Кто платы утюжит?

[asmi06]

Asmi, если не секрет, является ли частью пооекта rf-communication?

Да, использую XBee модули для коммуникации частей системы между собой, и WiFi в главном контроллере для того, чтобы сделать интерфейс для телефона.

[Мальчик-Одуванчик]

Контора оказалась с говнецом, классическим прокси из южной азии.
Кроме американского сайта, адреса и телефона их с США ничего больше не связывает.
Заказанная шняга вот уже вторую неделю тащится из Гон-Конга, и только потому что их пнул запросом, иначе движуха бы вообще не началась.

Надо было заказывать напрямую на алиэкспрессе - мне пришёл через неделю после покупки

Повелся что контора якобы американская и товар уже на складе. Про местоположение склада они скромно умолчали.
А так да, с местными видимо нет никакого смысла связываться.

[asmi06]

Повелся что контора якобы американская и товар уже на складе. Про местоположение склада они скромно умолчали.
А так да, с местными видимо нет никакого смысла связываться.

На будущее - алгоритм покупки чего-то серьёзного (что жалко будет потерять) на али таков:
1. Выбираешь предложение, по которому уже были заказы. Смотришь на отзывы.
2. Пишешь продавцу и задаёшь какой-нить вопрос о товаре. Неважно какой вопрос - главное, проверить, насколько оперативно отвечает.
3. Делаешь заказ, и после того, как оплата подтвердится (обычно около суток проходит), пишешь в ответ на предыдущий диалог "Сделал заказ номер такой_то. Пожалуйста отправьте ASAP."
При следовании этому алгоритму я все относительно крупные заказы там (>50$, ради меньших лень было возиться) получал быстро и оперативно. Ещё для али полным-полно всяких кэшбек-сервисов, с помощью которых можно существенно съэкономить. Я не знаю, как сейчас, но недавно (полгода назад) там была тема, позволяющая получить двойной кэшбек - если сначала купить кэшовые сертификаты для али (и получить с этого кэшбек), и потом сделать заказ, оплатив его этими деньгами (и получить ещё раз кэшбек). В сумме можно получить до 15% экономии, что ИМХО весьма существенно.
Лично в моём случае пришёл комплект с битым терморезистором в подогреваемой платформе (он работал только до 75° С, при дальнейшем нагреве начинал показывать рандомные данные, так что защита в прошивке отрубала нагрев), но в комплекте был запасной, оказавшийся рабочим, также один из heatbreak'ов оказался несколько бОльшего диаметра, чем нужно, и в итоге при сборки головки я его сломал, пытаясь вставить в радиатор "холодной" части, ещё при сборке "протерял" одну из мелких шпилек М2, которые удерживают гибкое сочленение с осью Z. Я написал ему с приложением соответствующих фото- и видеодоказательств, попросил прислать новый терморезистор, heatbreak и шпильку - он на следующий же день всё отправил e-packet'ом (причём за доставку тоже он заплатил), мне всё пришло через неделю.
Мораль моей истории такова - после того, как получите, не тяните со сборкой, и как можно быстрее проверьте полную функциональность - нагрев платформы до 100°С (больше вам вряд ли понадобится, я из ABS печатаю при такой температуре без проблем), нагрев "горячей" части (если таки собираетесь использовать "родную" головку, а не менять на брендовую), после калибровки запустите какую-нибудь печать часа на 4 (не забудьте поставить и подключить вентилятор для платы! иначе может сгореть от перегрева), при этом находитесь поблизости и держите вилку-розетку в лёгкой доступности (чтобы быстро выдернуть питание, если чего-то пойдёт не так). Если чего-то не хватает, или что-то не пашет, то сразу пишите продавцу. Наезжать сходу не стоит (всё же в ките более 200 деталей - всякое бывает), но твёрдость проявить стоит. В случае, если выяснится нехватка, проведите полную инвентаризацию всего набора (обычно вместе с китом есть бумажка, где написано, сколько и чего должно быть) - дабы потом не писать по сто раз про каждый недостающий винтик

[asmi06]

Да, и ещё остальным в назидание - вот что бывает, когда невнимательно читаешь даташит (в данном случае криво сделал футпринт):

Так что мою плату с ПЛИСкой нужно переделывать Мораль сей басни такова - проверяйте и перепроверяйте плату прежде, чем отдавать в производство!
Но есть и хорошая новость - BGAшка на фотке припаялась нормально без замыканий и непропая Использовал обычную свинцовую пасту, наносил вручную заточенной зубочисткой под 10-кратным увеличением стереомикроскопа. Кстати микроскоп - вещь! Купил вот тут, стоит 200$ (+ доставка, мне в 60$ обошлась, ибо тяжелый и далеко), но есть и модели за 175$ с меньшим набором увеличений. Крайне рекомендую всем, кто всерьёз собирается заниматься пайкой мелких деталей. Работать с ним одно удовольствие, из-за того, что картинка трёхмерная, глаза совсем не устают. Оказывается, мои руки способны на очень точные движения (с точностью до 0.1 мм) - главное, чтобы было хорошо видно, куда двигать. У этой модели расстояние от платы до объектива целых 15 см, так что он совсем не мешает манипуляциям над платой. У них есть и модель с 22 см, но работать с ней сидя неудобно - слишком высоко (я сначала как раз такой купил - пришлось возвращать, что обошлось мне в 40$ + я потерял 60$, которые платил за доставку - их не возвращают).

[perasperaadastra]

> У этой модели расстояние от платы до объектива целых 15 см, так что он совсем не мешает манипуляциям над платой.

Хорошая вещь!

Мне тут приехал китайский SMT32F103C8T6 и пара клонов ST-LINK V2. Клоны я перешью в опенсорсный Black Magic Probe, чтобы не нарушать права. Надо теперь разбираться с софтом под макос. Надеюсь, что все так же просто, как и с AVRками.

Забыл спросить про no clean флюс — есть ли какие-нибудь, которые не сильно воняют? А то у меня нет толковой вытяжки и не хотелось бы провонять квартиру...

[asmi06]

Мне тут приехал китайский SMT32F103C8T6 и пара клонов ST-LINK V2. Клоны я перешью в опенсорсный Black Magic Probe, чтобы не нарушать права. Надо теперь разбираться с софтом под макос. Надеюсь, что все так же просто, как и с AVRками.

Посмотри на mbed - он вообще в браузере работает, так что по идее кроссплатформенный.

Забыл спросить про no clean флюс — есть ли какие-нибудь, которые не сильно воняют? А то у меня нет толковой вытяжки и не хотелось бы провонять квартиру...

Сколько же ты его льёшь, что он так воняет?
У меня в комнате стоит вот такой фильтр - его вполне достаточно. Его же использую, когда печатаю на 3D-принтере из ABS, так как она тоже прилично воняет.

[perasperaadastra]

Попробую mbed, спасибо за наводку. А с флюсом всё просто — его же много и не надо, чтобы провонять. Канифоль-то вполне терпимо пахнет, да и здоровью не угрожает (в моих количествах) а вот эти неканифольные как-то боязно пробовать...

[asmi06]

Попробую mbed, спасибо за наводку. А с флюсом всё просто — его же много и не надо, чтобы провонять. Канифоль-то вполне терпимо пахнет, да и здоровью не угрожает (в моих количествах) а вот эти неканифольные как-то боязно пробовать...

Вообще-то его оооочень много надо, чтобы провонять. Я считай что только бесканифольный no-clean и использую, ибо он входит в состав пасты. Да и потом у меня почти на каждой плате есть компоненты в "безвыводных" корпусах типа QFN, DFN и прочими подобными - после пайки под них попросту не добраться, чтобы отмыть - а оставлять его нельзя, ибо он дорожки может разъесть со временем. Обычный флюс я использую только при пайке толстых проводов, потому что жидкость слишком быстро испаряется и не успевает очистить.
Правда в печке пайка происходит по-другому, чем паяльником - в два этапа: сначала плата прогревается до 150° С (температура активации флюса), затем немного выдерживается при этой температуре (дабы дать флюсу время сделать своё дело), и только потом происходит нагрев до температуры пайки (когда припой плавится). При таком подходе я ощущаю запах только после достижения максимальной температуры цикла - когда включается выдувной вентилятор охлаждения. Но даже для относительно сложных схем типа такой:

ощущаю только лёгкий запах, который растворяется в воздухе буквально через несколько секунд.

[perasperaadastra]

Вот я идиот! Спаял схемку, проверяю мультиметром сопротивления. Между катодом и землей 10 МОм. Откуда? Пошел чистить плату. Почистил. Измеряю: 12 МОм. Откуда?!?! 10 минут спустя: "Ёлки-палки! У меня же конденсатор между катодом и землей!

[Мальчик-Одуванчик]

Вот я идиот! Спаял схемку, проверяю мультиметром сопротивления. Между катодом и землей 10 МОм. Откуда? Пошел чистить плату. Почистил. Измеряю: 12 МОм. Откуда?!?! 10 минут спустя: "Ёлки-палки! У меня же конденсатор между катодом и землей!

Что-то на лампах ?

[perasperaadastra]

Простенький адаптер для esp8266 платы. Несколько резисторов и один конденсатор на 10 мкФ, про который я совсем забыл.

[asmi06]

Что-то на лампах ?

Катоды и аноды есть не только у ламп, но ещё и, к примеру, у полупроводниковых диодов.

[perasperaadastra]

А, понял! Про "катод" вопрос был. Это у меня мозг переклинило. Имелось в виду Vcc на самом деле. Не знаю, откуда "катод" вылез.

[Мальчик-Одуванчик]

Туточки жара нереально вставила так, что даже из дому выбраться в выходные не хотелось.
Вот и появилось время собрать принтер. По ходу сборки вопросы:
Принтер Tarantula Tevo

1. При включении блока питания на разьёмах, предназначенных для вентилятора нет напряжения.
Это нормальная ситуация и они только при печати должны включиться или они все время должны работать?
Рисковать не стал и запитал отдельно, посему пребываю в раздумьях - это дефект платы или так и положено.
На видеороликах вентиляторы вроде у всех всегда включены.

2. Как вставлять проводок с пластиком в механизм экструдера? У меня только один раз получилось попасть после долгих ковыряний.
Проще оказалось открутить планку с белой трубкой и целенаправленно воткнуть проводок.

3. Вот этот белый проводок от экструдера к головке потом реально снять или нужно отдельно заказывать для новой головки?
У меня сложилось впечатление что он в печатающую головку входит намертво.

4. Какая то фигня в печатью. Готовил файл в рекомендуемой куре, мой и проклацать. Но в итоге первый слой печатается близко к идеальному а дпльше какая-то пористая структура. Просьба - если есть готовый gcode файл, который заведомо нормально печатает небольшое изделие на тарантуле, то выложьте его здесь чтобы я смог проверить, загрузив его через флешку.

[asmi06]

1. При включении блока питания на разьёмах, предназначенных для вентилятора нет напряжения.
Это нормальная ситуация и они только при печати должны включиться или они все время должны работать?
Рисковать не стал и запитал отдельно, посему пребываю в раздумьях - это дефект платы или так и положено.
На видеороликах вентиляторы вроде у всех всегда включены.

Оба кулера (и охлаждающий на головке, и сверху платы) должны вращаться всегда, их нужно подключать к +12В шине питания, входящей в плату. Разъём на плате предназначен под вентилятор для охлаждения принта - в комплекте его нет.

2. Как вставлять проводок с пластиком в механизм экструдера? У меня только один раз получилось попасть после долгих ковыряний.
Проще оказалось открутить планку с белой трубкой и целенаправленно воткнуть проводок.

Если ты пользуешься головкой-китайским клоном, то там тефлоновую трубку надо запихать очень глубоко, пока она не упрётся в головку. Тогда пластик на выходе из трубки сразу пойдёт в отверстие в головке. ОЧЕНЬ ВАЖНО запихать трубку как можно глубже, а также закрутить heatbreak и сопло в держатель нагревателя так, чтобы они внутри упёрлись друг в друга, а не в держатель! Если этого не сделать, то пластик будет вытекать через неплотности в резьбе. Лично я делал это так:
1. Полностью выкручиваешь пневмопатрон вместе с трубкой и вынимаешь её из патрона.
2. Пропускаешь трубку в heatbreak пока без патрона (она должна пройти навылет), затем собираешь "горячую" часть как я сказал выше (чтобы трубка упёрлась в обратную сторону сопла, при этом важно, чтобы сопло встретилось с heatbreak'ом, а не упёрлось в держатель). Проще всего это сделать так - закручиваешь сопло в держатель до упора (от руки), затем отворачиваешь обратно примерно на 3/4 оборота, затем сверху вкручиваешь heatbreak до упора (сильно, но от руки, т.к. инструментом ты его сломаешь в два счёта - поверь мне, я ломал ). Потом вставляешь всю эту конструкцию в радиатор и закрепляешь боковыми шпильками.
3. Помечаешь маркером или ещё чем на трубке то место, где она выходит из радиатора.
4. Меряешь штангенциркулем высоту "толстой части" пневмопатрона (та, которая возвышается над радиатором, будучи полностью в него закрученной), и, добавив 1-2 мм (это нужно, чтобы устранить "люфт" в патроне при печати), делаешь на трубке вторую пометку - там, где трубка должна выходить сверху патрона.
5. Вынимаешь трубку из головки, вставляешь в пневмопатрон так, чтобы вторая пометка была ровно на верхней границе, вставляешь трубку обратно и фиксируешь патроном. Нужно добиться полного устранения люфта - попробуй слегка подёргать за трубку - она должна намертво сидеть в головке.
6. Откручиваешь сопло обратно и пробуешь пропихнуть пластик - он должен проходить "навылет" без проблем и препятствий. Выниваешь пластик обратно. Для облегчения заправки кончик пластика можно немного срезать, чтобы он был конусом - но мне это ни разу не потребовалось на клоне - а вот на оригинальной E3D это очень помогает.
7. Держа одним инструментом держатель (я пользовался разводным "трубным" ключом), а вторым ключом сопло, затягиваешь их (тоже без фанатизма, потом ещё их подтянешь после нагрева).
8. Устанавливаешь всю констукцию на принтер (если до этого она была снята), включаешь нагрев, разогреваешь головку до ~220°C. После разогрева той же техникой, что в п.7, подтягиваешь сопло. ОСТОРОЖНО! Такая температура приведёт к ожогу второй степени ещё до того, как ты успеешь почувствовать, что прикоснулся - так что ПРЕДЕЛЬНАЯ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ! Постарайся сделать всё быстро, т.к. держатель быстро нагреет инстумент, и при этом сам остынет. Советую потренироваться делать это быстро на холодном блоке.

3. Вот этот белый проводок от экструдера к головке потом реально снять или нужно отдельно заказывать для новой головки?
У меня сложилось впечатление что он в печатающую головку входит намертво.

Его можно вынуть, нажав на внешнее кольцо пневмопатрона, и потянув обратно. Но сделать это иногда бывает довольно трудно. Лично я просто закупился этой трубкой, и при необходимости просто отрезаю непосредственно перед патроном, и выталкиваю кусок. Изначально я поставил трубку с большим запасом, которого хватит на несколько заходов подрезания, как раз на такой случай.

4. Какая то фигня в печатью. Готовил файл в рекомендуемой куре, мой и проклацать. Но в итоге первый слой печатается близко к идеальному а дпльше какая-то пористая структура. Просьба - если есть готовый gcode файл, который заведомо нормально печатает небольшое изделие на тарантуле, то выложьте его здесь чтобы я смог проверить, загрузив его через флешку.

Я пользуюсь repetier-host'ом. Gcode выкладывать мне будет бесполезно, т.к. в него зашивается в том числе и температура головки и платформы. У меня головок две, так что мой код не подойдёт. Я для тестов использовал вот эту модельку.
Похоже, что у тебя не откалиброван экструдер. Поищи в ютубе видео, как это сделать, я не буду описывать, т.к. на видео намного нагляднее.

[Мальчик-Одуванчик]

Спасибо за советы - никак не ожидал что рыхлость изделия действительно связана с подачей пластика.
При скорости, заданной по умолчанию, пластик просто проскальзывал и уменьшение скорости эту проблемму сняло.
Качество пока устраивает, попозже закажу примочки к нагреваемому столу, а пока обхожусь синей строительной лентой.

[asmi06]

Спасибо за советы - никак не ожидал что рыхлость изделия действительно связана с подачей пластика.
При скорости, заданной по умолчанию, пластик просто проскальзывал и уменьшение скорости эту проблемму сняло.

Если хочется побольше скорости, можешь попробовать добавить тока для мотора экструдера (на плате есть подстроечники для этого). Главное - не допустить перегрева мотора. Для самого мотора это не опасно, т.к. он автоматически отключится, но печать запорется запросто.

Качество пока устраивает, попозже закажу примочки к нагреваемому столу, а пока обхожусь синей строительной лентой.

Попробуй напечатать 3D Benchy. Эта модель специально создана для тестирования принтеров. Взять модель можно тут: https://www.thingiverse.com/thing:763622

[asmi06]

Я СДЕЛАЛ ЭТО!!!!!



Блок питания (в напечатанном на 3D-принтере корпусе):

[Мальчик-Одуванчик]

Супер! От фабричной и не отличить.
Особенно эти мелкие резисторы.
А что за микруха в блоке питания такая суровая?

[asmi06]

Супер! От фабричной и не отличить.
Особенно эти мелкие резисторы.

На самом деле с ними было меньше всего мороки благодаря стерео микроскопу и вот этому инструменту. Он, конечно, недёшев (вместе с насадками для мелких деталей, shipping&handling и HST мне обошёлся в около 700 USD), но работу ускоряет кардинально, т.к. он сам "отпускает" мелкие детали, как только они касаются платы. Потому установка всех ~50 деталей на обратную сторону платы заняла меньше часа вместе с нанесением пасты, подготовкой катушек деталей и т.п., а также самой пайкой в печи.

А что за микруха в блоке питания такая суровая?

Там наверху написано - TPS65400. Это четырёхканальный импульсный DC-DC преобразователь напряжения со встроенными ключевыми транзисторами. Я использую его для преобразования входного напряжения 12 В от "волл-варта" в необходимые для питания FPGA напряжения в 1.0, 1.8 и 3.3 В. Четвёртый канал выдаёт 1.5 В и пока не используется, но в будущем будет питать чипы памяти DDR3.

[Мальчик-Одуванчик]

Впечатлила Voltera V-One — портативная станция для печати печатных плат.

Принцип работы станции похож на принцип работы обычного струйного принтера. Только в качестве чернил здесь используется особая токопроводящая субстанция, которую «принтер» наносит на плату. Кроме того, используется и специальный материал-изолятор, который изолирует друг от друга слои, если плата многослойная. Изолирующий состав также наносится автоматически, используется другой тип печатной головки (меняются они за считанные секунды).

https://geektimes.ru/company/dadget/blog/246644

[asmi06]

Впечатлила Voltera V-One — портативная станция для печати печатных плат.

Minimum pin-to-pin pitch (conductive ink) 0.8mm

Забудь про QFP/QFN (у них шаг обычно 0.5 мм).
Да и вообще спеки слабоватые, если честно. Любой китайский шоп "10 плат за $5" легко сделает дорожки по 0.15 мм.
Расход чернил зависит от площади проводников, потому "заливки" разорят нафиг, при том, что проводимость чернил так себе - потому про большие токи (даже транзиентные) можно забыть. Для многослоек часто очень выжно выдержать определённую толщину изолятора между слоями (с точностью до десятка микрон, а иногда и лучше). Короче, пойдёт только для очень простых платок.
При этом цена $3500, а не "около $1700", как написано в статье.

[Мальчик-Одуванчик]

P. S. Заказал себе вот этот стерео микроскоп. Узнал про эту контору совсем недавно - в других местах такие штуки стоили под килобакс. Должен прийти во вторник.

Какие линзы на микроскопе наиболее востребованы? Достаточно ли, к примеру, десятикратных как наиболее ходовых на мой взгляд?

[asmi06]

Какие линзы на микроскопе наиболее востребованы? Достаточно ли, к примеру, десятикратных как наиболее ходовых на мой взгляд?

Я пользуюсь в основном х10 для пайки или размещения деталей, и х20 для проверки качества пайки после печки. Так что если бы я покупал сейчас, то взял бы с этими линзами. х5 я сейчас использую при размещении больших элементов (которые не помещаются целиком в поле зрения х10), а х15 использую при установке конденсаторов 0201 (ибо они уж очень мелкие), но без этих двух я бы обошёлся без особых проблем.

[Мальчик-Одуванчик]

А что посоветуете в качестве нижнего подогрева?
Aoyue 866 SMD Digital Hot Air Rework Station вроде недорогая но не уверен что хорошая.
IR - излучатель сверху насколько будет лучше?