По лоскуткам Австро-Венгерской империи. Фоторассказ

[Katrin Andreyeff]

Знаменитый Карел Чапек когда-то написал о Крумлове: «Не знаю, сколько Влтава делает здесь изгибов: пока проедешь весь город насквозь, держась как можно более прямого направления, пересечешь ее раз пять и во всякий раз дивишься, что она такая золотисто-коричневая и так спешит.
Сколько в Крумлове жителей — тоже не знаю, но там тридцать четыре трактира, три костела; замок — один, но зато большой; ворот — двое; и великое множество достопримечательностей: собственно говоря, весь город является исторической достопримечательностью».

Сама историческая часть крохотная, пройти насквозь можно минут за 15. И где-то здесь располагалась наша гостиница при музее влтавина, очень приглянувшаяся по фото и отзывам. Таким образом, «ночь в музее» (даже три!) была не образным выражением, а отражала самую суть.

Въезд в историческую часть на машине возможен, но с кучей ограничений. Поэтому, не зная пока всех тонкостей, мы оставили «Мерс» на одной из перехватывающих парковок на другом берегу Влтавы, а в центр Крумлова потопали пешком, гремя чемоданом по старинному мосту. Идти оказалось совсем недалеко, два поворота – и на месте.



“Residence museum Vltavinu” на улице Panska, 19 расположен в историческом здании, в самом центре старого города, и имеет невероятный рейтинг на букинге в районе 9.6. Казалось бы, тогда и цена за проживание должна зашкаливать, но нет. Мы выбрали не самый бюджетный вариант – Deluxe one-bedroom apartment, заплатив за него 270 евро (три ночи). Дети до 6 лет – бесплатно.



Внизу встретили очень дружелюбные девочки-регистраторши (говорят на 5 языках!), выдали эл. ключи, буклеты, подробную карту города с отмеченными достопримечательностями, пропуск в центр города и парковочный талон для машины, с которым мы могли вставать прямо у дверей отеля.

На первом этаже у них устроен суперсовременный музей, посвященный редкой «космической» субстанции – молдавиту, или влтавину (музей мы исследуем несколько позже), а верхние этажи переоборудованы под гостиничные номера и квартиры. Нам достался шикарный двухкомнатный апартмент с дубовым потолком (балки!), старинным комодом, зеркалом в пол, и массивным столом. Остальная мебель была современная, также, как и техника – от TV до микроволновки. А на столе разместилась красивая коробка с чаем на выбор и несколько плюшек из ближайшей лавки. Очень всё было продумано, и конечно, достойно рекомендации.

Улица Kájovská:


Местная Чумная колонна с фонтаном:

[Katrin Andreyeff]

К вечеру решили выбраться в город, просто побродить, не придерживаясь никакого плана. Другой чех, гениальный лирик Рильке давал такой совет еще больше ста лет назад: «Если случай, острая жажда путешествий или смерть богатой тетушки забросят вас в Южную Богемию, проведите денёк в живописном местечке Крумау!».





Согласно легенде, название “Крумлов” произошло от немецкого “Krumme Aue” – “кривой луг”. Приехать в Крумлов – это как совершить путешествие во времени, оказавшись в лабиринте средневековых улочек, среди разноцветных домов с островерхими черепичными крышами.

[Katrin Andreyeff]

Улицы становятся мостами, приводят прямо под стены то старинного замка, то к костелу, а то и к музею пыток. Почитаешь про историю Крумлова, и аж вздрогнешь. Такие страсти тут творились, начиная от привидений, и заканчивая расчлененкой (см. историю Юлия Цезаря Австрийского).





Однако, сейчас в Крумлове вполне спокойно, да и вся Чехия плотно укрепилась на 6-м месте в Глобальном индексе безопасности (Global Peace Index), как одна из наиболее безопасных для проживания стран. Для сравнения, США сейчас на 103-м, Россия – на 151-м, а последняя, знамо дело, Сирия, на 163-м месте.

[Перекатиполе]

Улицы становятся мостами, приводят прямо под стены то старинного замка, то к костелу, а то и к музею пыток.

Какая дверь замечательная!

[Katrin Andreyeff]

Первым нам встретился в Крумлове… трдельник. Впервые, трдельник, или по-тамошнему – кюртешкалач, мы попробовали в Будапеште. Там же наблюдали и за процессом приготовления, когда полоски дрожжевого теста наматываются на металлическую скалку, и запекаются над открытым огнем.



А у чехов слово “трдельник” произошло от “trdlo” – пестика, которым измельчали что-нибудь в ступке. Есть и еще один вариант перевода – болван, или дурак. Наверное, отсылка к тому, что трдельник – сладость-обманка, полая внутри. Это сейчас её посыпают всем, чем угодно, от сахара, до ветчины. А раньше трдельники были просто печеным, “голым” тестом.



Попробовать в Крумлове стоит обязательно, хотя венгерский кюртешкалач показался сочнее и вкуснее.



Съеденные калории хорошо растрясти, занимаясь чем-нибудь активным. Прямо на берегу Влтавы попалась отличная детская площадка со множеством интересных качелей-вертушек. Рядом – терраса с киоском, предлагающим пиво всего по 1 евро за бокал (0,3 л). А еще в двух шагах – стенд по стрельбе из лука. Платишь полтора евро за десяток стрел, и мочи мишень из сена сколько душе угодно.

[Katrin Andreyeff]

В середине дня город наводнен экскурсионными группами из Праги, в основном русскими и азиатскими. Но к вечеру группы исчезают, и Крумлов опять переходит во владение местных жителей. А их тут около 13 тысяч человек.



Общий портрет чеха, наверное, можно охарактеризовать так: спокойный человек, не злобный, неконфликтный, при этом довольно суеверный, с отличным чувством юмора, любит стабильность и порядок, и не любит выставлять свои чувства и эмоции напоказ.



Наряду с консервативностью, чехи еще те креативщики. Достаточно вспомнить писающие фигуры во дворе музея Кафки в Праге от скандального скульптора Давида Черны, или ползающих по Жижковской телебашне младенцев от него же.

В Чешском Крумлове роль «городского сумасшедшего» исполняет Мирослав Парал. Дважды не принятый в свое время в Пражскую Академию прикладных искусств, сейчас он занимает пост президента Союза художников-керамистов.

[Katrin Andreyeff]

Парал живет и творит в Крумлове, здесь у него мастерская, открытая для посещений. А некоторые его работы украшают улицы и дворы, привнося сумасшедшую нотку авангарда в традиционный облик города.





Приложил Парал свой скульпторский стек и к оформлению экстерьера магазина Koh-i-Noor. Если вы учились в советской школе, то наверняка знаете, что среди школьников “кохиноры” ценились гораздо больше отечественных карандашей. Основанный в конце 18-го века, этот чешский канцелярский концерн до сих пор процветает. А в Крумлове находится один из его многочисленных магазинов, на который указывают пальцы Парала.

[Katrin Andreyeff]

Обычных сувенирных точек тоже много. Это и лавки со специализацией на заводных игрушках, и магазин садовой скульптуры с россыпью гномиков и жестяных лягух, и весь из себя eco-friendly бутик деревянных игрушек высокого качества.



Обрастая по пути пакетами со всякой всячиной, мы добрались до таверны “U dwau Maryi” («У двух Марий»). А всё ради того, чтобы устроить «старочешский пир». Вернее, попробовать, так как это название огромного блюда на двоих (у нас получилось на троих) с кроликом (фазаном) и овощами. Да еще медовуха в глиняных кружках в придачу.




Вообще, чешская кухня отличается сытностью. Супы и кнедлики, запечённая свиная рулька (знаменитое «вепрево колено») и «утопенцы» (т.е. маринованные сосиски) идут с тяжелыми гарнирами – картофелем и кашами. Закуски к пиву – гермелин (мягкий сыр с белой плесенью, родственник французского камамбера), оломоуцкие сырки (из кислого творога), и просто жареный сыр. После такой еды неизменно тянет на боковую. И хотя здоровья в подобном образе жизни немного, но в отпуске можно всё

[Katrin Andreyeff]

А утром снова окунуться в атмосферу просыпающегося городка, увидеть, как оживают его улицы, открываются магазины, сонно потягиваются кошки. Вон уже и продавцы трдельников разворачивают свои палатки.





Наше утро началось с чашки кофе и кусочка медовика из соседнего с музеем кафе. По плану, первым делом мы хотели поглядеть Крумловский замок.



Но получилось так, что в этот день в Крумлов приехали снимать кино, и замок закрыли для всех туристов. Можно было лишь подняться на обзорную площадку рядом с Плащевым мостом, напоминающим древнеримские акведуки.

[Katrin Andreyeff]

Отсюда хорошо видно, как Влтава берет городок в кольцо, как выстреливает вверх стройный собор Св. Вита, как неспешно прогуливаются внизу по каменному мосту туристы, которых не останавливает ни дождь, ни литр пива в желудке





Все парковки в окрестностях заполонили трейлеры с надписями “Kino”, а на улицах города стали появляться актеры в гриме. Китайские туристы сошли с ума от счастья, бросаясь фотографироваться с каждым киноперсонажем. И не важно, что их имена не были, скорее всего, известны в широких азиатских кругах, но такая своеобразная причастность к около киношной суматохе приводила их в бурный восторг.



Благодаря низкой себестоимости производства, Чехия является одной из ведущих площадок кино. Здесь снимали фильмы голливудского мейнстрима, такие, как «XXX», «Идентификация Борна», «Блэйд 2», «Ван Хельсинг», «Хеллбой», «Хроники Нарнии» и «Братья Гримм».
А непосредственно в Чешском Крумлове снимали мистический “The Illusionist”, ужастик “Hostel”, сказку “The Adventures of Pinocchio”, и, наверное, не один десяток сериалов.

[Katrin Andreyeff]

Между дублями актеры успевали заскакивать в местный пивной ресторан “Eggenberg”.
Чехия и пиво практически неразделимы, с потреблением на душу населения рекордных 148 литров в год (в два раза больше, чем в России!).



И даже те, кто дома pivo не пьет, почему-то с удовольствием это делают в Чехии. Конечно, лучше всего пиво пробовать в ресторанах со своими пивоварнями.

Изначально, пивоварня Эггенберг была собственностью аристократов, владевших замком. Затем, в 20-м веке отошла к государству. В начале 90-х её приватизировали, установили новое оборудование, и сейчас на пивоварне варят 7 сортов пива, поставляемые в торговые сети под одноименной маркой “Eggenberg”.



Артезианская вода, ячменный солод, и жатецкий хмель (по названию города Жатец) – вот ключевые ингредиенты высококачественного пива низового брожения.
При пивоварне есть отличный ресторан на 200 гостей, с низкими ценами, где можно не только выпить местного разливного, но и отлично перекусить. Светлое разливное называется Světlý výčepní Eggenberg, темное – Tmavý ležák Eggenberg (“лежак”), и отлично идет под камамбер с гриля с брусничным вареньем. Если в компании есть дети, то блины с мороженым их порадуют, пока взрослые напиваются заняты дегустацией.



До недавнего времени по пивоварне проводили туры, но в связи с очередной реконструкцией цеха, они пока приостановлены.

[Katrin Andreyeff]

По набережной мы обошли Крумлов по большому кругу, и вновь оказались в центре.





– Вы любите кукол? – спрашивает меня на улице продавец билетов в Музей марионеток.
– Кушать люблю, а так нет, – так и подмывало ответить словами из анекдота про помидоры



Мы и правда, без особого пиетета относимся к кукольному миру, и вряд ли вы нас застанете в музее восковых фигур, или на выставке фарфоровых куколок. Но тут мы с дочкой ни с того, ни с сего решили зайти в гости к чешским марионеткам, для чего пришлось подниматься по крутой лестнице под самую крышу старинного здания, где раньше располагался костел Святого Йошта.

[Katrin Andreyeff]

Кроме нас посетителей не было, да и единственный билетер не стал сюда подниматься. Хотя, почему не было?! Были куклы.



Поначалу произвели жуткое впечатление. Будто висельники, они тихонько раскачивались под потолочными балками, да и выражение лиц у многих было отнюдь не дружественным. Им место не здесь, а на сцене, в талантливых руках. Но проходила минута за минутой, и вот мы уже нашли забавного кота на кур-ногах, и жуков-полицейских, и боевой отряд болотных кикимор.



Марионеток здесь около 300, многие старинные, конца 19-го века. Есть откровенно страшные, есть странные, есть смешные. Какие сказки, такие и куклы. Перед каждой группой марионеток есть сопроводительные надписи – в каких представлениях те были задействованы.



Этажом ниже располагается небольшой магазин, где можно приобрести коллекционные экземпляры, а также посмотреть на механическую модель деревенской ярмарки. В целом, неплохой музей, особенно если вам близка кукольная тема.

[Katrin Andreyeff]

В самой середине дня мы решили спуститься в… подземелье. А то всё обзорные площадки да чердаки. Поглядим-ка, что там скрывается в недрах Крумлова, и представим себя шахтерами.

Залежи графита в Крумлове органического происхождения, сформировавшиеся около 400 млн лет назад. Когда-то здесь располагалось мелкое море, на дно которого осаждались отмершие организмы, преимущественно водоросли. В анаэробной среде, под влиянием высокого давления и температуры произошла метаформоза, и образовались залежи графита.



Шахту открыли в 1975 году, а проработала она до 2003-го. Шахта состоит из вводной штольни, а потом разделяется на два отсека – Чешский Крумлов и Лазец, находящийся на расстоянии 3,5 км. Ежегодно здесь добывали около 20 тысяч тонн чистого графита, причем в самых качественных партиях руды графит составлял до 45%.

До Графитовой шахты (Grafitový důl) из центра Крумлова ровно 1 км. В середине дня мы записались на тур, которые проводят только с гидом. Экипировка впечатляла: каждому выдали объемные прорезиненные плащи, резиновые сапоги, шлем, фонарь, и аккумулятор, крепившийся сзади к поясу (тяжелый!). Детей вместо плащей одевают в синие комбинезоны.



На шахтных вагонетках мы минут 10 ехали в кромешной тьме, пока не очутились на глубине 74 метров под поверхностью, прямо под вентиляционной трубой. Температура внутри шахты в течение всего года стабильна, +10°С, влажность около 88%. Никакие вредные газы вроде метана здесь не образуются, соответственно нет опасности взрыва.

Хлюпая сапогами по грязным рельсам, мы ходили за гидом то к месту, где был показан процесс начала добычи графита, то в забой, где проводились взрывные работы. Показали бурильные молотки на штативах, которые работают от сжатого воздуха, и ручные пневматические – для мягких отложений графита. Сжатый воздух распределялся через трубопроводы по всей шахте.

В забое (в конце штрека) точно по схеме высверливали отверстия, и каждое заполняли взрывчаткой с детонатором. Все отверстия закрывались “затычками”, а проволоки от детонаторов были взаимосвязаны. Опасная зона закрывалась мастером-взрывником, после чего производили взрыв. Применялись электрические капсюли-детонаторы и пластиковая взрывчатка Perunit, Danubit, Permonex.

Затем мы оказались в геологическом квершлаге – горизонтальной горной выработке, где было видно, как проходит графитовая залежь, ее мощность, наклон, перекрывающий слой, состоящий из гнейса и серого мрамора. Далее были видны окисленные примеси пирита, загрязняющие залежь.



Гиды говорят только по-чешски, но иностранцам выдают стенограмму экскурсии (есть на русском), так что более-менее понятно. Маленьким детям будет, скорее всего, не очень интересно, но нам самим понравилось. Да и узнали много нового.

Кстати, если вечером в Чешском Крумлове вы встретите гнома с кусочком золота, - не берите у него слиток, все равно домой графит принесете. А лучше скажите ему, чтобы отнес туда, где взял, и ждите скорой встречи с удачей. Рекомендую проверить

[Katrin Andreyeff]

Пока мы играли в кротов, в Крумлове наступил вечер. Тихий, золотой, без дождя. Какое-то время еще побродили по центру, а потом уселись в уличном павильоне при ресторане “Mastal”, порекомендованном в гостинице. Место оказалось очень атмосферным, что внутри, что снаружи, и прямо-таки располагало попробовать «вепрево колено». Приходить в ресторан надо голодным, и с запасом по времени часа на полтора. Потому как это не перекусон на бегу, а настоящая дегустация.





«Вепрево колено» (Рečené vepřové koleno) часто называют королем чешской кухни. Это свиная рулька весом в килограмм и больше, предварительно маринованная в пиве, а затем запеченная.

История «вепрева колена» берет свое начало в средневековой традиции запекания мяса дичи после охоты. У подстреленного дикого кабана отрезали левую ногу и запекали ее, предварительно выдержав в маринаде. Рецепту уже сотни лет, но «колено» не утратило своей актуальности и популярности в современном мире, правда, теперь блюдо готовят из мяса фермерских животных.

Для «вепрева колена» выбирают большой кусок свиной голени с частью бедра и обязательно используют ароматные пряности: черный и душистый перец, чеснок, имбирь, мускатный орех, кориандр, сельдерей и петрушку. «Колено» является самостоятельным блюдом, его принято подавать со свежим хлебом, хреном и горчицей, реже - с гарниром, картофелем или тушеной капустой.

Хороший простой рецепт >>

Рулька – это много, вкусно, сытно! И относительно недорого – за 1-кг порцию вышло 350 крон ($15). А Крумлов уже засыпал, чтобы завтра вновь удивлять и угощать.



Продолжение следует...

[Katrin Andreyeff]

Продолжение рассказа о путешествии по Австро-Венгрии.

- подарок из космоса
- вампиры среди аристократов
- битва Будвайзеров


Часть 15-я. Маршрут: Чешский Крумлов – музей влтавина – Крумловский замок – дорога в Будеёвицы – Глубока-над-Влтавой – центр Будеёвиц – возвращение в Крумлов.

Как часто бывает, то, что находится рядом, оставляешь для исследования «на потом». Так получилось и с крумловским музеем влтавина. Проживая прямо над ним, и проведя уже целые две «ночи в музее», мы толком-то его и не видели. Пора было устранять несправедливость.



…Это случилось 15 миллионов лет назад. Над территорией современных Германии и Чехии пронесся метеорит, упавший в районе, где сейчас протекает река Влтава, она же – Молдау по-немецки. Взрывной волной осколки, смешавшиеся с земным грунтом, разнесло по окрестностям. Так получились «импактные стёкла», образованные при плавлении пород на поверхности Земли, они же – влтавины.



По другой версии, это не преобразование земных частиц после падения метеорита, а ни что иное, как остатки осколков кометы, которая не догорела в атмосфере. Если подробно исследовать влтавин-молдавит, то его состав сильно отличается от других стекол вулканического происхождения, а цвет не совсем схож с тектитом (для тектита характерны тёмные оттенки от красного до чёрного).

Влтавин считают природным аккумулятором энергии (послан Космосом!), особенно в сочетании с серебром. Археологические находки свидетельствуют о том, что изделия с влтавинами служили в качестве оберегов и амулетов, а при постоянном ношении они помогают снимать головную боль и усталость, способствуют хорошему сну, поддерживают баланс жизненных сил.
В общем, хотите носить при себе кусочек “внеземного” – вам в Южную Чехию.

О музее >>

Музей влтавина в Крумлове совсем небольшой. Внутри выглядит как космическая капсула с футуристического вида вертикальными тубами с встроенными ячейками, где сидят особенно ценные экземпляры влтавина.

[Katrin Andreyeff]

Также, можно посмотреть хороший 20-минутный фильм, где известный чешский геолог Václav Cílek подробно и интересно рассказывает о том, как появились влтавины.



А еще при музее есть ювелирный магазин с доступными ценами, где мы, конечно, оторвались на полную катушку. Все изделия снабжают сертификатами подлинности, с печатями и подписями ответственных лиц, заверяющих “оригинальность” камня. А то, говорят, в Праге под видом влтавинов наивным туристам впихивают оливин, или того хуже – крашеное стекло.



Этот музей, несомненно, достоин первого места в Крумлове. Во-первых, посвящен необычному экспонату, встречающемуся только в здешних местах, а во-вторых – за подачу информации, отличной выставке, плюс бонус в виде возможности приобрести уникальный сувенир.

[Katrin Andreyeff]

После завтрака настало время закрыть очередной гештальт – Крумловский замок. Вчерашние киносъемки благополучно завершились, полным ходом шел процесс разборки декораций, вплоть до того, что снимали черепицу с крыш подсобных зданий. Вот это подход к деталям! Вряд ли зрители при просмотре обратят внимание, но такая скрупулёзность говорит о профессионализме.



В кассе замка купили два билета – один для осмотра самого музея, а другой – для подъема на башню.

О замке >>

Новая экспозиция была открыта в Крумловском замке не так давно, в 2011 году. На ней показан быт аристократических семейств, владевших замком на протяжении 600 лет. Из чего ели, где спали, куда ходили…

Аристократический туалет:


В сокровищнице религиозного искусства были представлены предметы, призванные доносить “религиозность” жителей замка. Наиболее впечатляющей является стеклянная рака-саркофаг с останками христианской мученицы Св. Репараты, примерно 3 века.

[Katrin Andreyeff]

Однако, по результатам недавнего спектрографического анализа, было установлено, что “мощи” относятся к 15-16 векам, и что самое любопытное, состоят из фрагментов костей разных людей, даже разного пола, не говоря уже о возрасте. Как тут не вспомнить горьковского старца Луку: “Во что веришь, то и есть…”

Сокровищница религиозного искусства:


Диван для свиданий в викторианском стиле – удобно держаться за ручку, и не только



Дымоход на замковой кухне:

[Katrin Andreyeff]

Коллекция старинных духовых инструментов:


Кольчуга 17-го века:


И всякие разные безделушки интересного дизайна. Много привезенных из Китая, так как было модно и престижно когда-то. А сейчас “made in China” считается ширпотребом. “О, времена…”

[Katrin Andreyeff]

За долгие годы замок оброс легендами. И все они какие-то… мрачные. Ну, какое время, такие и истории. Тут и расчлененка от Юлия Цезаря Австрийского, и легенда о Белой Даме, и об Элеоноре-вампирше, которую многие исследователи считают прототипом Дракулы наравне с Владом Цепешем.



Что касается Белой Дамы, то легенда эта скорее грустная и таинственная. В 15-м веке жила-была прекрасная Перхта - дочь Ольдржиха II из рода Розенбергов, фактически - некоронованного южночешского короля в период гуситских войн. Девочка провела счастливое детство в отцовском замке в Чески-Крумлове. Когда Перхта повзрослела, отец принудил ее выйти замуж за олигарха Яна Лихтенштейна, могущественного феодала, богатого и знатного вдовца, человека злого, развратного и грубого.

С этого момента жизнь Перхты превратилась в ад домашнего насилия. В замке также жили мать и сестра покойной жены Лихтенштейна, которые постоянно преследовали Перхту, и использовали все возможности, чтобы сделать ее жизнь еще более несчастной. Они дразнили ее и заставляли выполнять грязную работу похлеще служанок. Её молитвы, чтобы смягчить сердце мужа, были напрасны, как и отчаянные письма, которые она писала своему брату: «Забери меня у этих злых людей, и ты заслужишь похвалу, как будто ты освободил душу из Чистилища».

Но никто не мог помочь бедной женщине, так как мораль того времени не позволяла жене расстаться с мужем, пусть он и оказался домашним тираном. Так прошло 20 лет, товарищ Ян засобирался на тот свет. Перед смертью муж попросил у Перхты прощения, но честная гордая супруга отказалась простить издевательства. Тогда негодяй проклял Перхту: «Пусть тебе не будет покоя после смерти», и отбросил коньки.

Перхта с радостью вернулась в родительский замок, стала его доброй душой, и покровительницей бедняков. Грустная, стройная, преждевременно выцветшая, с вьющимися золотистыми волосами, покрытыми белой вуалью, она ходила по комнатам и внутренним дворам замка, и следила за поместьями своего брата. Перхте было всего 49 лет, когда она умерла. Но самое интересное как раз только и началось.

Perchta von Rosenberg, portrait. Фото с сайта http://www.ckrumlov.info:


Перхта стала привидением, которое люди вскоре окрестили «Белая Дама». Она стала появляться в разных замках и поместьях, принадлежащих Розенбергам, в простом белом платье с ключами вокруг талии. Улыбка на ее лице и белые перчатки были признаком хорошей новости, красные – жди пожара, тогда как черные перчатки и вуаль предвещали надвигающуюся катастрофу или смерть.

Белая Дама присматривала за отпрысками своего рода, и даже периодически указывала на клады. Много позже, когда потомки рода Розенбергов оказались на службе у российской императрицы Анны Иоанновны, Белая Дама переместилась за ними в Российскую империю, и говорят, что даже являлась перед смертью самой императрице. И по ныне существуют новгородская и полтавская ветви Розенбергов. А Белую Даму опять недавно видели в Чехии…

[Katrin Andreyeff]

Еще загадочнее история про Элеонору-вампиршу. Богатый род Розенбергов сменили Эггенберги (в пивоварне их имени мы побывали вчера), а затем Шварценберги. Элеонора как раз была из их ветви. Вместе с мужем, князем фон Шварценбергом, они перестроили и улучшили Крумловский замок, добавили театр, принимали у себя выдающихся для своего времени ученых, музыкантов, художников, и инженеров.

Но у пары не было детей. Начитанная княгиня вспомнила легенду о братьях Ромуле и Реме, основателях Рима, вскормленных во младенчестве молоком волчицы. Она приказала поселить в одном из дворов замка несколько волчьих семейств с потомством, которые по ночам выли, наводя ужас на жителей округи. Никто не понимал благосклонности княгини к волкам, которых всегда почитали спутниками вампиров.

Специально для Элеоноры волчиц доили, и она пила их молоко. То ли оно помогло, то ли над княгиней сжалилась природа, но в 41 год она таки стала матерью.
И всё бы хорошо, но через несколько лет мужа Элеоноры – князя фон Шварценберга случайно убивает на охоте император Карл VI. Это действительно был несчастный случай, император искренне переживал, и сделал всё возможное при помощи своих лекарей, чтобы спасти князя, раненого в правую почку, но не удалось. Чтобы хоть как-то загладить свою вину, Карл назначил вдове пожизненную пенсию, а ее сына забрал к себе в Вену ко двору.

Portrait of Eleonore of Schwarzenberg with her son Joseph, circa 1727:


После трагедии, Элеонора уединилась в замке, и посвятила себя оккультным наукам, приготовлению ядов и охоте на крупного зверя. Не охотилась она только на волков. Но княгиня болела, у нее был рак. Элеонора продолжала пить волчье молоко, полагая, что оно облегчает ее страдания, но на этот раз молоко не помогло. Через 10 лет после смерти мужа она скончалась сама.

Резкая потеря веса в последние месяцы жизни Элеоноры, ее бледность, изможденность и светобоязнь еще больше убеждали слуг и окрестных жителей в том, что дело здесь нечисто, что болезнь княгини связана с укусом вампира.

Удивительно, что буквально через два часа после ее кончины, было произведено вскрытие. Совершенно неожиданная практика для представителей аристократии. Была обнаружена огромная раковая опухоль с метастазами в легкие и мозг. Медицинское заключение не давало точный диагноз, однако намекало на наличие признаков вампиризма. Из тела княгини было вынуто сердце, которое позднее просто исчезло. Вскрытие производил личный врач императора Карла шестого Габсубрга - Франц фон Герштофф. О нетрадиционной спешке вскрытия, свидетельствует и огромная сумма, которую сын Элеоноры, Йозеф Адам Шварценберг, выплатил доктору - 3000 золотых.

Тело ее не погребли в семейном склепе (Элеонора – единственная из рода, кто не похоронен в общей усыпальнице Шварценебергов в Вене), а срочно и тайно переправили в Чешский Крумлов, и захоронили в особой камере в храме Св. Витта. При этом были соблюдены «антивампирские» меры безопасности – в грудь покойнице вбили массивный осиновый кол. Княгиня Элеонора была официально признана вампиром.

Ну а кто хочет еще более детально вникнуть в детали этой истории, то в 2007 году австрийцами был снят документальный фильм "Принцесса вампиров" («Die Vampirprinzessin») – бесплатно целиком выложен на Яндекс.видео. Реалистичные инсценировки погружают зрителей в атмосферу средневековой Европы 18 века, охваченной паническим страхом перед вампирами.

Сюжет: в небольшом богемском городке Чешский Крумлов археологи раскапывают могильник 18-го века, в котором находят одиннадцать скелетов. Три из них наводят археологов на мысль, что перед ними – так называемая "могила вампиров", над трупами которых современники совершили ритуальные действия, которые должны были помешать им воскреснуть. Это сенсационная находка - первое археологическое свидетельство "охоты на вампиров" в Европе.

[Katrin Andreyeff]

Как ни странно, это оказалась не последняя встреча с Элеонорой в этот день. Ну а пока мы полезли на ту самую башню, которую видно из любого уголка Крумлова.



Вход на башню преграждает турникет как в метро, где нужно просканировать свой билет (на выходе тоже; лучше не терять). 162 ступени, 4 колокола, деревянная лестница – вот начинка Крумловской башни.



Карел Чапек так высказался о башне: «…one of the most towery towers which I have ever seen» («одна из самых башенных башень, которые я когда-либо видел»). Дальше у него идет довольно спорный пассаж, где Чапек рассуждает о том, что башни – это чешская «специализация», что больше нигде в мире не найти такие пузатые луковичные купола, маленькие башенки, галереи и шпили. Really? Ну да ладно, он писатель, он так видит



С высоты башни заметно, как красные черепичные крыши Крумлова примыкают друг к другу под разнообразными углами, поглядывая на нас мансардными окнами – мол, ну и как? Да отлично Крумлов смотрится сверху!

[Katrin Andreyeff]

А дальше настало время анабасиса в Будеёвицы Швейк, как известно, ходил пешком. Мы же одолели 30 км на машине за полчаса, но проехали чуть дальше, до замка Глубока-над-Влтавой.



Построенный в псевдоготическом стиле, этот замок сменил 26 хозяев за первые 400 лет существования. То его продавали за долги, то отбирали за нелестное высказывание владельца замка о действующем монархе, то за неудачный выстрел на охоте в дичь, предназначенную королю.



В 17-м веке замок стал собственностью рода Шварценбергов (опять всплыла Элеонора-вампирша!), которые владели замком вплоть до 1945 года. Элеонора не только пила молоко волчиц, охотилась и читала оккультные книги. Она много путешествовала. После поездки в Англию, княгиня вернулась, впечатленная Виндзорским замком, и решила перестроить своё в «Чешский Виндзор».

[Katrin Andreyeff]

Пусть не такой массивный и величественный, как прототип, но замок Глубока-над-Влтавой получился очень похожим на оригинал. Сходство добавлял и английский парк, площадью 190 гектаров, с редкими видами деревьев и системой прудов.





Сейчас по замку проводят туры (не пошли, 60 минут для ребенка скучновато, хотя интерьеры по фото красивые), а в застекленной оранжерее часто проходят выставки (при нас была посвященная Альфонсу Мухе).