Круиз по Южным Карибам. Фотоотчет

[Katrin Andreyeff]

Flower Forest впервые открылся как ботанический сад в 1983 году. Вход сейчас стоит 12 местных долларов, дети до 5 лет бесплатно. Около кассы есть кафе, лавка по продаже керамики, и стоят огромные медные котлы для выпаривания сахара - плантаторское наследие.



Вместе с билетами выдают и зонтики, что вопросов не вызывает, т.к. даже при нас дождь шел и прекращался раза три. Руководствуясь картой, весь сад можно обойти примерно за час неспешным шагом.



Местами он напоминал гавайский на Большом острове, особенно когда встретились старые знакомцы - цветы имбиря в виде факелов, заросли геликоний и "райских птичек". Но, конечно, было полно и местного специфичного: симбиоз карибской орхидеи Schomburgkia и капустной пальмы, деревья Los Barbados, давшие название всему острову.

[Katrin Andreyeff]

Редко встречающиеся в природе имбирные лилии перемежались со "слоновыми ушами", барбадосской вишней, и даже баобабом, только маленьким.



На протяжении всей тропы есть скамейки, где можно посидеть отдохнуть, попинать валяющиеся везде кокосы, закусить съедобным банановым цветком, или погонять улиток (встречаются довольно большие).

Съедобные банановые цветы Ornamental Musa:


Щекотка для улитки:

[Katrin Andreyeff]

С высоты тропы в нескольких местах можно даже увидеть побережье Атлантики, если погода позволяет.



Всё вокруг стрекочет, щелкает, колышется и шумит. Яркие пятна тропических цветов сменяются пальмовой аллеей, а она в свою очередь упирается в стену Огненных деревьев, эффектные корни одного из которых выползают прямо на тропу.

Корни Огненного дерева (Flamboyant Tree):


Очень приятное для прогулок место, особенно для любителей растительности. В конце можно перекусить мороженым в кафе, и отправляться дальше.

[Katrin Andreyeff]

А дальше нас ждало то самое Атлантическое побережье, суровая и неласковая часть Барбадоса. От Flower Forest до местечка Bathsheba beach на восточной части острова всего 7 км езды (см. карту в начале).



Дословный перевод названия Bathsheba означает "ванная Бат Шевы" или Вирсавии - жены царя Давида и матери царя Соломона. Согласно Библии, Вирсавия была женщиной редкой красоты, регулярно купавшаяся в молоке, чтобы сохранить свою кожу привлекательной и мягкой. Видимо, здешний "молочный" прибой и сподвиг назвать место в её честь.



Когда мы впервые увидели этот пляж, в голове тут же всплыло веселенькое из "12 стульев": "волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом". Этот мощный гул океана, разбивающиеся о скалы усталые волны, докатившиеся, наконец, из Африки, и очень, очень опасные подводные течения.

Купаться на этом пляже опасно для жизни, о чем везде написано. И даже просто постояв на валуне у берега, чтобы поймать какой-нибудь необычный ракурс, можно неожиданно испугаться искупаться, как произошло в моем случае. Волна подкралась незаметно и накрыла с головой. Хорошо, сменка была с собой, и с камерой оказалось всё в порядке. Но место коварное, да.

Туристов привлекает здесь не столько купание, сколько обломки скал необычных форм, которые выстроились по мелководью аки грибы в лесу. С виду они похожи на останцы вулканического происхождения, но на самом деле являются осколками древнего кораллового рифа. Барбадос по большей части плоский, а состав почвы указывает на то, что остров состоит преимущественно из коралловых отложений.

[Katrin Andreyeff]

Ветер и вода уже изрядно обтесали эти "игрушки гигантов", как иногда здесь называют коралловые останцы, придав многим из них забавные формы. Какая-то дикая, отстраненная красота.

Однако, если купаться нельзя, то можно… серфить. Местечко Soup Bowl ("Суповая кастрюля") - это мирового класса волны, сравнимые с лучшими серф-точками на Гавайях и в Австралии. Серферы любят "супницу" за мощные, круглогодичные волны, с хорошими "бочками".



Бочки бочками, но поплавать-то надо. И для этой цели как нельзя лучше подошел пляж Worthing beach на юге, в 20 км от Батшевы. Вот здесь была тишь да гладь, да божья благодать Белоснежный песок, вода того самого "карибского" цвета, линия кафе и баров. Многие круизеры, как вываливаются с судна, так и зависают на подобных пляжах, больше от островов им ничего не надо.



Пляж городской со всей сопутствующей инфраструктурой, от бесплатной парковки до туалета; аренда лежака - 10 местных денег, пиво - 4. На удивление пляж не был переполнен, несмотря на рядом расположенный курортный комплекс, да плюс к тому круизный день на острове.

[Katrin Andreyeff]

Волны были небольшие, но мелким детям всё равно лучше купаться в жилетиках или специальных нарукавниках. На этом пляже в ленивом режиме мы провели всё оставшееся до отплытия время.



Барбадосская Афродита:


Когда подошел нужный час, отогнали машину в её родной офис, предварительно заправив по пути. На Барбадосе процветает сеть французских заправок "Rubis", которая в 2010 году поглотила американский Chevron на Карибах.
До порта нас подбросил местный водитель из прокатной конторы, который не уставал нахваливать Барбадос.

- Это лучший остров на Карибах! Лучше и быть не может. Я был на многих, но такого как Барбадос, нет!

И мы с ним, в общем-то, согласны. Нет, лучше может и есть, это смотря у кого какие приоритеты, но похожего точно нет.
Через серию сувенирных магазинов мы вернулись на корабль, поужинали все вместе в "Cosmopolitan", и разбрелись по кораблю каждый по своим делам. Завтра швартуемся на Сент-Люсии.



На Барбадосе -

Попробовать: жареных летучих рыб, морских ежей с икрой, морской виноград (кокколоба), rotis (лепешка с мясом), ромовый пунш.
Купить: сувениры из дерева, ром.



Продолжение следует...

[Katrin Andreyeff]

Продолжение рассказа о круизе по Южным Карибским островам. На этот раз об острове Сент-Люсия.

- два Питона
- ядовитый хлеб
- загар в черных песках

Часть 3-я. Остров Сент-Люсия. Маршрут: аренда машины в порту - залив Мариго - черный вулканический пляж Anse Chastanet.

У американцев есть такое ёмкое выражение "love-hate relationship", то бишь отношения из серии "люблю и ненавижу одновременно". Наверное, теми же словами можно описать наше восприятие круизов.

Да, недорого, куча развлечений на борту для ребенка, хорошая качественная еда в большинстве случаев, а также без усилий со своей стороны можно сравнительно легко побывать в новых странах. На практике же получается, что оказываться (с) нам нужны эти усилия, нужны длинные вечера, заполненные составлением и шлифовкой маршрута, разработкой планов и тактик.

В круизах мы стараемся. Стараемся приближать их к настоящим путешествиям, но ограниченное количество времени на суше (обычно 8-9 часов) неизменно портит настроение. Вот читаешь про какой-нибудь остров, и прямо-таки загораешься: ух, ты - вулканы!, ух, ты! - птичий заповедник!, ух, ты! - катание на страусе! А на деле одно "ухты!" будет заменено другим, другое - сокращено так, чтобы не опоздать на корабль, а третье вообще вычеркнуто из списка.



Нечто подобное произошло у нас с карибским островом Сент-Люсия, куда рано утром прибыл белоснежный лайнер "Celebrity Summit". Распланировано и расписано было много чего, а посмотреть удалось с гулькин нос.

По традиции решили передвигаться по острову на машине, заказанной еще из дома в конторе Drive-A-Matic car rental (минивен на шестерых, $90 + $12 за разрешение водить на острове; движение левостороннее). Машину нам подогнали прямо к кораблю в порт города Castries, так что без лишних проволочек вся наша компания отправилась исследовать Сент-Люсию.



Расположенная всего в 160 км от места предыдущей стоянки - о. Барбадос, Сент-Люсия абсолютно другая. Она вулканическая, с черными пляжами (привет Гавайям!), горячими серными источниками, и открыточными видами горных хребтов, утопающих в джунглях. Символом страны являются две конусообразные вершины - Gros Piton (771 м) и Petit Piton (743 м), изображения которых красуются и на государственном флаге, и на этикетках популярного карибского пива.

[Katrin Andreyeff]

В прошлом веке из-за этого символа разразились жаркие дискуссии, чуть не вылившиеся в народные волнения и даже гражданскую войну: какую из двух вершин считать большой, а какую малой. Единства не было даже среди картографов. Некоторые из них полагали, что Малый Питон, несколько выше Большого. Поэтому Большим справедливее называть тот пик, который сегодня зовется Малым.



Правительство острова даже назначило специальную комиссию по этому вопросу. В результате, южная вершина после тщательных измерений, оказалась чуть выше, да к тому же чуть толще у основания. Ее и стали считать Большим Питоном.
Какого пустяка, порой, бывает достаточно, чтобы вывести из состояния шаткого равновесия целый регион!

Из Кастри мы взяли южное направление, на "Питоны", тем более, что вполне приличная дорога The Millennium highway обещала доставить на место в мгновение ока. Обещала, да не выполнила. Несмотря на то, что от столицы до пляжа Anse Chastanet, который мы избрали местом отдыха, было всего 46 км, проезжаются они за полтора часа. В одну сторону. И то, если не считать остановки.



А останавливаться надо, и не только потому, что вокруг красиво до тошноты. Вернее, просто красиво, а тошнота появляется от многочисленных поворотов дороги. Их настолько много, что начинает укачивать даже тех, кого по жизни не укачивает. Гавайская дорога на Хану с её "жалкими" 600-ми поворотами - детский лепет по сравнению с этим хайвеем на Сент-Люсии.

По обочинам тянулись бесконечные банановые плантации, зачастую настолько огромные, что даже получили имя собственное - Roseau Valley. Становилось понятно, почему экономика острова базируется на сельском хозяйстве.
Сначала они делали ставки на выращивание сахарного тростника. Как и многие их карибские соседи, завезли свою порцию негров (которых сейчас на острове больше 90%, белых - меньше 1%, а остальные имеют смешанное происхождение). Но в результате, не выдержав конкуренции с Барбадосом - королем сахарно-тростниковых плантаций, переключили свои силы на бананы.

[Katrin Andreyeff]

И правильно сделали. Бизнес стал приносить миллионы долларов, в основном за счет экспорта бананов в Британию, а оттуда - по другим европейским странам. Правда сейчас добавились конкуренты из Южной Америки, которые демпингуют цены и рвутся на европейский рынок. Ради интереса, посмотрите в следующий раз в магазине - откуда привезли бананы…

Пробираясь по этому банановому океану, мы решили ненадолго съехать с основной дороги, так как показался знак к заливу Marigot. Окруженный с трех сторон высокими холмами, Мариго является убежищем для яхт и кораблей на случай урагана. Кроме того, он представляет исторический интерес как место многочисленных сражений между британцами и французами в 17-18 веках. Англичане, как видим, победили - Сент-Люсия долгое время была колонией Великобритании до обретения независимости в 1979 году.



Здесь же снимали сцены американского "Доктора Айболита" aka "Doctor Dolittle", а женская группа "Arabesque" из 80-х, если кто помнит такую, посвятила заливу свою романтичную песню "Marigot Bay".

Короткую остановку на холмах над заливом несколько попортили местные торговцы. Были навязчивы, бесцеремонны, пытались действовать через ребенка, суя ему в руки какую-нибудь безделушку, вынуждая родителей или отбирать или покупать. В целом, они нам напомнили беспардонных северных африканцев из марокканского путешествия, с чем раньше на Карибах мы никогда не сталкивались.



Место там прикормленное, с обязательной остановкой для больших и маленьких туристических автобусов. Так что если хочется полюбоваться видом на залив без аккомпанемента "купи-купи-купи", лучше немного съехать в сторону.

Дальнейшая дорога к Питонам запомнилась почти исключительно поворотами. На обочинах, где было чуть пошире, обязательно процветали мини-рынки. Наряду с обычными фруктами и овощами, туристам в дорогу предлагалось купить cassava bread - хлеб из маниока съедобного, или кассавы.

Это южно-американское корнеплодное тропическое растение в настоящее время культивируется во многих регионах Земли с подходящим климатом. Более того, маниок находится на втором месте по "добыче" после картошки, опережая батат и ямс. В сыром виде корнеплоды очень ядовиты - доза синильной кислоты, содержащаяся в 400 граммах необработанного маниока, летальна для взрослого человека.

[Katrin Andreyeff]

Сушеный маниок перемалывают в муку, из которой пекут тонкие лепешки - они-то и есть "cassava bread". Могут быть с добавлением изюма, арахисового масла, а также с солью или с копченой рыбой. В общем, если кто хочет попробовать эту "рыбу-фугу" растительного мира - на Сент-Люсии у вас будет прекрасная возможность это сделать.

Не доезжая нескольких километров до города Soufriere, мы свернули вправо на грунтовку, по которой предстояло проехать километра 3-4 до пляжа из черного песка. Ехать всего ничего, но дорога очень узкая; если будет встречная машина - кому-нибудь придется сдавать назад.



Перед выездом на пляж стояла будка со шлагбаумом. Мы сказали, что приехали с круизного корабля, нас и пустили без всякой проверки.



Национальный морской заповедник Anse Chastanet - защищенная от рыбалки часть морской территории у подножия гор Питонов. Коралловый риф здесь находится всего в 10 метрах от берега, благодаря чему ленивый отдых на пляже с коктейлями в руках можно чередовать с плаваньем с маской без особых трудозатрат.

[Katrin Andreyeff]

Для дайверов тоже раздолье. Сразу несколько компаний предлагают свои услуги по аренде экипировки и доставки туристов в более глубокие воды.



Ну что сказать - снорклинг на Anse Chastanet очень достойный, в почти прозрачной воде. Рыбы-попугаи, дудочки, камбала-павлин, осьминоги, мурены, угри, и даже черепахи с морскими коньками - всё там есть.



На черном вулканическом пляже (песок чрезвычайно горячий, босиком ходить нельзя!) расположены лежаки под зонтиками из пальмовых листьев (аренда $15), и наливают довольно недешевые коктейли по $12-15. В несколько завышенных ценах "виноват" раскинувшийся неподалеку роскошный отель, замаскированный на горе в многоярусной зелени. Он уже много лет входит в различные рейтинги как самый романтичный, самый эксклюзивный, и прочий "самый". С детьми до 10 лет туда даже не пускают, ну а о ценах и говорить нечего.

[Katrin Andreyeff]

Сам по себе пляж Anse Chastanet именно такой, какой представляется при слове "идеальный". Конечно, идеалы у всех свои, но опишу наши: отсутствие толпы; не бесконечный до горизонта, а окаймленный по сторонам стеной зелени или горами, что придает уюта; не широкий - чтоб за спиной не стояли ряды других лежаков, и полное отсутствие торговцев.



Не так часто получается встретить все эти пожелания, реализованные в одном месте, но на Anse Chastanet всё сошлось. Уж насколько мы не любители пляжного отдыха, а и то, спокойно смогли бы провести там пару дней.



Но с логистикой надо что-то делать, если количество дней (а в нашем случае - часов) на острове сильно ограничено. Возможно, не стоит брать машину, чтобы "тошнить" по поворотам, а из Кастри добраться на водном такси до Soufriere, а оттуда уже просто на такси или на лодке до пляжа.

[Katrin Andreyeff]

Но в тот раз вариантов у нас не было. Мы проделали обратный путь до порта по своим следам, что было нелегко, оставили машину в договоренном месте, и поднялись на корабль. Команда встречала пассажиров полотенцами с завернутым в них льдом и бутылками с водой, что пришлось как нельзя кстати.

Легкий ужин в Cosmopolitan, вечерняя прогулка по палубе, и спать. Берега Сент-Люсии медленно исчезали в вечерней дымке, а утром мы уже прибыли на остров Антигуа.



На Сент-Люсии -

Попробовать: лангустов, морских улиток (conch), хлеб cassava, зеленые бананы с треской, суп callaloo, тушеные поросячьи хвостики.
Купить: ром Denros.



Продолжение следует...

[Vikka]

Замечательный фотоотчет.
Уже не первый раз читаю и перечитываю.
Особенно нравится сравнение с Big Island, где мы сейчас в данный момент проводим отпуск.

С таким фотоотчетом и guide book покупать не надо.

[Kakao]

Ого, спасибо за такой подробный отчет. Мы с мч на следующее лето хотим отправиться в круиз, правда еще не выбрали в какой, покажу ему)

[Komissar]

Ветер и вода уже изрядно обтесали эти "игрушки гигантов", как иногда здесь называют коралловые останцы

Останцы - есть такое русское слово?

[Komissar]

Хранение открытых вин в системах Enomatic обусловлено автоматической подачей инертного газа азота

Не бей химика по почкам! Азот никогда не относился к инертным газам!!!

[Komissar]

Хранение открытых вин в системах Enomatic обусловлено автоматической подачей инертного газа азота высочайшей степени очистки в установленную бутылку. За счет того, что азот - тяжелый газ, он вымещает воздух, попадающий в бутылку при открытии, и, не вступая в контакт с содержимым бутылки, ложится на поверхность вина, препятствуя окислению.

АААА!!!!! Азот легче кислорода, т.е. легче воздуха!

Nitrogen gas (density 1.251 g/L at STP, average atomic mass 28.00 g/mol) is about 3% lighter than air, insufficient for common use as a lifting gas.

[Komissar]

С таким фотоотчетом и guide book покупать не надо.

и учебники химии и физики можно выбросить нафиг.

[Katrin Andreyeff]

Останцы - есть такое русское слово?

Дык, просвещайся -
Геологические останцы >>

[Katrin Andreyeff]

Не бей химика по почкам! Азот никогда не относился к инертным газам!!!

Это с сайта самого Эноматика, который винные машины выпускает. А вот о процессе более подробно:

The technology

The Australian Wine Research Institute ‘s (AWRI) Peter Godden, group manager – industry development and support, and winemaker, explains: “air is 20.95% oxygen and about 78% nitrogen. Nitrogen is ‘inert’ in that it doesn’t react with wine doesn’t dissolve in wine. Evacuating the air (with a vacuum pump), and replacing it with pure nitrogen, will therefore slow down oxidation.

“The application of a vacuum will remove some oxygen, but even with, say, a 90% vacuum you still have about 2% oxygen present in the headspace – much more than is needed to oxidise wine.

“Application of such a vacuum, especially if the bottle is then flushed with nitrogen, will draw volatile [aromatic] compounds out of the wine. The process of oxidation will be slowed, but you may be creating a ‘different’ wine, especially with highly aromatic varieties.”

http://www.winewisdom.com/articles/pot- ... hem-fresh/" onclick="window.open(this.href);return false;

[Katrin Andreyeff]

Продолжение рассказа о круизе по Южным Карибским островам.

- (не) опасный хвостокол
- собор в соборе
- Хемингуэй в трусах

Часть 4-я. Остров Антигуа. Маршрут: город скатов - столица Сент-Джонс - собор Св. Иоанна.

Остров Антигуа стал третьей остановкой на пути следования нашего круизного лайнера "Celebrity Summit". В содружестве также находится остров Барбуда, всего с одним городом, а также у них имеется третий сосед - скалистый необитаемый островок Родонда, площадью 1,6 кв. км. Естественно, большинство туристов зависает на Антигуа, который еще называют "остров 365-ти пляжей". По одному в день - как раз на год хватит.



На Антигуа мы впервые решили воспользоваться туром от корабля. А то всё сами да сами, может упускаем чего… В итоге экскурсия более-менее понравилась, но, честно говоря, трястись в автобусе и проводить какое-то время в компании 50+ человек - занятие сильно на любителя, особенно когда привык к другому стилю путешествий.



Итак, накануне, в экскурсионном бюро на корабле были куплены 70-долларовые билеты в Город Скатов - Stingray City tour. Это довольно популярное развлечение на Карибах - возить туристов смотреть на скатов под водой. Мы видели рекламу подобных туров и на Большом Каймане, и на Ямайке, и на островах Белиза. Но самим удалось поучаствовать лишь здесь, на Антигуа.

[Katrin Andreyeff]

Прогноз в утренней корабельной газете обещал ясный день без осадков при стабильных +26С, но стоило сойти на берег в столичном Сент-Джонсе, как обрушился неслабый ливень. В результате все вымокли до нитки, и сидели в туравтобусе как мокрые, веселые курицы. Ехать предполагалось на противоположную сторону острова, минут 20, где в одной из лагун были прикормлены карибские скаты.

По пути глазу особо не за что было зацепиться. Антигуа (местные говорят Антига) - довольно плоский остров, подвергшийся тотальной вырубке леса для колониальных нужд. Не стало джунглей, ушла и вода; сейчас на острове нет рек, а пресную воду они получают из артезианских скважин и путем опреснения морской воды.



Добравшись до места, нас разделили на мелкие группы, провели инструктаж, и на катерах принялись отвозить уже непосредственно в Stingray City, расположившийся в пяти минутах от берега. Там было сооружено нечто вроде причала, где с одной стороны вставали лодки, а с другой уходили в воду лестницы как в бассейне. Глубина небольшая, взрослому человеку чуть выше пояса, ну а детям, конечно, стоит надеть нарукавники или жилеты.



В здешних местах доминирует один вид скатов - Американский хвостокол, или Southern Stingray. Это довольно большие создания с ромбовидным телом, достигающем в ширину двух метров при весе около 120-130 кг. Цвет у них оливково-коричневый, а в толще воды и вовсе кажется черным. Хвост длинный, в виде кнута, которым скат пользуется в целях самозащиты. Сверху располагается зазубренный и острый как бритва шип, соединенный протоками с ядовитой железой.

[Katrin Andreyeff]

Возникает закономерный вопрос: а насколько безопасно такое плавание с потенциально ядовитыми созданиями? Туроператоры мамой клянутся, что всё тип-топ, что скаты - это ласковые котята, которые лезут на руки с большой охотой (действительно лезут, особенно в прикормленных местах; на ощупь - склизко-вельветовые).



Но все, наверное, помнят трагический случай со Стивом Ирвином, знаменитым австралийским натуралистом и телеведущим. Обладая имиджем бесстрашного и полного энтузиазма человека, скакавшего верхом на 4-х метровых крокодилах, Стив был убит во время снорклинга ударом ската-хвостокола, ядовитое жало которого пробило сердце. Всего в мире зафиксировано 17 смертельных случаев за всё время наблюдений. Конечно, никто не застрахован от подобного рода инцидентов, но у вас гораздо больше шансов выиграть в мега-миллионную лотерею, нежели быть убитым скатом.

В качестве мер предосторожности рекомендуют смотреть под водой куда ставишь ноги, чтобы ненароком не наступить на зарывшегося в песок хвостокола, и никогда не проплывать непосредственно над ними (случай со Стивом), только сбоку.



Всего в тот раз мы увидели около 20 хвостоколов. Многих гиды брали на руки в воде, и всячески агитировали фотографироваться с ними. Камера у нас была своя, запрятанная в водонепроницаемый чехол, оставшийся от путешествия в Белиз. Ну а так фотографии со скатами можно было выкупить уже на корабле, где-то по $20 за штуку.

[Katrin Andreyeff]

Проведя в Городе Скатов около часа, мы вернулись на берег, где всю группу напоили пуншем (алкогольным или без-, по желанию), а затем доставили обратно в порт.



Время до отплытия еще было, поэтому неплохо было бы самостоятельно прогуляться по столице - городку Сент-Джонс, прежде чем возвращаться на корабль.



Центр распланирован просто, в виде решетки. Дома разноцветные, но невысокие, поэтому практически из любой точки города хорошо видны огромные круизные лайнеры в порту - как один из ориентиров.