Восстановление воронения

[Kirovsk1962]

... После "Rust Bluing" я, по вашему совету, положил деталь на несколько часов в горячее (только что вскипевшее) льняное масло. Это дало очень хорошую блестящую поверхность.

Очень интересно, спасибо!

Как бы для размышления информация - из давних детских воспоминаний про воронение - если железный гвоздь нагреть на газовой конфорке и протереть тряпкой, смоченой в подсолнечном масле - то получается вполне чёрный блестящий воронёный гвоздь.
Сковородки чугунные - радикально чёрные - тоже получаются без всякой ядовитой химии. Как-то железо горячее правильно реагирует с маслом-жиром.

Автомобильная косметическая химия - всякие "rust converter" - превращает красную ржавчину в якобы прочную черную субстанцию.
Которую надо красить (а то обратно в ржавчину превратится).
Или разогреть - и в масло?

Масло здесь не основной компонент. Оно используется для улучшения воронения на завершающем этапе путем вытеснения воды из микропор, а также создания плёнки из-за полимеризации. Главное здесь - это превращение путем кипячения в дисцилированной воде одного оксида железа в другой, а именно ржавчины Fe2O3 в стойкий феррит Fe3O4. Хотя, действительно, есть способ воронения при помощи масла, но цвет получится синеватый, а не черный: http://www.youtube.com/watch?v=zWyxcNdSA2s, http://www.youtube.com/watch?v=6Y07Jj2WRio, http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... 3jt-73JfEE.

[АриStarX]

... Хотя, действительно, есть способ воронения при помощи масла, но цвет получится синеватый, а не черный: http://www.youtube.com/watch?v=zWyxcNdSA2s, http://www.youtube.com/watch?v=6Y07Jj2WRio, http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... 3jt-73JfEE.

Строго говоря, цвет стали меняется в процессе нагрева за счёт оксидирования кислородом воздуха. А потом раскалённую деталь опускают в масло. Само масло никак не влияет на металл. Оно просто не реагирует с железом - там нет атомов кислорода, только C и H. Т.е. в конце концов цвет образуется из двух составляющих: оксидная плёнка на стали + полимеризованное масло.

Кстати, насчет масла. В видео по ссылкам они используют машинное масло, которое рассчитано на работу при высоких температурах, а поэтому полимеризуется менее охотно, чем растительное. Но это так, к слову.

Насчет нагрева стали - это надо аккуратно делать. Если превысить 730 градусов, можно отпустить деталь.

Интересная ссылка по теме - "Радуга на оружии".
http://www.maksimov.su/in.php?tnum=1&dv ... /termo.htm

[brrdrr]

Kirovsk1962, извиняюсь, что сразу не отписал, имел водные процедуры в бане.

Ваш результат просто идеальный. Не только воронение, но и зачистка номера. Я когда зачищал, то не совсем удачно провёл Rotary Tool, время экономил, а потом бруском с наждачной бумагой ошибки исправлял.

По воронению. Отпишите пожалуйста пошагово ваш опыт. И жидкость в каком объёме нужно покупать, то есть каков расход реактива на стандартный пистолет. Я собираюсь покрытие на 1911 переделать.

[Kirovsk1962]

Kirovsk1962, извиняюсь, что сразу не отписал, имел водные процедуры в бане.

Ваш результат просто идеальный. Не только воронение, но и зачистка номера. Я когда зачищал, то не совсем удачно провёл Rotary Tool, время экономил, а потом бруском с наждачной бумагой ошибки исправлял.

По воронению. Отпишите пожалуйста пошагово ваш опыт. И жидкость в каком объёме нужно покупать, то есть каков расход реактива на стандартный пистолет. Я собираюсь покрытие на 1911 переделать.

Я недавно закончил еще один проект - воронение своего Нагана 1928 года: нужно было убрать часть "автографа" импортёра и переделать барабан. Фотки выложу позже, а пока объясняю процесс.

Что нужно:
1). 1 галон дисцилированой воды (водопроводная не подойдет, поскольку она содержат соли, которые могут помешать воронению - так говорит народ на форумах);
2). Steel Wool "0000" (в Walmart'e по $2.94 за пачку из 8-ми);
3). Наждачка 320-400 grit, мельче не надо (в Walmart'e - набор из 220, 320, 400, недорого);
4). Ацетон; Carburator Cleaner (в любом автомагазине);
5). Heat gun или просто фен для волос;
6). Льняное масло (flexseed oil, оно же linseed oil), если нет, то можно, например, кукурузное, но только не машинное. Мое предпочтение - льняное, поскольку у него температура кипения 107 гр. Цельсия и оно очень легко полимеризуется. Не случайно, из него делают олифу. Инфа вот отсюда. Количество масла расчитывается на количество воронимых деталей.
7). Mark Lee Express Blue #1. Количество - в зависимости от объема воронения. Мне хватило 4 oz, поскольку расход был маленький. Вообще, как мне показалось, это просто трихлорид железа (FeCl3), который радиолюбители используют для травления печатных плат. По крайней мере, я попробовал на кусочке печатной платы - разъело медное покрытие за 5 минут. Опять же, народ об этом говорит на форумах, поэтому возможно есть смысл просто купить бутыль этого FeCl3 (http://www.micromark.com/ferric-chlorid ... ,8350.html).
8.) Желательно матерчатые перчатки, чтобы держать детали, не оставляя жирных пятен.

Процесс:
1). Берем эмалированную (или из нержавейки) кастрюлю и ставим кипятиться дисциллированную воду.
2). Обезжириваем Steel Wool при помощи Carburator Cleaner или Ацетона.
3). Обезжириваем детали пистолета. Я просто хорошенько вымыл в Dish Washer'e, потом еще помыл в воде с пищевой собой, и еще сбрызнул Carburator Cleaner'ом.
4). Высушить детали горячим феном.
5). Зачищаем детали наждачкой. Нужно использовать 320-400, мельче не надо. Конечный результат все равно будет отличный, а для зацепления ржавчины нужна некоторая шероховатость.
6). Когда вода закипит, перевести на малый огонь, чтобы немного кипела.
7). Еще раз обезжириваем детали. Я, например, просто хорошенько прошелся ватным тампоном, смоченным в ацетоне.
8.) Разогреваем деталь горячим феном (~1 минуту).
9). Ватным тампоном на палочке (я намотал ватку на cotton swab) наносим на деталь один слой раствора "Mark Lee Express Blue #1". Деталь при этом мнгновенно ржавеет ровным рыжим слоем. Если у вас будет много раствора, то можно просто окунуть в него всю деталь.
10). Даем высохнуть раствору, подогреваем феном и наносим еще один слой. Даем высохнуть (~30 секунд).
11). Кладем деталь (или подвешиваем на проволочках) в кипящую воду и китятим 5-10 минут. Рыжий слой на глазах будет превращаться в черный налет - это и есть воронение, или Fe3O4.
12). Вынимаем, обсушиваем феном и натираем Steel Wool'ом до блеска. У вас уже первый слой воронения.
13). Для получения более черного цвета повторяем шаги с 7 по 12. Я делал 6 раз. Рекомендуют делать от 6 до 10 - больше нет смысла.
14). По окончанию шагов 7-12, кладем деталь (или детали) в раствор пишевой соды комнатной температуры, т.е. раствор, наподобии народного средства для "погашения" изжоги. Это нужно для нейтрализации остаточных процессов на металле. Оставляем на полчаса-час.
15). Промываем детали хорошенько под струей воде. Высушиваеи феном.
16). Разогреваем масло до кипения, но не кипятим. Рекомендуется также разогреть детали в духовке/микроволновке до 150-200 Цельсия.
17). Опускаем детали в масло. Это нужно для вытеснения воды из микропор и создания полимерной пленки на поверхности металла, что придаст еще более красивый цвет и блеск. Оставляем на несколько часов.
18). Всё - воронение готово!

[brrdrr]

Очень интересно.
А вы проверяли на экспериментальной детали механическую прочность покрытия?

[Kirovsk1962]

Очень интересно.
А вы проверяли на экспериментальной детали механическую прочность покрытия?

Нет, не проверял, но судя по описанию этого метода (который еще по-другому называется "Ржавый лак"), это покрытие очень прочное. Он, конечно, проигрывает в прочности Паркеризации (Parkerizing), но мне лично этот метод не нравится, поэтому, если вдруг когда сподоблюсь купить паркеризированный пистоль, то перевороню его.

[Kirovsk1962]

Вот еще пример моего "домашнего" воронения.

Было:

1_DSCN0741.jpg

Стало:
Не perfect, конечно, но много лучше. Я просто не стал дальше шкурить, поскольку уже явно стала проявляться впадина - импортер-зараза очень глубоко прорезал металл своим электро-карандашом.

1_DSCN0757.jpg

1_DSCN0760.jpg

[Kirovsk1962]

Очень интересно.

brrdrr, кстати... Если вы хотите переворонить свой 1911, то есть смысл попробовать удалить старое воронение не наждачкой, а какой-нибудь химией. Можно попробовать вот это http://www.brownells.com/.aspx/pid=3191 ... VAL-SYSTEM, но народ на форумах говорит, что проще и дешевле использовать обычный уксус. Опускаешь на несколько часов и старое воронение сходит хлопьями.
Если же ваш пистоль был паркетизирован, то удаление паркетизации сложнее. Уксус может и не взять, поскольку это покрытие - соли ортофорфорной кислоты. Тут нужна сама ортофосфорная кислота. Возможно, кто-то и продает химию для снятия паркетизации - я пока еще не искал, однако народ на форумах пишет, что кто-то имел хороший результат просто положив деталь в горячую кока-колу. В общем, это может иметь смысл, так как кока-кола содержить ортофосфорную кислоту.

[brrdrr]

У меня на RIA 1911 как раз parkerizing покрытие. Оно может и действительно более износоустойчиво, чем другой вид покрытия, но вида никакого. Parkerizing покрытие толстое и скругляет линии, создаётся впечатление, что оружие в грязи. Цвет Parkerizing только подтверждает это впечатление.
Снимать придётся всё таки наждачной бумагой, так как поверхность под покрытием плохо обработана.

Kirovsk1962,
Надпись импортера слишком близка к клейму завода и даже задевает его. Мне пришла мысль, а что если клеймо завода немного утопить? Вырезать из дубовой доски чурку в размере клейма завода и стукнуть несколько раз по ней молотком. Сталь на револьвере не очень крепкая и на несколько микрон прогнется в месте клейма. А далее можно смело ходить бруском с наждачкой, так как клеймо будет ниже уровня надписи импортера. Несколько точек на буквах «П» и «Е» можно проигнорировать или зашпаклевать супер цементом.

[Kirovsk1962]

У меня на RIA 1911 как раз parkerizing покрытие. Оно может и действительно более износоустойчиво, чем другой вид покрытия, но вида никакого. Parkerizing покрытие толстое и скругляет линии, создаётся впечатление, что оружие в грязи. Цвет Parkerizing только подтверждает это впечатление.
Снимать придётся всё таки наждачной бумагой, так как поверхность под покрытием плохо обработана.

Я так и думал, что у вас паркеризированный 1911. Все его фото, что мне попадались, выглядили именно так. Согласно вот этому http://en.wikipedia.org/wiki/Parkerizing (по-нашему - фосфатирование), ортофосфорная кислота является медиатором для сознания слоя фосфата цинка или марганца на поверхности металла, так что есть шанс, что металл не затронут глубоко. Наждачкой само собой придется обработать, но я бы все-таки порекомендовал вам сначала попробовать удалить паркеризацию химически. Вот этот продукт должен сработать. Можно попробовать еще Naval Jelly (дешево, продается в Lowe's или Home Depot). Он тоже содержить ортофосфорную кислоту и поэтому хорошо снимет паркеризацию.

Kirovsk1962,
Надпись импортера слишком близка к клейму завода и даже задевает его. Мне пришла мысль, а что если клеймо завода немного утопить? Вырезать из дубовой доски чурку в размере клейма завода и стукнуть несколько раз по ней молотком. Сталь на револьвере не очень крепкая и на несколько микрон прогнется в месте клейма. А далее можно смело ходить бруском с наждачкой, так как клеймо будет ниже уровня надписи импортера. Несколько точек на буквах «П» и «Е» можно проигнорировать или зашпаклевать супер цементом.

Я тоже об этом думал. На каком-то из форумов некто советовал использовать инструмент для чеканки для сглаживания надписи импортера. У меня просто не было под рукой оного. Если в вашем районе есть магазины для любителей рукоделия типа Ac Moor или Michaels, то там должно быть что-то для чеканки. На вашем Нагане, в принцире, нужно только углубить букву "П", а в остальном "автограф" импортера можно успешно удалить, как это сделал я. Труднее, конечно, убрать "WA", которое залезло на "П", но его можно уменьшить полировкой, а воронение его скроет.

[brrdrr]

Я так и думал, что у вас паркеризированный 1911. Все его фото, что мне попадались, выглядили именно так. Согласно вот этому http://en.wikipedia.org/wiki/Parkerizing (по-нашему - фосфатирование), ортофосфорная кислота является медиатором для сознания слоя фосфата цинка или марганца на поверхности металла, так что есть шанс, что металл не затронут глубоко. Наждачкой само собой придется обработать, но я бы все-таки порекомендовал вам сначала попробовать удалить паркеризацию химически. Вот этот продукт должен сработать. Можно попробовать еще Naval Jelly (дешево, продается в Lowe's или Home Depot). Он тоже содержить ортофосфорную кислоту и поэтому хорошо снимет паркеризацию.

Я всегда чувствовал, что Coca-cola это что-то опасное, Как выпью её, так пломбы выпадают.
Я попробую Naval Jelly, а там всё равно надо дефекты обработки зачищать, во общем впереди длительная «мастурбация».

Я тоже об этом думал. На каком-то из форумов некто советовал использовать инструмент для чеканки для сглаживания надписи импортера. У меня просто не было под рукой оного. Если в вашем районе есть магазины для любителей рукоделия типа Ac Moor или Michaels, то там должно быть что-то для чеканки. На вашем Нагане, в принцире, нужно только углубить букву "П", а в остальном "автограф" импортера можно успешно удалить, как это сделал я. Труднее, конечно, убрать "WA", которое залезло на "П", но его можно уменьшить полировкой, а воронение его скроет.

Я посмотрел внимательней клеймо завода на моём Нагане 1925 года в отражённом свете. Клеймо уже притоплено от штамповки, но неравномерно – по центру глубже чем к краям. Деревянной чуркой можно утопить край, который контачит с надписью импортёра. Дерево не оставит резких граней на металле, а вот инструмент для чеканки может. Конечно, сперва лучше поэкспериментировать на какой-то железяки, а не сразу на револьвере.

[Amirko]

<...>Я всегда чувствовал, что Coca-cola это что-то опасное, Как выпью её, так пломбы выпадают.
Я попробую Naval Jelly, <...>

[Sluh]

Я всегда чувствовал, что Coca-cola это что-то опасное, Как выпью её, так пломбы выпадают.

Блин, спасибо за подсказку! Я-то думаю, что у меня после пьянки с ром-кола или водка-кола зубы неделю сверхчувствительные. Пока не начистишь несколько дней sensodine пастой. А раньше хоть ведро и ничего. Так это же мне американские зубодеры насверлили пломб, а в России я к ним на пушечный выстрел не ходил и пломбы у меня ни одной не было до приезда сюда.

[Kirovsk1962]

Я всегда чувствовал, что Coca-cola это что-то опасное, Как выпью её, так пломбы выпадают.

Шутки-шутками, но вот тут есть состав Coca-Cola: http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola, http://www.koleso.ch/gesundheit/coca-cola.shtml.

[IGcom]

помоему ето неплохои вариант
-------------------------------------
правда не воронения а покраски
http://www.dampney.com/Products/Product ... oductID=38