От Южной Дакоты до Йеллоустоуна. Краткий отчет

[Katrin Andreyeff]

Так как же нам попасть внутрь? Не через этот же крошечный лаз… Как только ковбои поняли, что на пещере можно неплохо заработать, они взрывами пробили несколько входов. Одним из них мы и воспользовались.
Рейнджер у нас была одна, поэтому потребовался доброволец, за кем группа могла бы продвинуться вперед, пока девочка закрывала тяжелую дверь на входе. Вызвался пожилой мужчина.



- Can you follow instructions? (- Вы можете следовать инструкциям?) – спросила рейнджер.
- Of course! I’m married! (- Конечно. Я женат!) – отозвался тот.

Внутри всегда 12C. В этом туре, который занимает чуть больше часа, предстоит преодолеть около 300 ступеней. Хорошая новость: большинство из них ведет вниз (назад поднимаются на лифте). Плохая: часто придется нагибаться, ведь на потолке пещеры чего только не наросло.



Один из первых исследователей Wind Cave, молодой парнишка Alvin McDonald, был просто поражен пещерными находками: кристаллами шоколадного цвета, причудливыми образованиями, похожими на лица людей и морды животных; просторными «комнатами», которые так и тянуло назвать «Эдемский сад», и в противовес ему, «Подземелье».

[Katrin Andreyeff]

Но, пожалуй, самые необычные формирования, которые может предложить Пещера Ветра – это boxwork. Здесь сосредоточено около 95% от общего числа боксворков, существующих на Земле.



Boxwork («коробчатая структура») – необычный тип минеральной структуры, или спелеоген. Состоит из тонких лезвий минерала кальцита, которые, выступая из пещерных стен и потолков, пересекаются под разными углами. Таким образом создается коробчатая или сотовая структура.



Эти стенки-лезвия когда-то заполняли трещины в камнях, еще до того, как стала формироваться пещера. Толща пещеры постепенно растворялась, а более устойчивые «вены» и «шпаклевки» - нет, или по крайней мере, растворялись с меньшей скоростью. Вот и торчат теперь ребра кальцита без тела.

[Katrin Andreyeff]

Образования эти очень редки, во многих справочниках проходят с пометкой “extremely rare”. Так что, если будете в тамошних местах – не лишним будет заехать.



Даже в уже полностью сформированной пещере продолжается процесс накопления всего и вся. Такие вторичные минеральные отложения называются спелеотемами (speleothems, в отличие от boxwork, который – speleogen). Они образуются в пещерах в результате действия воды: путем затвердевания капель, или осаждения химических растворов.



Обычно спелеотемы состоят из карбоната кальция (CaCO3) или известняка, но могут встречаться также гипсовые или кремневые. Сталактиты, сталагмиты, «содовые соломинки», «попкорн», «лунное молоко», пещерный жемчуг – все они являются примерами спелеотема.

[Katrin Andreyeff]

Кстати, вот эти лестницы, по которым мы спускались, лифтовая шахта, здания на поверхности, первоначально были построены силами ССС – Civilian Conservation Corps, или “Triple C”. Гражданский корпус охраны окружающей среды – это программа государственного трудоустройства безработных в рамках «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта, действовавшая в 1933-1942 годах, и направленная, в основном, на сохранение природных ресурсов.

Члены корпуса жили в специальных лагерях с почти военной дисциплиной и носили униформу. К моменту зачисления в корпус около 70% его членов недоедали и были плохо одеты, лишь немногие имели школьное образование более чем в 1 год. Порядок поддерживался под угрозой «увольнения с бесчестием» (dishonorable discharge). Бунтов в корпусе не было.

Рекламный постер тех времен:


Средний возраст участников составлял 18-19 лет, чернокожие были полностью сегрегированы от белых, однако получали равную с ними оплату и жили в одинаковых жилищных условиях. Отдельно существовало Индейское подразделение. Официально корпус распустили в 1942 году, несмотря на общенациональное одобрение результатов его деятельности.

Чтобы обустроить Wind Cave, около 200 молодых людей таскали на своем горбу жидкий цемент (в автомобильных покрышках), провели свет, прокладывали тропинки, начали топографическую работу на местности. Платили им очень мало, $30 в месяц, причем $25 из них они должны были в принудительном порядке отсылать домой своим семьям.

Несмотря на минимальную оплату труда, программа отлично себя зарекомендовала, позволив безработным молодым людям с массой энергии пристроить её в мирных целях, с пользой для страны. А не сколачиваться от безделья в шайки с непонятно каким выхлопом. Как говорил мастер Yoda: “Do or do not do. There is no try”.



На поверхности национальный парк Wind Cave представляет собой характерный пример смешанной прерии, где одновременно присутствуют и низкие, и высокие травы и злаки. То бишь «сухая степь». Есть тут и кактусы, и папоротники, и кусты золотой смородины.

[Katrin Andreyeff]

А животный мир представляют луговые собачки (с которыми мы более тесно познакомимся в парке Badlands), бизоны в количестве 400 особей, чернохвостые олени mule deer, и вилороги – самые древние из копытных в Северной Америке.





Помнится, когда мы путешествовали на кемпере по штату Нью-Мексико, с нами параллельным курсом довольно долго бежал вилорог. А скорость была, на минуточку, около 60 миль в час.



Продолжение >>

[Katrin Andreyeff]

Продолжение вышло.

– суслик-таун
– (не) плохая земля
– волшебный час

...По отзывам, отсюда хорошо снимать закаты. Но для этой же цели подходили еще две площадки дальше по маршруту, Pinnacles overlook и Sage Creek basin overlook, и мы решили проверить их все, чтобы выбрать наиболее подходящую.



Время на восходе и на закате фотографы называют “magic hour” («волшебный час») из-за мягкого света, который окрашивает ландшафты в теплые цвета. В Бэдлендс, еле заметные оттенки красного, малинового и желтого становятся глубже и богаче. Наиболее насыщенные цвета появляются после ливня. Длинные лучи в «волшебный час» бросают драматические тени, что придает фотографиям трехмерный эффект.



Широкоугольники подходят идеально, чтобы как можно полнее охватить раскинувшиеся просторы. Поменяв их на телеобъективы, можно во всех деталях рассмотреть и запечатлеть золотые башенки и останцы на гребнях.

[Katrin Andreyeff]

Самый полезный фильтр для выявления переднего плана при съемке «на закат» (или «на рассвет») – это split neutral density filter. Если его нет, можно поиграть с композицией, используя острые очертания вершин для создания интересных силуэтов.



Нелишним будет напомнить о времени “blue light”: полчаса до рассвета, и полчаса после заката. Небо уже темно-синее, но башенки всё еще видны. Если погодные условия подходящие, то облака в этот час меняют свой естественный цвет на малиновый, розовый, или золотой.



Pinnacles overlook показался самым подходящим. За ним дорога превращалась в гравийную, хорошо укатанную, но всё-таки скорость сразу упала. Здесь было царство бизонов и наших старых знакомцев – луговых собачек.

Селфи на фоне пацанов-бизонов:

[Katrin Andreyeff]

Неуклюжее на вид животное бизон двигается очень легко, бежит рысью и галопом с такой скоростью, что не всякая лошадь может обогнать его; плавает он тоже очень хорошо. Бизон жил обществами, часто стадами в 20 000 голов. Каждое стадо находится под предводительством нескольких старых самцов, которые очень осторожно и бдительно охраняют его. Бизон очень силен, и в раздражении опасен как для охотника, так и для всякого другого врага, обладает хорошим обонянием и слухом. Он издает мускусный запах, который чувствуется на большом расстоянии. Но более близко с бизонами мы познакомимся в Йеллоустоуне.



Определившись с площадкой, откуда будем смотреть закат, повернули обратно. До времени “x” оставалось еще несколько часов, а поесть где-то было надо. Наиболее подходящий вариант – это ресторан при нашем кемпинге. Они специализируются на местной кухне (мясо баффало в меню на первом месте!), и очень гордятся блюдом под названием “Sioux Indian taco”. И есть за что.

Вместо традиционной тортильи, в тако индейцев Сиу используют жареный хлеб-баннок. Представляет собой лепешку из дрожжевого теста, обжаренную в масле. В общем, этакий сплющенный пончик. Вещь совершенно неполезная, калорийностью около 700 ккал, и это без начинки, состоящей обычно из жареного фарша, бобов, свежей капусты, помидоров, тертого сыра и сметаны. Но какая же вкуснота! Есть можно в редчайших случаях (как, например, в отпуске). Для желающих повторить дома – рецепт. Но лучше это блюдо не вводить в свой ежедневный рацион.

Несмотря на то, что жареный хлеб с недавних пор объявлен «официальным хлебом» штата Южная Дакота, его вред для здоровья очевиден. Ожирение и диабет среди американских индейцев, для которых жареный хлеб – обычная домашняя еда, просто зашкаливает.



А вот предложенное к еде местное вино “Buffalo wisdom” («Мудрость бизона») совсем не пошло. С едой еще ok, а само по себе – никакое; не стоит его ни пить, не привозить в качестве сувенира.

Но другие сувениры в индейской тематике хороши. Продаются здесь же, в соседнем с рестораном помещении. Керамика, луки, наконечники стрел, ритуальные барабаны, и конечно же dream catchers. «Ловец снов» - индейский талисман, защищающий спящего от злых духов. Это паутина из суровых ниток и оленьих жил, натянутых на круг из ивовой ветви; также на нитку вплетают несколько перьев. Принцип действия прост: плохие сны запутываются в паутине, а хорошие проскальзывают сквозь отверстие в середине. Вешают над изголовьем спящего.

После хорошего ужина, часть нашей компании отправилась отдыхать по домам-кабинкам, ну а мы опять развернули колеса в сторону смотровой площадки Pinnacles (22 мили от кемпинга).



Далее >>

[Katrin Andreyeff]

Часть 3-я. Маршрут: переезд из Бэдлендс в Йеллоустоун – дорога через заповедник Bighorn National Forest – восточный въезд в Йеллоустоун – гостиница.

- дорога поперек
- Баффало Билл - друг индейцев
- Йеллоустоун подо льдом

Неплохо позавтракав на верандах домиков с видом на острые пики Badlands, погрузили багаж в Форд, и взяли курс на Йеллоустоун. В этот день предстояло проехать 560 миль (900 км), большая часть которых пришлась на шоссе I-90.
Интерстейт 90 – самая протяженная из межштатных автомагистралей США, длиной почти 5 тысяч километров. Её начальная точка находится в Сиэтле, штат Вашингтон, а конечная – в Бостоне, штат Массачусетс.



Проектирование сети дорог, соединяющих штаты США, было запущено в 1956 году под руководством тогдашнего президента Эйзенхауэра. Страна вбухала невероятное количество денег в строительство, что по оценкам делает его «крупнейшим общественным проектом со времен постройки пирамид». Закончили грандиозную стройку лишь в 1992 году, и I-90, по которому мы сейчас ехали на запад, являлся одним из последних сегментов.

Проехав насквозь Rapid City, второй по величине город в Южной Дакоте, мы оказались на границе со штатом Вайоминг. Пошли бесконечные участки дорожных работ. Но движение было организовано с умом, даже работали так называемые “pilot cars”, следуя за которыми, предполагалось объезжать ямы.



На карте Вайоминг образует правильный прямоугольник. Восточная половина штата является частью Великих равнин, а западная занята Скалистыми горами, и приютившимся в углу Йеллоустоуном. Индейцы, бывшие здесь хозяевами до прихода белых, и подметившие разнообразие ландшафта, прозвали эту землю «изменчивые горы и долины». На территории штата расположена индейская резервация Уинд-Ривер, где сейчас проживают индейцы арапахо и шошоны (это те, которые достигнув Техаса, прославились в истории под именем команчей).

90-е шоссе мы оставили лишь в городке Buffalo, куда свернули пообедать в какой-то мексиканский ресторан. Еда оказалась очень посредственной, а тако вообще не шли ни в какое сравнение с теми, из Бэдлендс.

[Katrin Andreyeff]

Теперь до Йеллоустоуна предстояло добираться серией обычных дорог, что, по определению, не быстро. Но красиво, особенно на первом сегменте через лесной заповедник Bighorn National Forest. Практически вся его территория расположена выше 1500 метров, а горная вершина Cloud Peak вообще достигает 4013 метров.

Лес получил свое название в честь реки Бигхорн, которая сама является притоком реки Йеллоустоун. Пересекая парк поперек вслед за солнцем по живописной дороге #16, сами того не заметили, как оказались на высоченном перевале Powder River pass, где на нас обрушилась самая настоящая метель с мокрым снегом. Мелькающее внизу среди деревьев озеро Meadowlark всё еще было затянуто льдом, и это в преддверии июня!



Высокие скалы и ущелья постепенно сходили на нет, и сразу за границами заповедника мы выкатились на широкую равнину, залитую теплым вечерним светом. Сельский Вайоминг практически не отличался от техасской глубинки: лошади, овцы, коровы паслись на полях; маленькие деревянные домики с отдыхающими на веранде хозяевами, казалось, были частью какой-то картины в стиле пастораль.



И вот впереди показались окрестности Cody – города-базы у восточного въезда в Йеллоустоун. Когда мы впервые побывали в парке в 2004 году, то останавливались с другой стороны, в West Yellowstone. Разделяет их 220 км не совсем прямой дороги.

В этот раз мы решили поселиться прямо в центре парка. Да, дорого (если не в палатке), но уж больно парк большой, не хотелось наматывать лишние мили при езде туда-сюда, особенно при наличии маленького ребенка.

[Katrin Andreyeff]

Коди процветает на туризме, жизнь здесь бурлит даже не в сезон. В целом, это неплохое место, чтобы заправиться, закупить перекусов и справить разные хозяйственные дела, так как в самом Йеллоустоуне всё обойдется намного дороже, даже обычная питьевая вода в бутылках.



К западу от Коди на реке Шошони есть плотина Buffalo Bill, и созданное ею красивое озеро. Кстати, и название плотины, и города Cody сводится к имени одного человека – Уильяма Фредерика Коди, он же – Баффало Билл. Как бы сейчас сказали, это был востребованный шоумен своего времени.



Известность Баффало Биллу принесли устраиваемые им популярные зрелища «Wild West» («Дикий Запад»), воссоздающие картины из быта индейцев и ковбоев: военные танцы, родео, состязания в стрельбе и т. п. К участию в этих шоу Б. Билл привлёк множество настоящих ковбоев и индейцев (среди которых были легендарный вождь Сидящий Бык, художник и оратор Пинающий Медведь, Летящее Облако, Скалистый Медведь, Спит Стоя, Длинный Волк и др). С представлениями «Дикого Запада» Билл объездил всю Америку, и даже посещал Европу в конце 19-го века, создав в массовой культуре устойчивые классические образы.

Сидящий Бык и Баффало Билл. Library of Congress, 1885:

[Katrin Andreyeff]

Персонаж Баффало Билла неоднократно появлялся на кино- и телеэкране, а также являлся героем многих приключенческих романов о ковбоях. Вот и город в честь него назвали.



В Йеллоустоун мы въехали на закате, около 8 вечера. Билетные будки уже закрылись (в обычное время плата составляет $25 – это один из самых дорогих парков США), и теперь нам предстояло добраться до гостиницы Grant Village по объездной дороге прямо по берегу Yellowstone lake.



Первой встреченной живностью стали бараны Bighorn. Весь день это слово – “bighorn”, преследовало нас в дороге в виде различных названий, и вот, наконец, материализовалось. Баран-толсторог - зверь довольно крупный, плотного и мощного телосложения. Шея толстая и короткая, ноги сильные. И какие громадные и красивые рога у самцов! Широкие, у основания свыше тридцати сантиметров в обхвате, сильно закрученные в тугую спираль в полтора оборота, с острыми концами наружу. Кстати, по рогам легко определяют и возраст барана, каждый год у оснований рогов откладывается по кольцу.

[Katrin Andreyeff]

И если в парке Бэдлендс мы видели преимущественно самок толсторогов с детенышами, то здесь на дорогу выскочили самцы. Ну как, выскочили – спокойно так перешли, кося на нас большими вишневыми глазами.



Тем временем, закат над озером Йеллоустоун развернулся во всю мощь, превращая воду в жидкое золото. Льдины всё еще частично сковывали поверхность, лишь у самого берега давая свободу водной глади.



Озеро Йеллоустоун - крупнейшее пресноводное озеро Северной Америки, расположенное на высоте более 2000 метров. Оно замерзает в начале декабря и может оставаться подо льдом до конца мая или начала июня. Как в самом озере, так и в его окрестностях имеются многочисленные гейзеры, фумаролы и горячие источники. В последние годы отмечены существенные поднятия территории под озером, что свидетельствует о тектонической активности региона.

[Katrin Andreyeff]

Вообще, бо́льшая часть национального парка находится в вулканической кальдере, которую сейчас принято называть «супервулкан». Под кратером и в наши дни сохраняется громадный пузырь магмы. Глубина пузыря - более 8000 метров. Температура расплава внутри превышает 800°C; этого хватает, чтобы подогревать термальные источники, гнать из-под земли пары воды, сероводород и углекислоту.



Вероятность гигантского извержения в современный период оценивается учёными как 0,00014 % в год. Данное исчисление базируется на временных интервалах между тремя известными супер-извержениями, но сами учёные говорят, что подобные геологические процессы не являются регулярными, и предсказать их невозможно.
В общем, рванет вся эта красота или нет – одному Богу известно. И агентам недвижимости. Дома в городках вокруг Йеллоустоуна ничуть не падают в цене

Периодически, с дороги были видны участки сгоревшего леса. Пожары (в основном из-за молний; 20-25 за лето) являются естественной частью экосистемы Йеллоустоуна. Если они не представляют опасности для людей, то их зачастую и не тушат. Во многих местах растительность адаптировалась к огню, и в некоторых случаях даже зависит от него. Семена хвойных деревьев с успехом укрепляются в прогоревшей почве, а огонь расчищает место для будущей поросли.



Перед въездом в Йеллоустоун обязательно надо проверить текущее состояние дорог — вот здесь, особенно в пограничные сезоны – ранней весной или поздней осенью. В нашем случае, дорогу по северному краю озера расчистили лишь за неделю до приезда, снег всё еще возвышался по обочинам, превосходя высотой сугробов немаленький Форд.

Наконец, показались домики Grant Village. Кроме гостиницы, на территории комплекса есть магазин, кемпинг, ресторан, разные автоматы с фаст-фудом, проложены дорожки к озеру. Сделанная еще зимой бронь сработала (если прийти так – мест нет), и вскоре мы уже заселялись в уютные комнаты одного из домиков. Всего таких зданий шесть, названных каким-нибудь животным: Antelope, Bear, Coyote, Deer, Elk, и наш Fox. В каждом из двухэтажных домов можно разместить человек 50.

Комнаты как в обычной гостинице, стандартные, без изысков. Разве что плюшевый мишка, ждавший ребенка на кровати, был небольшим сюрпризом от менеджмента. Телевизоров в номерах нет, холодильников тоже, даже мини-, так что пришлось держать продукты за окном в мешке, надеясь, что они не привлекут внимание какого-нибудь предприимчивого медведя.

Медведь не появился, зато утром на дверях в холле повесили объявление: «Осторожно! В окрестностях поселка бродит агрессивный олень-самец». Оказалось, что накануне он уже успел то ли напугать, то ли забодать парочку туристов, и воображение тут же подкинуло образ монстрообразного зверя с окровавленной мордой.
Но ни в этот, ни в последующие дни с оленем столкнуться не довелось, но вот бизоны, медведи, и прочие мармоты нас порадовали, о чем я расскажу в следующих главах.

Продолжение следует...

[Katrin Andreyeff]

Часть 4-я. Маршрут: Йеллоустоун – Гейзеровый холм – бассейны Black Sand, Biscuit, Midway – назад в гостиницу.

– бульканье и пшиканье
– кнопка включения гейзера
– источник-призма



...Завершив круг по Гейзеровому холму, мы оказались внутри гостиницы Old Faithful Inn, где можно было перекусить в ресторане. Отель отличает многоэтажный бревенчатый вестибюль, окруженный длинными крыльями с номерами для гостей. А также, там расположен массивный камин (25 метров в высоту!), отделанный камнем, и очень-очень хороший магазин сувениров, где практически всё «сделано в США».



Постоянные читатели наших отчетов, наверное, знают, как мы относимся к так называемым “gift shops” или хламо-лавкам со штампованными пылесборниками. Честно говоря, и в местный сувенирный мы заглянули по чистой случайности, и буквально пропали среди отлично сделанных, полезных (сумочка в виде бизона!) и вкусных (варенье из черники!) вещей.



Вообще, это здание является ярким примером «золотого века» архитектуры в деревенском стиле, известном как “National park service rustic”. Конкретно этот отель – один из немногих бревенчатых, которые до сих пор сохранились в США, хотя построен был в 1903-1904 годах.
С обедом в отеле нам не повезло, так как ресторан закрылся на перерыв в 2:30. Посоветовали кафетерий в Old Faithful Lodge, расположенный совсем рядом, и с отличными панорамными окнами на сам Old Faithful. В кафетерии устроены «станции» со специализацией: kid corner, pizza, Mediterranean, vegan… и т.д. На каждой три-четыре блюда на выбор, средняя цена $10-13 за порцию. Еда самая обычная, неплохая, но без изюминки. Однако, вид всё компенсирует.



Продолжение >>