем, а дальше предстоял подъем к каньону, из которого вытекала река, и где находилась цель похода – водопад Глимур.
Глимур начал раскрываться постепенно. То неожиданно блеснет белой макушкой среди скал, то накроет легкой кисеей брызг, то вышлет шпиона – птицу-глупыша, которая, сделав пару кругов над ползущими вверх по тропе туристами, возвращается обратно в каньон. Ведь у неё там остались птенцы, пушистые серые комочки, с гордым видом восседающие на отвесных стенах. Кстати, «глупыш» – это не характеристика, а название рода (лат. Fulmarus). Эти птицы семейства буревестниковых обладают весьма большой продолжительностью жизни, и могут достигать возраста 40 лет.
Местами тропа напоминала грязевое месиво, и если бы не удачно натянутая веревка в особо важных стратегических местах, то скатившихся вниз по грязи было бы намного больше.
Тропа поднималась зигзагообразно, и когда до вершины оставалось не больше ста метров, появилась первая обзорная площадка. Да еще и радуга показалась!
И если в Йеллоустоуне мы специально за ней гонялись, выверяя минуты – когда, где, и с какой точки лучше снимать водопад Lower Falls, то с Глимуром всё получилось естественным путем.
Глимур относится к типу водопадов “horsetail” – “конский хвост”, когда вода спускается вниз, оставаясь в контакте с поверхностью большую часть времени.
Оказалось, что ущелье, в которое с грохотом свергаются воды Глимура, довольно узкое. Стены его поросли мхом невероятного зеленого оттенка, а поверхность очень ребристая.
Глупыши-фульмары, гнездящиеся на скалах, помогают ощутить масштаб водопада, особенно когда они пролетают через овраг, сверкая крошечными белыми пятнами на фоне темной каменной стены.
Подняться можно к самой вершине Глимура, а для особо отважных – даже перейти реку, чтобы спуститься по противоположной стороне. Вода ледяная, в начале лета в ней даже плавают мини-айсберги, а переходить придется босиком. Если кто решится – с собой обязательно иметь дополнительные носки и термос с горячим чаем.
Ну а мы спокойно спустились по своим следам, развив вполне приличную скорость (вниз-то легко!). Бревно через реку, пещера-тролль, люпиновые поля, и вот уже замаячила крыша кемпера.
Это было самое начало путешествия по Исландии, впереди лежал еще неизведанный остров. Но определенно могу сказать, что тропа к водопаду Глимур оказалась одной из самых запоминающихся, и относящихся к разряду “must see”.
После таких вот вылазок, начинаешь по-особенному ценить дом-на-колесах. Можно растянуться на матрасе в полный рост, скинуть лишнюю одежду, заварить чайку, сварить сосиски, и закусить местным шоколадом Sirius, с нотками соли и карамели (отличная вещь!).
Объехав Хваль-фьорд по всей длине, мы вскоре распрощались с круговым шоссе #1, и взяли курс на полуостров Снайфедльснес по дороге 54. Машины, которых и так-то было немного, пропали совсем. Зато появились лошади.
Исландские лошади – невероятные красавицы, с длинными шелковистыми гривами, и умными глазами. Обладают интересным свойством полного игнора яблок. Хотели было покормить – нюхают, но не берут. Такое впечатление, будто бы не знают, что это такое.
Блондинка:
Рыженькая:
В X-м веке был принят закон, запрещающий импортировать лошадей в страну, чтобы предотвратить эпидемии. С тех пор в Исландию не разрешается возвращать лошадей, вывезенных оттуда ранее. Например, лошадь, покинувшая пределы острова, пусть даже для выступления на чемпионате мира по конному спорту, – не может вернуться назад. Благодаря этому удалось сохранить чистоту породы. Спрос на исландских лошадей очень высок по всему миру.
. Но не всё так просто. Таможенная служба Исландии предлагает комбинировать алкоголь, 
Стоит ли говорить, что большинство людей ее не берет (и не надо), но если вспомнить неожиданное извержение Эйяфьядлайёкюдля в 2010-м году, то задумаешься…
