Нью-Мексико - Колорадо на RV. Фотодневник

[Katrin Andreyeff]

День 3-й. Маршрут: заповедник Белые пески - Truth or Consequences - ночлег на берегу водохранилища Elephant Butte Lake.

Заповедник "Белые пески" (White Sands National Monument) был вторым из обязательных для посещения мест во время нашего путешествия по Нью-Мексико в доме-на-колёсах. И если в Карлсбадских пещерах, в которые заезжали днем раньше, уже приходилось бывать и до того, то белые пески, а также весь дальнейший маршрут стали абсолютной новинкой.



В парк прибыли на рассвете (да, с младенцем долго не поспишь , но попасть на территорию не смогли, т.к. путь преграждал шлагбаум. Минут через 15 показалась машина рейнджера, следящего за порядком в окрестностях. Решили воспользоваться ситуацией, уговорив тётеньку открыть для нас парк на полчаса раньше, чем обычно, мотивируя, что позарез надо сделать фотографии дюн при правильном освещении. Рейнджер довольно быстро согласилась, сказав только, чтобы заплатили за въезд (по $3 с человека) на обратном пути в инфо-центре. Поблагодарив добрую женщину, мы медленно въехали в царство белых песков, еще не тронутое ни колёсами машин, ни человеческими следами в это раннее утро.



Фотографировать белые дюны лучше всего при низких солнечных лучах, на рассвете или на закате, когда тени наиболее выгодно подчеркивают рельеф песков. Если пользуетесь настройками фотоаппарата по умолчанию, то дюны скорее всего получатся серыми, камера в таких условиях легко ошибается. Лечится это предельно просто - одним или двумя стопами передержки. А если еще накрутить поляризационный фильтр, то и небо "не провалится", а будет красиво выделяться за счет объемных облаков и насыщенного, вкусного цвета.

[Katrin Andreyeff]

Песок в заповеднике White sands настолько белый, что на фотографиях многие люди принимают его за снег. Обычный гипс (гидросульфат кальция; CaSO4•2H2O) редко можно найти в виде песка, потому что он очень хорошо растворяется в воде. Дождь и снег вымывают минерал из камней в окрестных горах, разнося его по долине Tularosa basin. При обычных условиях, растворенный гипс был бы унесен водами рек к морю, но в Туларозе рек нет. Поэтому вода с гипсом и другими осадками заперты в этом бассейне.



В дождливое время года залежи гипса видоизменяются до селенита - красивых кристаллов с переливчатым блеском. А затем, под влиянием череды погодных условий в виде заморозков, оттепелей, намоканий и высыханий, кристаллы селенита разрушаются до частичек, размером с песчинку, после чего легко переносятся ветром по всем направлениям. Так образуются гипсовые дюны.



Доехав до конца 8-мильной дороги через парк, известной как Dune drive, мы решили, что неплохо было бы прогуляться по одной из троп, выбрав в итоге Alkali flat trail. Перед выходом на эту тропу необходимо отметиться в журнале (прикреплен на небольшом шесте) - сколько человек, и когда ушли. В парке бывали случаи, когда люди терялись среди дюн. Сейчас тропа обозначена по краям высокими оранжевыми столбиками, но т.к. ветер постоянно перемещает песок, на вешки полностью полагаться нельзя. Лучше пользоваться GPS или часами с компасом.

[Katrin Andreyeff]

Чем дальше отходили от парковки, тем меньше становилось растительности. Парк и так не может особо ею похвастаться, всё-таки условия довольно суровые для живой природы. Даже таблички поставлены у редких кустиков, как например у Абронии (Sand verbena). Зимой, понятное дело, цветов мы не видели, но как они выглядят в период весеннего цветения можно было посмотреть на картинке.
Ходить по белому песку очень легко, он довольно плотный, ноги сильно не проваливаются. Вскоре увидели перед собой своеобразную гипсовую скалу: это какой-то предприимчивый куст захапал побольше песка, опутал его корнями, и теперь ни в какую не желал расставаться с таким "домиком".



Периодически над головой проносились военные самолеты. Северная часть парка отдана военным под ракетный полигон. Когда там проводят испытания (довольно часто), то шоссе номер 70 перекрывают, нужно проверять заранее.
Когда солнце поднялось совсем высоко, а фотогеничные тени стали исчезать, повернули назад. Белый песок сверкал не хуже бриллиантов после чистки у ювелира, и нещадно бил по глазам.



Дитё тихо-мирно посапывало на холодном воздухе, пригревшись под курткой в спасительном рюкзачке. Через час пути за очередной дюной показалась крыша RV, гармонично вписавшаяся в окружающие цвета. После утреннего морозного променада душа просила блинов с горяченьким чаем-кофе-шоколадом, что и было с легкостью исполнено. Какое удовольствие путешествовать с собственной кухней!

[Katrin Andreyeff]

Обалденно позавтракав с шикарным видом на дюны, мы взяли обратный курс, притормозив лишь пару раз в особо живописных местах. Народу явно прибавилось, что в парке, что у инфо-центра, где честно заплатили обещанные рейнджеру $3 x 2.



Развив практически максимальную для RV скорость в 75 миль/час, довольно быстро одолели участок 70-го шоссе, проходившего по абсолютно пустынной местности, обрамленной по бокам горной грядой. Периодически наверху хитро подмигивали стёкла телескопов, с помощью которых вояки отслеживали свои ракеты, запущенные с полигона White Sands Missile Range.

Контрольной точкой маршрута был назначен город Las Cruces, находившийся всего в 40 милях от границы с Мексикой, на пересечении с межштатной автомагистралью I-25. Этот интерстейт проложен практически параллельно историческому пути El Camino Real (Королевской дороге), построенной во времена испанского колониального периода для товарообмена между Мексикой и Санта-Фе. В основном, по ней переправляли шкуры животных и серебро в центр Мексики, с последующей транспортировкой в морские порты. В 2010-м году мексиканский участок El Camino Real, протяженностью 1400 км, был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В принципе, 25-й хайвей не сильно отличался бы от своих собратьев, дорога и дорога, если бы не огромное количество предупреждающих знаков о вреде вождения в пьяном виде. От стукаческих "Report drunk drivers" ("Сообщайте о пьяных водителях"), до анти-мотивирующих: "Drink, drive go to jail" ("Выпил - сел за руль - тюрьма"), "DUI - you can't afford it" ("Пьяное вождение тебе не по карману"), "Under the influence, under arrest" ("Под "мухой" - под арестом"), "You booze, you cruise, you lose" ("Выпил - поехал - проиграл"), и т.д. Видимо, в Нью-Мексико это очень большая проблема, что косвенно подтверждали многочисленные кресты на обочинах, как принято ставить в Латинской Америке на месте фатальных аварий. Те водители, что выжили, но попались, теперь промышляли под передвижным ярко-оранжевым знаком "Inmates working next 5 miles" ("На протяжении следующих 5 миль работают заключенные"). Результатом их труда являлись аккуратно сложенные мусорные мешки.



В этой радостной атмосфере мы доехали до местечка с очень странным названием Truth or Consequences (80 миль от Лас-Крусес). "Правда или Последствия" - так называлось популярное американское радиошоу, выходившее в эфир в середине прошлого века. В честь него и был переименован городок, называвшийся до этого просто "Hot Springs". Сейчас уже и сами американцы не вспомнят о таком шоу, разве что старшее поколение (может быть), но T or C, как его величает местное население в количестве 6,5 тысяч человек, и не думает исчезать с карт США. А всё благодаря горячим минеральным источникам и недорогим спа, привлекающих пенсионеров из холодных Миннесоты и Дакоты.

Если отмокание в горячей водичке не ваша фишка, то может быть понравится… космопорт? Да, да, есть в тех краях и такое А вы думали, выращивание перцев и других сельхоз культур - всё, на что годится Нью-Мексико?! Ан нет. New Mexico Spaceport, более известный в народе как Космопорт "Америка" - частный космодром, расположенный в 25 милях к югу от T or C.
В декабре 2008 года космодром получил от Федерального управления авиации лицензию на прием и отправку частных космических кораблей, предназначенных для суборбитальных полётов. Первым официальным пользователем космопорта "Америка" стала компания Virgin Galactic. В настоящее время известно о пяти суборбитальных запусках с этого космодрома.

В январе 2012 года был осуществлен испытательный пуск ракеты STIG-A, созданной для нужд космического туризма; максимальная высота подъема ракеты превысила 80 километров. Virgin Galactic уже продала 520 билетов по $200-тысяч каждый на суборбитальные полеты, которые планируются в 2013-м году. Также, согласовывается организация суборбитальных научных экспериментов, различных образовательных миссий, и даже запуск в космос праха кремированных, по желанию родственников. Высокоскоростное перемещение между странами тоже рассматривается.

[Katrin Andreyeff]

Но вернемся с космических высот к более приземленным вещам. В инфо-центре T or C нам порекомендовали ресторан "La Pinata" на центральной улице, с традиционной для здешних мест кухней. Взяли на вынос лепешки с бобами и сыром, большую миску гуакамоле (за всё $12), и прикупив по пути бутылку вина, поехали заселяться в кемпинг. В качестве места ночлега был выбран парк Elephant Butte Lake State Park. Видимо склонностью к оригинальным названиям у местного населения в крови. После этого среди нас еще долго гуляла шутка: "Довелось нам как-то ночевать в "заднице слона"… На самом деле, "задницей" ("бьют", а не "батт") в данном контексте именуется скалистый островок посреди огромного озера.

На въезде в парк очень любезные рейнджеры снабдили полезной картой с перечнем всех RV-кемпингов в Нью-Мексико, и взяв $14, разрешили встать на любом понравившемся месте с подключением к воде и электросети. Dump area (сброс канализации) предполагалась одна на кемпинг. Народу было совсем мало, RV-стов так вообще только трое, включая нас, так что мы встали прямо на берегу, с симпатичным видом на озеро. Пока это был самый лучший кемпинг по отношению цена-качество.



Под ногами в рассыпную разбегались перепёлки Гэмбла - упитанные, серо-синие птички с завлекательным пером на макушке. Общаясь, они издавали очень забавные звуки, как будто булькал неполный мешок с водой. Зайцы под вечер выпрыгивали как горох на дорогу, но завидев нас, спешно прятались по кустам; разок мелькнул пушистый хвост койота в можжевельнике. Растительность представляли широко распространенные на юго-западе США кактусы Cane cholla, и какие-то кусты с мумифицированными, янтарными, прозрачными ягодами, которых мы набрали полный карман в качестве сувениров.

По телевизору гоняли пугалочки: мол, со стороны Аризоны на Альбукерке несется то ли супер-шторм, то ли мега-снежная буря, вызвавшая массовую истерию на местных телеканалах. А нам как раз в ту сторону завтра; так что следим за погодой.



Продолжение следует...

[Katrin Andreyeff]

День 4-й. Маршрут: заповедник Bosque del Apache - журавли на зимовке - радиообсерватория Сверхбольшой Массив - ночлег в Альбукерке.

Утро нового дня в парке выдалось прохладным и очень тихим. В воздухе разливалось лишь птичье пение, да в кустах деловито шебуршали зайцы. После завтрака съездили к дамбе через Рио-Гранде - создательнице водохранилища Elephant Butte Reservoir. По её верхнему уровню проходит двухполосная дорога, но в тот день она была закрыта в связи с работой геодезистов, так что глянув одним глазом в их сторону, мы поспешили обратно на 25-й хайвей.



Контрольной точкой маршрута этого дня значился заповедник Bosque del Apache, раскинувшийся в 55 милях от T or C. Название "Bosque del Apache" переводится как "Лес Апачей". Индейцы частенько стояли лагерями в этом лесном массиве, а группа народов пуэбло вообще проживала здесь с незапамятных времен, задолго до появления испанцев. В 16-м веке через земли Bosque del Apache проходила знаменитая Camino Real - Королевская дорога, ведущая из Мехико-Сити в Санта-Фе. Частично, она сохранилась и сейчас, и мы даже умудрились немного по ней проехать (Hwy #1).



Начиная с конца ноября и до февраля, в заповедник прилетают на зимовку около 10 тысяч канадских журавлей (Sandhill Crane), а также десятки тысяч особей гусей Росса (эндемик для США), а также белых гусей. Ни тех, ни других раньше не доводилось видеть в массовых количествах, поэтому не хотелось упускать возможность полюбоваться на них в естественных условиях.

[Katrin Andreyeff]

Для главных мигрантов - Канадских журавлей, работники заповедника ежегодно засевают поля зерновыми, чтобы гостям было чем полакомиться на зимовке. Эти журавли, с размахом крыльев около двух метров, живут с одним партнером всю жизнь (около 35 лет), и считаются символами романтики и плодородия.



В инфо-центре с машины взяли $5, выдав взамен карту автомаршрута по парку, и местную газету с определителем птиц. В заповеднике проложена 15-мильная кольцевая автомобильная дорога, с которой хорошо просматриваются окрестные поля и водоёмы. К тому же, машина служит еще и своеобразным укрытием, позволяющим довольно близко подбираться к живности.



В целом, места вокруг пустынные, напоминающие Биг Бенд, и только Bosque del Apache выделяется на этом фоне зеленым пятном, более-менее высокими деревьями, массой запруд, болотец, и небольших водоемов. С высоты RV окрестности просматривались очень далеко. Помимо журавлей, казарок и гусей, практически сразу заметили парочку белоголовых орланов - символов США, с невозмутимым видом восседавших на ветвях самого высокого дерева. Другие хищники - то ли сарычи, то ли ястребы - стремительно носились над полями с зерном, выхватывая зазевавшихся мышек, и даже мелких пичуг.

[Katrin Andreyeff]

Кроме нас, по парку колесило еще четыре машины, все фотографы с тяжеленными штативами, подолгу останавливающиеся на каждой обзорной площадке. Надо сказать, что ежедневно в это время года птицы устраивают шоу, известное среди энтузиастов как "The Puff". Преимущественно на рассвете и закате, тысячи гусей _одновременно_ и очень быстро взлетают в воздух, издавая при этом какой-то невероятный звук. Даже не один звук, а целую симфонию, состоящую из высокого клокотания и хлопанья работающих крыльев. Видео с ю-тюба.



Журавли довольно близко подпускали, косясь на странных людей с треногами желтыми, умными глазами. Зерно они копали и клевали со скоростью отбойных молотков, с глухим "т-т-т", периодически курлыкая мимо пролетающим сородичам. На многочисленных ответвлениях дороги были устроены настоящие укрытия (blinds), сквозь бойницы которых можно было неплохо фотоохотиться.



Проблемы с едой не было: встав на берегу одного из самых живописных водоемов, мы напекли блинов на RV-шной кухне, достали припасенные из дома разносолы, и шикарно пообедали "с видом", не хуже, чем в белоскатерных ресторанах. На выезде из заповедника поснимали еще одно озеро, плотно забитое гусями, и, наконец, пресытившись пернатыми, взяли курс к следующей достопримечательности Нью-Мексико.

[Katrin Andreyeff]

Несколько лет назад, путешествуя по карибскому Пуэрто-Рико, мы были буквально очарованы огромным радиотелескопом Аресибо, спрятанным в самом сердце джунглей острова. Поэтому, еще дома, планируя нью-мексиканский вояж, решено было включить в маршрут нечто подобное, а именно - Very Large Array.



Сверхбольшой массив (VLA) - одна из лучших в мире астрономических радиообсерваторий, расположена на равнине San Augustin в совершенно пустынном месте штата Нью-Мексико, как говорится "в чистом поле". С начала 80-х годов, эта группа телескопов является чрезвычайно продуктивным научным инструментом. Астрономы по всему миру используют его для изучения объектов, начиная от нашей Солнечной системы, и вплоть до граней известной Вселенной, в миллиардах световых лет от Земли.



Шоссе, ведущее в обсерваторию, красиво спускалось на равнину, окруженную холмами после небольшого поселения Magdalena. То там, то сям попадались заплатки снега в тени, но в целом плато было покрыто желтыми, хохлатыми кустиками, и очень напоминало чилийское альтиплано. Антенны просматривались издалека, да и со светом повезло - к вечеру пасмурное небо посветлело, пропуская солнечные лучи как раз в нужном направлении, выгодно подсвечивая белых гигантов. Сильный ветер тоже сыграл на руку, разогнав слоистые облака, и не тронув симпатичные пушистые, которые теперь удачно расползлись по синему, высокому небу.

[Katrin Andreyeff]

Проехать на территорию радиообсерватории может кто угодно, никакого специального разрешения не требуется. Для посетителей устроен музей, обзорная площадка, да пара тропинок, ведущих к некоторым тарелкам "на приколе".



Но несмотря на кажущуюся открытость, ходить где хочется не удастся; запрещающие таблички пугают со всех сторон. Это очень в духе США - с одной стороны, вроде бы и показывают секретные или военные объекты, мол, смотрите, у нас всё прозрачно, а с другой - чётко контролируют твои передвижения.



Всего тарелок 27, каждая диаметром 25 метров, с общей разрешающей способностью эквивалентной антенне диаметром 36 километров! Технические характеристики:

[Katrin Andreyeff]

Иногда антенны приходится ремонтировать. Тогда их загоняют по рельсам в ангар при помощи вот такой странной оранжевой штуковины, развивающей максимальную скорость равную скорости пешехода.



Все 27 тарелок располагаются на рельсах в определенных конфигурациях. С точки зрения фотографии, наиболее привлекательной является конфигурация "D", когда антенны стоят рядком с минимальными интервалами между собой. Проверить текущую расстановку, или спланировать посещение в нужный момент, можно вот по этому расписанию.



К концу 2012-го года Сверхбольшой массив будет преобразован в Расширенный Сверхбольшой массив (Expanded Very Large Array) - исследовательский инструмент, превышающий текущую чувствительность VLA в 10 раз. Не знаю, будет ли к тому времени по-прежнему свободный доступ к антеннам, но место это чрезвычайно интересное и интригующее. Кто будет в тех краях - загляните, не пожалеете.

[Katrin Andreyeff]

Отведя душу в фотографировании тарелок в самых разнообразных ракурсах, и не встретив по пути ни одной машины, и ни одного человека, отправились в обратный путь на Альбукерке. Первоначальный план заночевать в той самой Магдалене был забракован в связи с надвигающимся штормом. Подумалось, что если занесет дороги, то лучше будет выбираться из более крупного населенного пункта - быстрее расчистят. Под эти условия попадал городишко Socorro, но там категорически не понравился RV-парк, представляющий собой скопление всяких подозрительных на вид личностей из категории "white trash". (Для справки: "белое отребье" - грубый термин, нередко используемый в обиходной речи в США для обозначения деклассированных белых американцев, часто живущих на пособия по безработице, в ржавых трейлерах, отличающихся низким социальным статусом и уровнем образования. Эта категория людей часто страдает алкоголизмом, склонна к правонарушениям и антиобщественному поведению. Синоним вульгарности, "жлобства", которые трудно вывести. Назвать кого-либо "белым отребьем" - означает обвинить его в социальном, финансовом или образовательном банкротстве).



Тем временем, погода стремительно ухудшалась, от красивых облаков не осталось и следа, в воздухе разливался тусклый, белесый свет. По брошюре, полученной днем раньше от рейнджеров, мы выбрали RV стоянку в самом центре Альбукерке, входящую в систему KOA.
Kampgrounds of America - это сеть из 475 кемпингов, разбросанных по всей территории США. Основана она была в 1962-м году предпринимателем Дэйвом Драмом из Монтаны. Сначала Драм соорудил первый кемпинг на своей собственной земле, оборудовав его горячими душами, туалетами, и добавив небольшой магазин, торгующий предметами первой необходимости. Место было выбрано удачно, и вскоре бизнес стал окупаться.

Драм приезжал в кемпинг каждый вечер, опрашивая постояльцев на предмет, чего бы им еще хотелось видеть на такого рода стоянках. Учтя многие пожелания, бизнесмен и два его партнера уже через год начали создание сети KOA, в которую к 1970-му году входило 262 кемпинга. Сегодня KOA ежегодно инспектирует каждый свой кемпинг по 600 пунктам, что является самой строгой проверкой в этом виде бизнеса.
Цены на стоянку в KOA примерно в полтора-два раза выше, чем на обычных городских RV пристанищах, или в государственных парках, но зато и сервиса больше. Нередко на территории располагаются бассейны, рестораны для постояльцев, стиральные и сушильные машины, плюс всякие разные местные "фенечки", вроде волейбольных и гольфовых площадок, сауны, аренды велосипедов, или проката DVD.

Выбрав огромный Albuquerque RV KOA Central, состоящий из 90 мест, мы само-зарегистрировались (офис уже закрылся), встали на выбранном пятачке, и подключили электричество и воду. По телеку по-прежнему нагнетали атмосферу на счет шторма, сопровождая информацией о закрытых аэропортах и перекрытых кое-где шоссе. Приготовившись наутро выкапываться из сугроба, поужинали домашними припасами, и спать.



Продолжение следует...

[Oleg Co]

А у меня такой вопрос возник, когда я стал задумываться о поездке на RV: А как вы продукты закупали или просто в городе останавливались? Ведь RV - это не легковушка, где хочешь не запаркуешься. Были сложности вызваные размером RV? Я вижу, что многие большие RV тягают за собой легковушки для местных разъездов.

[Katrin Andreyeff]

А как вы продукты закупали или просто в городе останавливались? Ведь RV - это не легковушка, где хочешь не запаркуешься. Были сложности вызваные размером RV?

Мы ездили по малонаселенным частям штатов Нью-Мексико и Колорадо, и большие города не посещали. Проблем с парковкой вообще не было, ну то есть совсем. RV занимал ровно два парковочных места, либо вдоль, либо поперек. Перед ресторанами старались не парковаться прямо-таки перед входом, а где-нибудь в сторонке, чтобы никому не мешать, так же поступали и на больших плазах перед большими сетевиками вроде Wal-Mart' a. Львиная часть продуктов была закуплена дома, и хранилась в RV-шном холодильнике, расходуясь по мере надобности. Что-то вкусное/местное закупалось по обычному принципу stop-and-go, абсолютно без проблем.

[Katrin Andreyeff]

Вышла следующая часть.

День 5-й. Маршрут: северо-западная часть Нью-Мексико - скала Shiprock - граница с Колорадо - ночлег в Кортесе.

Утром, как и ожидалось, всё было в снегу. Нет, правильнее было бы написать "в снежку", потому как выпало его от силы сантиметра три. Зато как нагнетали СМИ накануне, пророча чуть ли не очередной Апокалипсис. Тьфу!

На этот день у нас был запланирован неспешный переезд в сторону штата Колорадо, через мелкие городки и индейские резервации. Из Альбукерке 40-е шоссе бодро повело на запад, где мы всё же увидели последствия шторма: обочины совершенно обледенели, и чем дальше удалялись от города, тем больше на них встречалось перевернутых траков 18-ти-колесников. То слева в кювете беспомощно лежал доставщик почты, то справа водитель другого перевертыша активно препирался с кем-то по телефону, отчаянно жестикулируя. Но больше всего желающих помощь собрал огромный грузовик, груженный пивом. Часть груза побилась, и густой аромат хмеля преследовал нас еще где-то с милю.

В промежуточном городишке Grants заправились на стандартные $75 (больше без росписи не дают), а выехав из него, сразу же попали в хвост бури. Погода резко ухудшилась, началась метель, сильный ветер завывал за окнами, немилосердно раскачивая кузов RV. Показалось ответвление от шоссе, по которому было намечено добраться до следующей достопримечательности Нью-Мексико, а именно - пустоши Бисти. Но посмотрев, что дорога была совершенно не расчищена, да и суровое небо на горизонте не внушало оптимизма, мы забраковали идею, решив, что заедем на пустошь после Колорадо. Таким образом, 40-й хайвей довез нас до контрольного городка Gallup.



Гэллап хорошо известен в кинематографических кругах, и был особо популярен в 50-х годах прошлого века среди производителей вестернов. Из более современных фильмов здесь снимали "Natural born killers", а также Гэллап фигурировал как место действия в хорошем фантастическом мини-сериале "The lost room". На этом интересности города не заканчиваются, ведь отсюда берет начало хайвей #491. Ну и что, спросит читатель, мало ли дорог на свете?! Но дело в том, что до недавнего времени это шоссе проходило под номером "666", и иначе как "дьявольская дорога" не называлось. Сатанинский оттенок в сочетании с высоким уровнем смертности в этой части Нью-Мексико внушили местным жителям мысль, что шоссе проклято. К тому же, для властей проблема усугублялась постоянными кражами дорожных знаков с тремя шестерками, с последующей их перепродажей на интернет-аукционах.

Боязнь числа 666 называется "гексакосиойгексеконтагексафобия". Это я не выражаюсь, оно действительно так называется Если вы постоянно занимаетесь сложением и вычитанием чисел, проверяя, не получится ли в итоге три шестерки из номера билета на автобус или футбол, из даты дня рождения, и даже из соотношения порядковых номеров букв алфавита в именах знакомых, то всё, у вас она, гекса-трам-пам-пам-фобия.
В общем, когда вся эта ересь вокруг "дьявольского шоссе" достигла своего апогея, дорогу переименовали в нейтральную 491. Меж тем, количество аварий тут же поползло вниз. И не говорите, что попутный ремонт и расширение до четырех полос сыграло свою роль; номер важнее.