Перу: на автомобиле по стране Инков. Фото-дневник

[Leberecht]

Потрясающий фотоотчёт, да и вобще весь Ваш сайт http://www.andreev.org
Словами восхишение не передать!

[Kasik]

Спасибо Катрин, интересный отчет и прекрасные фотографии.

Всегда пожалуйста!

P.S. Как ваша поездка прошла на этот раз? Как малышка перенесла?

Спасибо. Которую из них ? Заваленный снегом предновогодний Нью-Йорк перенесла с удовольствием, зарываясь лицом в сугробы. Правда заболела уже прилетев домой.
А в Перу мы летим в конце марта, на ее 4-х летие.

[Katrin Andreyeff]

Потрясающий фотоотчёт

Спасибо большое!

[Katrin Andreyeff]

Заваленный снегом предновогодний Нью-Йорк перенесла с удовольствием, зарываясь лицом в сугробы.

Класс! Нам о таком еще только мечтать

А в Перу мы летим в конце марта, на ее 4-х летие.

А, понятно - я почему-то думала, что вы на Новый Год в Перу были. Долго на форуме не видела, а тут появились.
Тогда удачной поездки!

[Katrin Andreyeff]

Продолжение подоспело.

День 4-й. Маршрут: дорога в ущелье Colca через Huambo - попутные деревеньки - вечерний Cruz del Condor - ужин с управляющим гостиницы "Kuntur Wassi".

Утром оказалось, что отель, где мы остановились на ночлег, располагался у подножия огромной песчаной дюны. Ночью сквозь сон периодически слышали шум проезжающих по PanAm машин, но это ничуть не помешало отлично выспаться. К 8 утра хозяйка организовала простой и вкусный завтрак для единственных посетителей под пологом небольшого шатра. В компании её и наглого, цветастого, ручного попугая, охотящегося за блинами на тарелке, приятно скоротали утренний час. Напоследок хозяйка предупредила:

- Будьте осторожны 9 июля.
- А что такое?
- Перуанская оппозиционная партия готовит серию забастовок по всей стране, протестуя против правления проамериканского президента Алана Гарсия. Скорее всего, дороги перекроют, аэропорты тоже, не будет ничего работать.

Прикинув, что в этот день мы как раз будем в Мачу-Пикчу, вдалеке от беснующихся толп, не сильно обеспокоились. И напрасно! Но обо всём по порядку.

В планах на сегодня значился длинный переезд в ущелье Colca с не самой популярной стороны - не через Арекипу, а через Huambo. С точки зрения логистики, этот путь показался наиболее оптимальным, особенно для тех, у кого есть машина. Автобусы через Хуамбо тоже ходят, но не регулярно. Дорога предстояла нелегкая, гравийная, без каких-либо сервисов по пути. Поэтому, прежде чем окунуться в дикую местность, хорошенько затарились в придорожной лавке водой, сухими перекусами, шоколадными батончиками, и конечно же Инка-колой. Эх, хорошо пошла шипучка!



До первой контрольной точки - поселения El Pedrigal (от Каманы 70 км), промчались со скоростью 120 км/ч по отличному шоссе. По сторонам начали появляться оазисы, небольшие островки зелени на серо-желтых просторах пустыни. Коровы и козы идиллически паслись в окрестностях молочного завода "Gloria", в магазин которого зазывала придорожная реклама: "Yogurt y quesos por mayor y menor" ("Йогурт и сыры для больших и маленьких"). В Эль-Педригале дорога сделала резкий прямой поворот налево, и тут же кончился асфальт. На последней заправке залили полный бак по 15 солей ($5) за галлон, и настроив GPS, ринулись в горы.

[Katrin Andreyeff]

Если оценивать покрытие на Панамерикане на твердые 5 баллов, то здешнее не тянуло выше двух. Местами трясло довольно прилично, приходилось часто останавливаться на отдых. За время пути встретили всего 4 машины, но отсутствие людей щедро компенсировалось животными. Сначала гурьбой овец и коз, неожиданно высыпавших на гребень ближайшего холма.
- Считаться пришли, - пошутил муж.



А потом стайкой викуний, знакомых по чилийскому путешествию представителей семейства верблюдовых. Викуньи - нежные, эфемерные козочки, с очень пугливым нравом. Ни тогда, ни сейчас они не подпустили нас близко, снимать пришлось из машины.



Песчаные холмы постепенно заполнялись кактусами. Робкие, низенькие кустики всё больше смелели, матерели, раздаваясь вширь и ввысь, и вскоре ослепили огромными желтыми цветами. Среди местных данный кактус звался "candle cactus", то бишь "кактус-свеча", но позже, порывшись в интернете, я нашла его точное имя - Peruvian Torch cactus. Растет этот вид только на высоте 2-3 тысяч метров на западных склонах Анд в Перу и в Эквадоре. Перуанские шаманы-целители до сих пор используют сухой кактусовый порошок во время религиозных церемоний из-за его галлюциногенных свойств. Дело в том, что в перуанском кактусе-факеле содержится естественный психоделик мескалин, в небольших количествах, но вполне достаточных, чтобы что называется "заторчать". Жевать кактус мы не стали, но большими желтыми цветами правильной формы полюбовались в полной мере.



Дорога тем временем набирала обороты. В какой-то момент GPS показал высоту 4200 метров, чем несказанно удивил, потому как никаких симптомов "горняшки" не ощущалось. Может подъем был слишком плавным, а может организмы нам попались не слишком чувствительные.



Через 140 км показались приветственные ворота в поселение Huambo (How to get to Huambo); мы официально въехали в пределы ущелья Colca. В книге рекордов Гиннеса за 1984-й год Колка каньон назван самым глубоким в мире, в два раза глубже чем Гранд каньон в Аризоне, США. Но сравнивать их почти невозможно, уж больно разные. Характерной особенностью ущелья Колка и окружающих его долин является то, что они обитаемы. Еще с до-инкских времен здесь обосновались народы Collagua и Cabana.

[Katrin Andreyeff]

Там, где ущелье не очень глубоко, на склонах раскинулись террасы в пре-инкском стиле. Как мне нравились эти фотографии в альбомах, когда мы еще только готовились к поездке! Теперь же, увидев их воочию, за уши было не оттащить от фотографирования. Это один из редких случаев, по-моему, когда вмешательство человека еще больше украсило то, что создала природа. Красивые плавные линии перетекали одна в другую, сливались, снова разделялись, и так до горизонта.



По мере углубления каньона, проехали мимо целой серии небольших деревень, каждая из которых считала своим долгом поставить на въезде и выезде солидные арки с приветственными надписями.



Местные жители вели себя очень доброжелательно: махали руками вслед машине, радостно улыбались. Ходили они в нарядных, ярких одеждах. Причем было не важно - работают ли они в поле, торгуют сувенирами, или просто отдыхают на пороге собственного дома, разглядывая проезжающих. Эта особенность перуанцев нам очень нравилась. Чувствовалось, что они разодеты не на потеху туристам.



От Huambo до Cabanaconde, где у нас была забронирована гостиница, всего 40 км. Но проезжаются они часа за два - дорога местами очень плохая. По сторонам пошли деревья повыше, но кактусы и не думали покидать эти места, вольготно раскинувшись на свободных от огородов участках. Какой-то умелец из местных придумал использовать самые острые части кактусов на манер колючей проволоки, украсив ими верхнюю часть каменного забора.



Ослики, козы, коровы и овцы в изобилии паслись по сторонам. Пастухами обычно выступали дети, группы мальчишек лет 10, очень ловко управляющиеся со стадами. На контрасте представился среднестатический американский ребенок аналогичного возраста, проводящий время с каким-нибудь "геймбоем" в руках…

[Katrin Andreyeff]

Вместо того, чтобы сразу ехать заселяться в гостиницу, решили забраться чуть дальше, до знаменитого Cruz del Condor (Креста Кондора) - смотровой площадки на краю каньона. Мы планировали снимать Андских кондоров на следующий день с утра, но вечером тоже был небольшой шанс, что увидим их, тем более, что свет был на редкость удачным. Туристов в это время, понятное дело, не было, но не было и кондоров. Хотя… что это там замелькало среди облаков? Рассекая воздух огромными крыльями, над головами проскользили четыре тени. Слишком высоко, к сожалению.

Чуть ниже основного мирадора находился еще один, удачно вписанный в пейзаж из-за своей формы, напоминающей сверху сельскохозяйственную террасу. В тот момент солнце полностью выглянуло из-за облаков, осветив вертикальную стену каньона, а дальше чернела тень-пустота. Получился натуральный "конец света" в прямом смысле слова



Побродив еще немного среди свечек серебристых агав, и засняв лишь одного небольшого сокола, отправились в Cabanaconde, в гостиницу "Kuntur Wassi". Собственно, это единственный более-менее приличный вариант ночлега за бешеные, по местным понятиям, деньги - просили $60 за двушку. Отель располагался на холме, и был виден прямо с центральной площади Plaza de Armas. К слову сказать, я всё время забывала написать, что Plaza de Armas в странах Латинской Америки - это что-то вроде улицы Ленина в Советском Союзе - есть в любом мало-мальском поселении.

Отель стилизован под инкские постройки, сложен из прямоугольных и трапециевидных камней. На входе познакомились с Карлосом, с которым я переписывалась еще из дома. Выдав ключи от номера, он сказал:

- С вами хочет встретится управляющий нашей гостиницы. А, вот и он!

Со второго этажа спускался мужчина лет 50, в теплом пончо и с огромной связкой ключей в руках. Узнав, что приехали русские, на дядю нахлынула волна ностальгии, потому как свои молодые годы он провел в России, обучаясь в геолого-разведывательном институте в Ленинграде. Попросил говорить с ним только по-русски, так как хотел проверить свою память. И надо сказать, он нас удивил - для человека, не практикующего язык более 15 лет, разговаривал он не просто хорошо, а шикарно, лишь изредка спотыкаясь на некоторых словах с шипящими.

[Katrin Andreyeff]

Проведя небольшую экскурсию по гостинице, он предложил поужинать вместе, после чего оставил обустраиваться в номере. На первый взгляд комната была довольно простая, но многочисленные "фенечки" и элементы декора придавали ей неповторимый шарм. Кондиционеров в номерах нет, а ночью в ущелье Колка очень и очень холодно, так что становилось понятно, зачем на кресле расположилась целая гора из шерстяных одеял.



Ненадолго сходили в ближайшую продуктовую лавку на площади, закупили походной еды на завтра, в том числе ароматные лепешки с сыром, и к назначенному времени вернулись ужинать.
Управляющий самолично распоряжался в ресторане. Специально для нас принесли отдельный стол, поставив его рядом с печью - массивной, каменной конструкцией, используемой не только для обогрева, но и для приготовления еды. Спросил, какую музыку предпочитаем. Мы попросили его выбрать на своё усмотрение, не сильно разбираясь в перуанских песнях, и зная лишь один всем известный хит "Полет кондора". На что управляющий сказал, что просто обожает русскую классику, и поставил… "Лебединое озеро"! Пошутили, что мол с 91-го "лебединое" и любит - шутку понял, смеялся как сумасшедший

Ужин начали с pisco sour, красиво поданых мензурок на серебряном подносе; потом кремовый картофельный суп (sopa de papa), в который я влюбилась еще в Чили. Главное блюдо представляла форель (trucha al horno), запеченная в той самой печи, просто изумительная на вкус, распадающаяся на волокна при малейшем нажатии вилкой. А в конце чай, кофе, десерт, опять писко… Поужинали, что называется, на славу. В завершении шеф предложил чай из коки (te-de-coca) в качестве профилактики горной болезни. И хотя мы пока не чувствовали её симптомов, но отказываться не стали.

Кока (Erythroxylum coca) - "родное" растение для западной части Южной Америки, всегда играло важную роль в Андской культуре, а во всем мире известно, естественно, из-за своего алкалоида - кокаина. В одной чашке чая-де-кока содержится примерно 4,21 mg кокаина. Так же как кофе может быть "декофеиновым", этот чай можно "де-кокаинировать", после чего спокойно везти в США, и даже там продавать На вкус похож на обычный зеленый чай, разве что немного слаще. Употребление чая-де-кока, так же как и простое жевание листьев коки, усиливает всасывание кислорода в крови, что и помогает бороться с пресловутой "горняшкой".

Болтая о том, о сём, замечательно провели вечер в компании умного и интеллигентного человека. Ресторан был полон, гостиница явно пользовалась популярностью. За соседним столом группа европейских тинэйджеров сравнивала Инка-колу с раствором для полоскания рта у дантиста. Бедные дети! Не было у них в детстве лимонада "Буратино"

Поблагодарив нашего хозяина за прекрасный ужин, отправились на боковую. Завтра предстоял ранний подъём и охота за кондорами.

Продолжение следует...

[Katrin Andreyeff]

Следующий альбом из перуанского цикла. Фотографии Андских кондоров во всех видах и ракурсах.
Эти фото будут использованы в следующей части рассказа, но кто хочет, может посмотреть их заранее.

+ 25 фото >>

[Katrin Andreyeff]

Продолжение вышло.

День 5-й. Маршрут: Cruz del Condor - съемка Андских кондоров - дорога по краю каньона Colca - перевал на 4800 м - альтиплано - Хулияка - ночевка в Puno.

Перуанский каньон Colca - второй в мире по глубине (3191 м), уступающий лишь своему соседу, каньону del Cotahuasi около сотни метров. Оба они почти в два раза глубже знаменитого Гранд каньона в США. Еще с до-инкских времен в Колке проживали народы Collagua и Cabana, успешно приспособившие крутые склоны под сельскохозяйственные террасы-ловушки для ледниковой воды, стекающей с окрестных вулканов. Много позже, когда каньон стал частью цепи между шахтами по добыче серебра в Боливии и побережьем Перу, испанские колонизаторы насильно переселяли местных жителей для работы на рудниках. Но с постройкой железной дороги через Арекипу, всё вернулось на круги своя - фермеры, вернее их потомки, снова оказались в родном каньоне, и были благополучно забыты.
Второе "открытие" Колки произошло сравнительно недавно, когда властями рассматривалась возможность повернуть русло реки Colca для ирригации пустыни. Из затерянной во времени бездны, Колка превратился в одно из самых посещаемых мест на юго-западе Перу, в том числе и из-за птиц. На стенах каньона гнездится внушительная колония Андских кондоров, самых больших летающих птиц на Земле, с размахом крыльев около 3 метров. И было бы странным предположить, что мы, со своей тягой к фотоохоте за пернатыми, сможем пропустить столь интригующее место.

В половине седьмого утра позавтракали в гостинице в обществе любезного управляющего. Он очень сокрушался, что мы уже уезжаем, не отходя от нас ни на шаг буквально до последней минуты. На прощанье попросил с ним сфотографироваться, помог загрузить багаж в машину, и с выражением светлой грусти на лице, отпустил.
До Креста Кондора - самой высокой точки каньона, с которой лучше всего снимать птиц, было около 20 км. Жители Кабанаконде тоже направлялись к мирадорам, но естественно не с целью охоты за птичками, а вовсе даже за туристами. На тележках они везли многочисленные баулы с сувенирной продукцией, а также вели молодых лам с кисточками в ушах, укрытых разноцветными попонками. Один товарищ так даже нес новорожденных, беленьких детенышей альпак в тряпичном слинге через плечо.



К 8 утра уже были на месте, с трудом втиснув машину между большими туристическими автобусами; место явно пользовалось популярностью. От парковки к обзорным площадкам вела хорошо утоптанная тропинка, раздвоившаяся прямо на краю каньона. Ждать решили под крестом, свесив ножки в пропасть. Ох, и намерзлись же мы за это время, несмотря на куртки с гортексом и толстые горнолыжные штаны! Люди, одетые в обычную джинсу, явно страдали от жуткого колотуна, и было похоже, что им уже не до кондоров, а хочется поскорее отсюда смотаться.

[Katrin Andreyeff]

Кондоры летали очень редко, где-то внизу, в темноте каньона; мы даже не хватались за камеры, бесполезно. Через час на площадке появились гиды, принявшиеся сгонять свои группы обратно в автобусы. В этом, конечно, большой минус организованных экскурсий: у них, мол, расписание, программа, а то, что люди приехали через полмира посмотреть на чудесных птиц, в расчет не принималось. В результате осталось пара десятков самых стойких человек. И, вскоре, мы были вознаграждены прекрасным зрелищем вылетающих из каньона кондоров.



Без 15 десять, когда воздушные потоки более-менее прогрелись, птицы выплыли на охоту. По другому и не скажешь - кондоры очень редко делают взмахи крыльями, используя энергию воздушных масс, и тем самым экономя свою собственную. В свое время, Чарльз Дарвин, наблюдавший за парением кондоров в Патагонии, отмечал, что за полчаса они не взмахнули крыльями ни разу.



Забыв всё на свете, в порыве какого-то безумного экстаза, сравнимого с детской радостью от магазина игрушек, я вышла на самый край каньона, за ограждение. Присутствовавший смотритель окрикнул: "Сеньорита, там опасно, нельзя!" А через 5 секунд уже радостно указывал в направлении мимо летящего кондора 400 мм даже было многовато, настолько близко проносились птицы. В общей сложности мы снимали стаю из 10 кондоров около 40 минут двумя камерами - 5D с 100-400 и 10D с 70-200 + конвертер. Результаты съемок вылились в фоторепортаж "Полет кондора". Всё это время в голове крутилась знаменитая сарсуэла "El condor pasa", красивейшая музыка Роблеса, как нельзя лучше подходящая для созерцания этих величественных созданий.



Стая кондоров постепенно расширяла круги, всё реже появляясь над мирадорами, и в какой-то момент совсем растворилась на фоне белоснежных пиков. Надо было видеть лица людей, кто, как и мы, уходили от Креста кондора с чувством полного удовлетворения. Чуть ли не самая главная часть путешествия завершилась полнейшим успехом, теперь было бы не жалко и уехать из Перу! Хотя вру - впереди нас ждали не менее интересные сокровища страны, озеро Титикака и Мачу-Пикчу.

[Katrin Andreyeff]

Дорога до крайнего поселения Chivay на краю каньона запомнилась сильной тряской и неким подобием горной болезни, хотя мы оба не особо ей подвержены. В висках постепенно стало ломить, голову как будто сжимал стальной обруч, с каждой минутой становившийся всё теснее; накатывала тошнота. Проблему решили банальным приемом двух таблеток аспирина, и частыми остановками.



На наиболее фотогеничных участках, где количество террас на склонах просто зашкаливало, предприимчивые фермеры развернули торговлю. Продавцы, в основном женщины, в красивых, расшитых национальными узорами костюмах, предлагали связанные своими руками изделия - шапки, носки, одеяла, сумки. Зачастую, они даже могли сказать несколько простых слов по-английски (числительные), что большая редкость для сельских перуанцев.



Перед Чиваем дорога издевательски ухнула вниз, чтобы за поворотом снова выйти на подъем. Этакий роллер-костер по-перуански, призванный окончательно добить тех, кто выстоял в схватке с "горняшкой". Но, к счастью, горки быстро закончились, мы оказались на развилке с погранзаставой. Если ехать сюда из Арекипы, то на этом пункте собирают деньги "за просмотр кондоров" (около $10 с человека); на выезде, естественно, с нас никто ничего не требовал.



Перед дальней дорогой к Титикаке не лишним было заправиться на всякий случай. Расспросив несколько встречных человек на предмет где находится библиотека gasolinera, не получили вразумительного ответа. И тут до меня дошло, что надо употрблять не общее название "бензозаправка", а торговую марку "Griffo". Дело пошло, первый же человек махнул в нужном направлении:

- Гриффо? Воон туда.

[Katrin Andreyeff]

За заставой поджидал приятный сюрприз. Во всех отчетах, что я читала до поездки, упоминалось, что дорога до Арекипы долгая, тряская, местами грунтовая. Каково же было наше удивление, когда колеса Сузуки коснулись новехонького, идеального асфальта, еще даже не выцветшего, а почти черного. Обновление этого участка явно произошло недавно (на картах еще нет), и конечно, позволило сэкономить значительное количество времени в пути. Ехали больше 100 км/ч, что в Перу удавалось только на Панамерикане, и то не везде.

Отсчет высоты на GPS постепенно карабкался вверх: 4 тысячи, 4200, 4600, 4800… На обочине показалась обзорная площадка-мирадор с видом на два вулкана. Здесь останавливались перевести дух практически все водители, чем конечно же пользовались торговцы. Ассортимент стандартный - одеяла, подушки, свитера, шапки, гольфы, плетеные украшения. Познакомились с пареньком - велосипедистом-одиночкой, едущим в Колку; подкормили его немножко своими запасами. Дыхалка у человека была нереальная - в горку, на велике, на такой высоте, при разреженном воздухе. Монстр, что ни говори.



Миновав высшую точку перевала, на спуске обнаружили… ледник. Огромная толща льда свисала вертикально с небольшой скалы, упираясь концом в кромку дороги. А чуть выше, где лед немного подтаял, активно промышляло стадо лам с ламчонками. Видимо травка, орошенная талой водой, представляла для них особое лакомство.



Наконец, показался долгожданный перекресток - правая ветвь к Арекипе, левая - нужное нам направление на Хулияку (Juliaca, 145 км). Да, да, из песни слов не выкинешь, именно так назывался промежуточный контрольный пункт по пути к Титикаке Дорога моментально испортилась, асфальт хоть и был, но очень дырявый, старый; оценили на 3 балла из пяти. Подозреваю, что раньше так же выглядел отрезок до Чивая. Пейзаж довольно сильно изменился. Во все стороны простиралось альтиплано, знакомая еще по Чили огромная высокогорная равнина, поросшая пышной травой. Дорожные знаки с изображением лам всё чаще встречались по курсу.

[Katrin Andreyeff]

И не напрасно - то там, на склоне, то сям, в долинке, паслись и ламы, и более хорошенькие альпаки. Присматривали за ними собаки-пастухи. Частенько, еще не видя стада, но заметив собаку на обочине, мы догадывались, что их подопечные где-то недалеко.



На этом альтиплано также расположен заповедник с одноименным озером Lagunas Salinas. В сухой сезон оно превращается в гигантскую соляную равнину, но летом это водоем, наполненный тягучим солёным раствором, в котором так любят копаться фламинго. Некоторые группы спали, спрятав головы под крыло; другие - разминались, паря над самой поверхностью. Подозреваю, что к озеру можно спуститься поближе, но мы просто снимали с обочины.



Вскоре дыры в асфальте сменились "колейностью", как будто по горячему покрытию прошло нечто тяжелое. Несмотря на это, туристические автобусы ездили довольно шустро, с частыми обгонами по встречке. Наша Сузуки тянула в горку тяжеловато, напрягаясь всеми деталями своего нутра; 4 тысячи метров как никак, и покрытие не ахти. Местный же люд передвигался на велосипедах и мотороллерах.
На горизонте замаячила та самая "страшная" Хулияка. Городишко транзитный, заполненный транспортом по всем направлениям. Дома с торчащей арматурой, какие уже видели в Наске, и автобусы, автобусы, автобусы… Миновав 5-6 круговых развязок на главной дороге, пристроились за одним с надписью "Puno" на табло, в надежде, что выведет в нужном направлении. Минут через 10, смотрим - водитель остановился, вылез, и побежал к нам. Засек, значит, в зеркало заднего вида. Подбежал, и указал пальцем: "Пуно - это туда!" Забавно получилось