Нью-Мексико - Колорадо на RV. Фотодневник

[Оранжевый Верблюд]

Какой огромный труд, так подробно и интересно всё изложить, да ещё с фотографиями. Впечатляет!!!
Это вы ездили зимой или так высоко, что снег лежит?

[Katrin Andreyeff]

Какой огромный труд, так подробно и интересно всё изложить, да ещё с фотографиями. Впечатляет!!!

Спасибо на добром слове!
Это, действительно, большая работа, но я её очень люблю за то, что помогает растягивать путешествия. Первый раз как будто едешь, когда еще готовишься и собираешь информацию, второй - собственно само путешествие, и третий - разбор полетов по факту приезда.

Это вы ездили зимой или так высоко, что снег лежит?

Это декабрь, под Рождество.
На днях люди отписались, кто летом по нашим следам туда поехал - говорят, жарища стояла несусветная. Снега там в июле, конечно, нет.

[Katrin Andreyeff]

День 7-й. Маршрут: исследование пустоши Бисти - ночлег в окрестностях Альбукерке.

Утром нас поджидали новые сложности с RV. К неработающему из-за отсутствия топлива обогревателю прибавилась сломанная по неосторожности отходная труба, которая насквозь промерзла за ночь. Картина прямо из второсортных ужастиков, где какого-нибудь незадачливого героя обливают жидким азотом, а потом отламывают ему руки-ноги. Только в данном случае вместо частей тела были запчасти дома-на-колёсах. Теперь ни тепла, ни канализации, да и помпа с водой что-то стала барахлить. Весёленькое путешествие! Но мы не пали духом, а решили, что новую трубу купим в первом попавшемся Wal-Mart'e, а пропан - на первой попавшейся заправке; так что всё было поправимо.



Завершив небольшую вылазку в Колорадо, мы развернули колёса на юг, назад в сторону Нью-Мексико. Через хвойный лес, укутанный снегом, довольно быстро выбрались на 371-е шоссе, то самое, на которое не попали с юга двумя днями ранее из-за обильного снегопада. Примерно через 36 миль от городка Farmington, обнаружился указатель на пустошь Бисти - главную точку маршрута этого дня, и проехав еще пару миль по грунтовой, старой дороге, наш RV встал на якорь возле колючей проволоки.
Чувствовалось, что люди тут бывают не часто. Даже в оформлении приветственного знака была использована гарнитура шрифта, принятого аж в 60-х годах прошлого века.



Протиснувшись через узкий проход, оставленный в колючке, мы оказались предоставлены сами себе - никаких троп на пустоши нет, иди куда хочешь. Но, подкованные некоторой полезной информацией из книжек, уже знали, что направление нужно держать на юго-восток, поэтому постоянно сверялись с компасом на GPS. Кстати, посещать пустошь стоит только тогда, когда по прогнозу не ожидается дождь (хотя бы за пару дней до предполагаемой даты). Иначе вся эта и без того мягкая и легко придавливаемая земля превращается в непроходимую грязюку.

[Katrin Andreyeff]

Bisti Wilderness area - уникальное место, увидев которое, впору было засомневаться - а на родной ли мы, вообще, планете… Время, а также естественные силы природы, создали этот фантастический мир скальных образований и окаменелостей. Бесплодные земли Бисти, или как их еще называют - Bisti badlands, представлены глинистыми холмами, состоящими из тонких пластов угля, сланцев и отвердевшего ила, с различной твёрдостью и окраской, в смеси с песчаником. А он в свою очередь выветривается под воздействием окружающей среды, и в результате превращается в тысячи наистраннейших "скульптур", начиная от арок, и заканчивая нереальными, инопланетными грибами на тонких ножках.

Хорошая топокарта с координатами >>



Довольно унылый пейзаж слегка разбавляли креозотовые кусты. Они широко распространены в пустынях юго-запада США, и известны тем, что отращивают корни длиной до 100 метров, чтобы добираться до воды.



Но вот, наконец, показалось и первое скопление беловатых худу. С понятием "hoodoos" мы уже хорошо были знакомы, посетив много лет назад национальный парк Bryce Canyon NP в Юте. И хотя формы были похожи, но цвета абсолютно отличались.

[Katrin Andreyeff]

Нередко, люди находят среди этих странных изваяний кусочки древних окаменелых деревьев, ископаемые, и даже - о, счастье! - зубы и кости динозавров. Надо сказать, что многие штаты США имеют шуточные девизы, где отражено, чем же штат гордится или славится. Например, в Нью-Джерси это: "You Want a f#$%##! Motto? I Got Yer f#$%##! Motto Right Here!" ( - Тебе нужен этот [beep…] девиз? Щаз получишь свой [beep…] девиз!);
на Гавайях - "Haka Tiki Mou Sha'ami Leeki Toru" ( - Смерть отбросам с материка, но денежки оставьте!);
или вермонтское лаконичное: "Yep!" ( - Дык!)

А в связи с этой динозавроманией, тут же припомнился смешной слоган штата Северная Дакота: " Um… We've got… Um… Dinosaurs Bones? Yeah, Dinosaurs Bones!" ( - Эээ… чё у нас есть… ээээ… А, кости динозавров у нас есть!)



В получасе ходьбы от первого каньона есть еще один, куда можно забраться, спустившись сверху по насыпи. Гулять среди странных образований интересно, хотя и несколько опасно - они хрупкие сами по себе, легко ломаются, да и почва неустойчивая, легко проседающая при каждом шаге на пару сантиметров.



Особенно живописно худус смотрятся при низком свете, на рассвете или закате. Но, к сожалению, мы не располагали в тот раз роскошью в виде свободного времени. Зато появился повод побывать на пустоши Бисти еще раз, в этих суровых, но таких привлекательных местах.

[Katrin Andreyeff]

Назад шли напрямик через плато, борясь с очень сильным ветром в лицо. Больше всего мы боялись заморозить малышку, которая притихла в своем рюкзачке, будто бы понимая, что сейчас не время высовываться наружу. Замотав её сверху еще в шарфы и куртку, одолели таки переход через негостеприимную долину Бисти за полчаса, встретив по пути еще парочку таких же закутанных людей. А в трейлере ждал горячий яблочный сидр, и обед, и вообще приятно было сидеть в уюте, когда за окнами бушевала непогода…



Неподалеку от пустоши Бисти расположена еще одна, с экзотическим названием De-Na-Zin. Но мы решили, что на сегодня приключений достаточно, поэтому просто держали курс в сторону трассы U.S. 550 где-то к востоку. Пишу "где-то" потому что ехали практически наугад, зная лишь направление; GPS гордо сверкал девственным экраном. Один раз даже пришлось обратиться к индейцам (вокруг индейская резервация Навахо), чтобы показали выезд на большую дорогу. Надо сказать, что обычно они довольно недружелюбны по отношению к белым, но встретившиеся нам были вполне любезны, и вскоре с их помощью мы уже съезжали с грунтовки на обычное, гладкое покрытие шоссе.

RV обрадовался, развив максимальную для себя скорость в 70 миль в час, и довольно быстро доставил нас в северный пригород Альбукерке, городок Bernalillo, аккурат к закату. В качестве ночлега опять выбрали кемпинг системы KOA. Пришла запоздалая мысль, что неплохо было бы подписаться на "AAA" (American Automobile Association) перед поездкой - членам организации частенько предоставляются скидки на стоянках, и разные прочие бонусы.
Кемпинг был хорошо оборудован (сверкающие душевые, горячая вода, экстремальная чистота вокруг), что пришлось как нельзя кстати - свои-то удобства мы пока не починили. Будем разбираться с ними на следующий день.



Продолжение следует...

[Katrin Andreyeff]

День 8-й. Маршрут: прогулка по Санта-Фе - ночлег под Лас-Вегасом.

Тянуть с ремонтом отвалившихся частей RV было уже нельзя, поэтому день начался с похода в Wal-Mart, где и приобрели всё необходимое, попутно испытав лёгкий культурный шок.
Все продавцы были белые, а сам магазин напомнил смесь Kroger + HEB + Target + Lowe's. Для нас, живущих в мексиканском гетто на глубоком американском юге, это как слепок с реальности с другой планеты, ну или хотя бы из другой страны. Глаз настолько привык к мексиканцам или черным в подобной сфере обслуживания, что белый человек на такой работе очень сильно привлекал внимание. Да и сам Wal-mart не чета хьюстонским: очень чистый, народ вежливый, без постоянно фонящего "muchachas-mucho-mas-barato".



Починив в два счета всё, что было нужно (ремонт занял минут 15), мы взяли курс на столицу штата Нью-Мексико - город Санта-Фе, расположенный всего в 45 милях к северу от места ночлега. Санта-Фе частенько в шутку называют "Фанта-Се", намекая на некий волшебный флёр, присутствующий в городской атмосфере. Почти 50% населения так или иначе имеют отношение к искусству. Это город художников, архитекторов, писателей, и прочих примкнувших к ним музыкантов. Кроме того, Санта-Фе - второй старейший город США, основанный в 1609-м году, всего на 44 года позже флоридского St.Augustine, держащего первое место.



В округе до сих пор живут индейцы, обосновавшиеся здесь задолго до прихода испанцев. Соединение двух культур не было мирным, вспомнить хотя бы Pueblo Revolt 1680-го года - восстание ряда племен пуэбло против испанских колонизаторов. Индейцы тогда перерезали почти полтысячи "пришельцев", в том числе францисканских монахов-миссионеров. В память об этом событии на одном из холмов Санта-Фе воздвигнут Cross of the Martyrs - Крест мучеников, к которому мы отправились первым делом после прибытия в город.

[Katrin Andreyeff]

Сам крест не представляет собой ничего необычного, но виды на город с высоты неплохие. На обледеневших обочинах во множестве красовались коричневые пакеты из картона с песком и свечами внутри - остались от празднования Рождества.
По узким улочкам города RV ездил без былой легкости, поэтому решили оставить его на общественной парковке возле центральной площади, а дальше передвигаться пешком. Кстати, именно на этой плазе заканчивалась знаменитая дорога Camino Real - торговый путь из Мексики, общей протяженностью около 2600 км.

Замерзшая работница парковки, посмотрев на закутанного в комбинезон, и довольно сидящего в Baby Bjorn ребятенка, со вздохом протянула: "I wish I was her right now" ("Хотела бы я оказаться на её месте"). Погодка хоть и была солнечная, но лёгкий 5-градусный морозец немилосердно щипал за открытые участки тела.

Буквально за углом возвышался Собор-базилика Св. Франциска Ассизского (19-й век). Первым делом бросилось в глаза отсутствие шпилей на церкви. Как позже прочитали на какой-то пояснительной табличке, башни действительно предполагалось возвести в 49 метров высотой, но не нашлось средств. Так и стоит больше ста лет, обесшпиленный.



Рядом с собором, в небольшом парке, разместилась очень красивая бронзовая статуя, установленная в честь Kateri Tekakwitha - первой индейской женщины, причисленной к лику блаженных в католической церкви. В руках статуя держала перья орла, а на шее и в ушах у неё красовалась бирюза.



По периметру площади велась активная рождественская торговля всякой всячиной, от старых книг до чанов со специями. И, конечно, повсюду тихо шелестели ristras - связки сушеных перцев.

[Katrin Andreyeff]

На первый взгляд Санта-Фе показался этакой смесью Мериды и Кампече, при условии, если туристов заменить мексиканцами, а цены уменьшить раз в пять.



Во многих лавочках продавали изделия, сотворенные местными индейцами. В витринах ювелиров - бирюза в серебре, в магазинах тканей - полосатые одеяла и многоцветные коврики, кожаные куртки, ремни, пончо и мокасины, в посудных лавках - образцы индейского гончарного искусства и деревянные петухи с соломенными хвостами. Всюду развешаны переливающиеся всеми цветами радуги головные уборы из перьев, которые носят обычно военачальники индейских племен, и чудесные деревянные индейские божки - качины.



С нами домой поехал настоящий, прекрасно сделанный барабан пуэбло - двусторонний, с кожаными перепонками. Американские индейцы считают, что сам барабан - это вся Вселенная, а его размеренный сильный бой - это пульс сердца, бьющегося в её центре. Наша дочь была с этим абсолютно согласна , в связи с чем припомнилась фраза: "Хочешь поссориться с родителями? Подари их ребенку барабан!"

[Katrin Andreyeff]

Так и пролетело несколько часов. Мы просто бродили по узким улочкам Санта-Фе, разглядывали вывески, заходили в интересные магазинчики, и в кафе - для сугреву горячим шоколадом. На улицах хоть и были практически одни туристы, но такие все улыбчивые, расслабленные, хорошо проводящие время в этом очаровательном, тихом городе с ярко выраженной "испанской внешностью".



Ближе к вечеру вновь погрузились в RV, и взяли курс на заповедник Las Vegas National Wildlife Refuge, расположенный в 65 милях на восток. К знаменитому городу-казино он не имеет никакого отношения, просто разделяя с ним общее название. Насколько помню, на территории США наберется чуть ли не с десяток "лас-вегасов" ("луга" - в переводе с испанского), разного калибра и значимости.

Заповедник Лас-Вегас находится на прямом пути для мигрирующих с севера на юг (и наоборот) птиц, поэтому их там должно было быть видимо-невидимо, в любое время года. Официально зарегистрировано 270 видов, включая гостей из Центральной и Южной Америки. Но в тот день нам абсолютно никто не встретился, так как озера в заповеднике пересохли, а вместе с водой ушла и живность.
На ночлег встали опять в кемпинге системы KOA ($32), причем регистрация на этот раз прошла мгновенно - мы уже засветились в их базе. В RV устроили хороший ужин с разносолами и вином; завтра поворачиваем на юг.



Окончание следует...

[Katrin Andreyeff]

День 9-й. Маршрут: форельная ферма - Fort Sumner - Bitter Lake National Wildlife Refuge - ночлег в Розуэлле.

Основные достопримечательности маршрута остались позади, поэтому с утра совершенно никуда не торопились, лениво завтракая на RV-шной кухне. Изучив карту местности, наткнулись на заманчивую надпись "Santa Rosa trout rearing station", то есть "ферма по разведению форели", и решили туда заглянуть. С середины 80-х годов прошлого века здесь занимаются выращиванием форельного молодняка, чтобы впоследствии выпустить его в окрестные реки. Всего на территории располагалось около десятка бассейнов-резервуаров с рыбами разного размера. Форель ни секунды не стояла на месте, отблескивая серебром чешуи при каждом движении стаи. Им очень не нравилось, когда на воду падала тень, будь то человеческая или от облаков; рыбины тут же стремились выйти из тёмного участка. Сверху над резервуарами проходили транспортерные ленты с сетчатыми мешками на торцах, при помощи которых производилась рыбья кормежка.



Дальнейшая дорога на юг по шоссе #84 проходила по довольно пустынным местам. Поля, поля, поля вокруг, изредка мелькали нефтекачалки, да редко проносились встречные машины. Отвлекшись от просмотра отснятых фотографий на ноутбуке, я в какой-то момент посмотрела в окно, и с удивлением обнаружила, что рядом с RV чешет какой-то козёл. Причем, хорошо так чешет, на приличной скорости. Бегуном оказался вилорог (American pronghorn) - второе в мире по скорости бега животное, уступающее только гепарду. Может развивать скорость до 67 км/ч, совершая при этом прыжки 3 - 6 метров длиной. Зафиксированный рекорд скорости - 88,5 км/ч.



Чуть впереди от данного экземпляра, заметили группу его сородичей, так же упражняющихся в беге. Вилорог - самое древнее из копытных Северной Америки, населяет степи от Канады до севера Мексики. Вилороги хорошо приспособлены к быстрому движению благодаря толстой трахее, объемистым легким и большому сердцу, которое быстро гонит по всему телу обогащенную кислородом кровь. У самца вилорога сердце вдвое больше, чем у барана одного с ним веса.

[Katrin Andreyeff]

Вскоре, колеса дом-мобиля пересекли черту города Fort Sumner, с приветственной надписью на въезде: "Yes, we've got the kid!" Что они имеют в виду? Дело в том, что здесь нашел свой последний приют Billy the Kid (Малыш Билли), он же Уильям Генри МакКарти, он же Генри Антрим, он же Уильям Бонни - американский преступник 19-го века, убивший 21 человек за свою недолгую, 21-летнюю жизнь. Считается, что первое убийство он совершил в 12 лет, после чего девять лет промышлял в организованной банде, занимаясь воровством и грабежами. Был застрелен местным шерифом на территории Форта Самнера (поклонники Кида замечают, что выстрел был в спину, из-за угла), благодаря которому, как ни странно, Малыш Билли стал известен на всю тогдашнюю Америку, т.к. шериф написал что-то вроде мемуаров на эту тему. Про Кида снято много фильмов, самый известный из которых, пожалуй, вестерн "Young Guns" Кристофера Кейна.

А еще в этом городе находилось то, о чем американцы предпочитают особо не распространяться - концлагерь для 9,5 тысяч индейцев Навахо и Апачи во времена Гражданской войны. Сейчас на его месте возведен мемориал.

До Розуэлла - предполагаемого места ночлега, оставалось каких-то 150 км, поэтому решили сделать небольшой крюк, и заглянуть в заповедник Bitter Lake NWR. Может там будут птицы, так по-хамски проигнорировавшие нас в Лас-Вегасе… Этот заповедник, основанный в 1937-м году, защищает луга, дюны и заболоченные земли вокруг реки Pecos river. И живность не подкачала.



Очень много снежных гусей летали клином, разминались, готовились мигрировать; огромные стаи "генералов" (Red-winged Blackbird) одновременно поднимались в воздух, создавая дикий шум вокруг. В озерах квакала, мекала, стрекотала и выводила рулады лягушачья братия. От кольцевой дороги в разные стороны отходили тропы, но все они были перекрыты воротами в это время года.



К вечеру мы въехали в Розуэлл, самый большой город этой части Нью-Мексико, с населением почти 50 тысяч человек. Мировую известность Roswell приобрёл в связи с "Розуэлльским инцидентом" 1947 года, одним из наиболее известных происшествий, связанных с НЛО. Он и сейчас живет сейчас за счет ажиотажа вокруг пришельцев. Бары в нем называют исключительно по-космическому: "У прекрасной сатурянки", "Юпитер", "Ласковый пришелец с Марса". В магазинчиках торгуют резиновыми игрушками инопланетян, а главный проспект носит название "Шоссе пришельцев".



Раз в год здесь устраивается "инопланетный фестиваль", во время которого по улицам шествуют пришельцы - горожане и приезжие, облаченные в причудливые костюмы. Даже дорожные знаки устанавливают в Розуэлле под таким углом, чтобы их видели с воздуха предполагаемые гости из космоса. Уличные фонари таинственно подмигивают миндалевидными, инопланетными глазами, да что там - сам МакДональдс - и тот спроектирован в виде летающей тарелки. Чувствовалось, что тема пришельцев в городе тщательно поддерживается, холится и лелеется.
На ночлег встали в 5 милях от центра, в частном "Town and Country RV park", поужинали собственными припасами, и спать.

[Katrin Andreyeff]

День 10-й. Маршрут: НЛО музей в Розуэлле - возвращение в Техас.

Находясь в Розуэлле - месте, где случился "Розуэлльский инцидент", мы конечно не могли не заглянуть в местный музей, посвященный тем далеким событиям. Предполагаемое крушение НЛО около города в июле 1947 года стало причиной ожесточённых споров и теорий заговора, прежде всего из-за невыясненной природы обнаруженного объекта.



Согласно официальной позиции ВВС США, найденный объект являлся метеозондом, использовавшимся в рамках секретной программы "Могул", предназначенной для наблюдения за испытаниями ядерного оружия в Советском Союзе.
В различных публицистических источниках популярна версия, согласно которой объект был внеземным кораблём, а его пилот являлся инопланетянином, которого правительство США захватило и засекретило. Это событие стало одним из самых известных элементов американской поп-культуры, и, благодаря ему, название города Розуэлл часто ассоциируется с НЛО.

Первоначально инцидент был быстро забыт, оставаясь неизвестным в течение 30 лет. Затем, в 1978 году, физик и уфолог Джон Фридман взял интервью у майора Джесси Марселя, который участвовал в расследовании событий 1947 года. Марсель был уверен, что военные скрыли обнаруженный инопланетный космический корабль и четыре трупа пришельцев. Его история получила широкое распространение среди поклонников и исследователей НЛО, и позже вошла в несколько документальных фильмов, посвящённых этой теме. В феврале 1980 года, "The National Enquirer" взяли своё собственное интервью у Марселя, которое ещё больше распространило славу инцидента в Розуэлле.

В советской печати ("Вечерний Ленинград" за 1987 год) высказывалась мысль, что в Розуэлле разбилась ракета, запущенная с полигона White Sands, New Mexico, а очевидцы наблюдали трупы макак-резусов, находившихся в головном отсеке ракеты.



В общем ясно, что до сих пор ничего не ясно Сам музей небольшой (вход $5), до отказа забитый вырезками из старых газет, копиями из военных архивов, фотографиями и карикатурами на всеамериканское НЛО-помешательство тех лет. Был представлен отдел моды, вдохновленный инопланетной темой: прически в виде тугих антенн, юбки как летающие диски, засилье серебристых тканей и стразиков.
Экспонаты музея постоянно пополняются картинами местных художников на заданную тему, фотографиями летающих объектов при большом увеличении (есть довольно чёткие), фото кругов неизвестного происхождения на полях в разных странах мира; спекуляциями о НЛО в древних культурах (египетские пирамиды как копии космических кораблей, навещавших Землю). В последнем зале на стенах красовались афиши кинокартин про пришельцев (X-files, Roswell, Men in Black), и была выставлена кукла-мумия на операционном столе, снимавшаяся в одном из фильмов.

[Katrin Andreyeff]

В целом, музей так себе, детям до 12 лет точно будет не интересно. Но если вас всерьез занимает тема НЛО, то этот музей - что-то вроде места паломничества для настоящих приверженцев. Как говорилось в незабвенных "Секретных материалах": "Истина где-то там"…



После музея мы еще побродили по окрестностям, заглядывая в попутные магазины. В витринах манекены в виде пришельцев демонстрировали футболки и купальники; зелененький Санта-Клаус протягивал мешок с подарками; в свадебном салоне невеста с синим лицом и хвостом рептилии примеряла свадебное платье; четверка Битлз рьяно наяривала на музыкальных инструментах всеми тремя парами рук и ног (они тоже оттуда, да



На этом наше знакомство с Розуэллом, а заодно и со всем штатом Нью-Мексико, подошло к концу. После пары-тройки чашек кофе в одном из симпатичных кафе, мы забрали RV со стоянки с надписью "UFO parking only" ("Стоянка только для НЛО"), и развернулись в сторону Техаса.

[Katrin Andreyeff]

Дорога тянулась монотонная, через бесконечные хлопковые поля, где как раз убирали третий за год урожай (и это в декабре!). Пейзаж немного оживили десятки сотен ветряных мельниц между городками Big Spring и San Angelo, очень сюрно смотревшиеся на фоне закатного неба.
На ночлег встали в парке San Angelo State Park за $18, в очень тихом и спокойном месте.



Утром Сан-Анджело заливали дождевые реки. Про себя порадовались, что день запланирован автомобильный, и не надо выходить в непогоду. Пока серией сельских дорог выбирались к 10-му интерстейту, ведущему в Хьюстон, еще и мокрый снег пошел, что довольно редко случается в наших краях.

После Сан-Антонио сделали традиционную остановку в Люлинге ради бесподобного барбекю в местечке "Luling City Market". Любой человек, живущий в Техасе, довольно сильно избалован хорошим и доступным мясом - специфика-с, а также умением местных поваров творить из него невообразимо вкусные вещи. Но барбекю - это одно, а барбекю из Люлинга - совсем другое. Ничего близкого по соотношению цена-качество-вкуснота пока обнаружить не удалось ни в самом штате, ни за его пределами. Если кто-нибудь будет в тех краях, обязательно загляните в маленький Люлинг, он того стоит.

Момент возвращения домой из путешествия всегда волнующе-приятный. С одной стороны, уже присутствует легкая грусть по отпуску, с другой - как здорово снова очутиться в родных стенах, где всё твое, знакомое и привычное. Эта поездка была особенной: первое путешествие втроем, да еще на непривычном транспортном средстве. Несмотря на мелкие неполадки с RV, я по-прежнему считаю, что с маленьким ребенком, а тем более - грудничком, лучшего способа для путешествий нет. Это может оказаться не так бюджетно, как представляется в начале (расходы на бензин, на стоянки, сама аренда дома-на-колесах не дешевая), но удобство перевешивает всё, даже денежный вопрос.

Штат Нью-Мексико оставил самые восторженные впечатления: необычный, местами странный, местами бесподобно красивый, пребывающий в той гармонии и балансе, что мы очень ценим в путешествиях.

/The End/

На этом по Нью-Мексико у меня всё!
Спасибо всем, кто смотрел и читал