Кемпер-путешествие по Исландии, и кусочек Гренландии

[Katrin Andreyeff]

Ashley@@@, спасибо за отзыв!

[Katrin Andreyeff]

Продолжение вышло.

– восточный роллер-костер
– там, где лед
– ужин из кулька

Часть 9-я. Маршрут: дорога по восточному побережью – вечерняя Ледяная лагуна – бассейн Sundlaug Hornafjarðar – ночлег в городском кемпинге Hofn.

Утром нас разбудил клацающий звук, долетавший со стороны крыши кемпера. Похоже, что там кто-то носился взад-вперед. Выглянули – и точно. Молодой кулик радостно собирал клювом какие-то семена, нападавшие за ночь с деревьев.



Главной точкой этого дня была назначена Ледяная лагуна – одно из ключевых мест, которые нельзя пропустить в Исландии. До лагуны путь не близок, 320 км по петляющим дорогам востока, а затем по южной части круговой #1.



Зачастую, туристы рассматривают восточное побережье как проходной путь куда-то еще: кому на север, к озеру Миватн, кому на юг – к Рейкьявику. Редко кто задерживается здесь ради самих фьордов. Если объезжать каждый, да с остановками на перекусить/побродить по окрестностям, то легко можно зависнуть на дополнительную неделю. Мы же решили упростить себе задачу, и позавтракав в Egilsstaðir, выбрали более-менее спрямленный путь прямо к Berufjordur, 6-му или 7-му фьорду, если считать от места ночевки.

[Katrin Andreyeff]

Дорога представляла собой веселый роллер-костер: со всего размаху она вливалась в широченную долину Breiðdalur, окруженную 1000-метровыми риолитовыми пиками гор. Затем, поменяв покрытие с асфальта на хорошо укатанную гравийку, забиралась на безжизненную пустошь Breiðdalsheiði heath, на высоту около 500 метров над уровнем моря.



Белые ленточки водопадов мелькали то тут, то там на контрастном теле хребтов. В каких-нибудь других странах они, быть может, сошли бы за достопримечательность. В Исландии же подобные no-name водопады обычный и привычный элемент ландшафта.



Дорожное полотно упрямо тянулось к побережью, как будто желая поскорее доставить к воде. Вот показался фьорд Berufjordur, за ним – Hamarsfjörður, а дальше Álftafjörður.

[Katrin Andreyeff]

Без разметки и без обочин, дорога тщательно огибала каждый из них. Машин не было, ни встречных, ни попутных, так что можно было замедляться и вставать, никуда не съезжая, чтобы пофотографировать.





Кроме прикрытых облаками гор появились и другие модели. Сначала вездесущие овцы материализовались прямо посреди шоссе (вот откуда? секунду назад ведь никого не было!), а затем, когда пошли черные пляжи, показались тундровые лебеди (лат. Cygnus columbianus).

[Katrin Andreyeff]

Они важно плавали мини-флотилиями, изредка выбираясь на берег, чтобы пощипать травку.



На 245-м километре мы попали в гости к… викингам. Вернее, к пожилой валькирии, заправлявшей Viking café возле радиолокационной станции Stokksnes. Кафе снаружи – сарай сараем, но, как говорится, location определяет всё. Вид на самом деле на миллион долларов: с одной стороны бесконечный черный пляж, с другой – угрюмая готичная гора Litla Horn. Здесь же расположены декорации викинговой деревни со съемочной площадки для фильма “Vikings” режиссера Бальтазара Кормакура, которые можно посетить за дополнительную плату.



Внутри столики в виде отполированных пней, меню на стене. Хозяйка сама решила приготовить для дочки вафлю-цветок, с клубничным вареньем и сливками. Ну а мы ограничились очень неплохим кофе. А затем в окне увидели… её. Лошадь масти 80-го уровня. Доводилось, конечно, встречать коней в яблоках, но чтоб «в звездочку» - это было впервые. Лошадка спокойно паслась возле нашего кемпера, и даже дала себя погладить, на радость ребенку.

[Katrin Andreyeff]

До городка Hofn, где мы планировали заночевать, оставалось всего ничего, около 17 км. Однако, о ночлеге думать еще было рано, ведь в планах значилась Ледниковая лагуна. Между Хофном и лагуной кемпингов нет, только несколько гостевых домов, с давным-давно разобранными комнатами. Так что предстояло скататься туда-сюда по 75 км, но зато по хорошему шоссе.



С момента поездки на мыс Лаутрабьярг, у нас выработалась новая стратегия посещения особо значимых мест в путешествиях. Сводилась она к словам: два раза. Подобным образом мы пытались увеличить шанс получения хороших фотографий. Ведь как обидно бывает, когда приедешь, допустим, на пирамиды, или к Эйфелевой башне, а там дождь стеной, свет плоский, или вообще забастовка. С двумя разами-то понадежнее будет. Это, конечно, не всегда возможно, но надо постараться.



Исландская Ледяная лагуна как раз относилась к таким знаковым местам. Расположена она на юге страны, совсем рядом с круговой дорогой номер 1, которую в шутку называют «ленточный конвейер туристов».

[Katrin Andreyeff]

Приютившись на кончике ледника Breiðamerkurjökull, лагуна стала формироваться, когда леднику вздумлось отползать от края Атлантического океана.



Там, где он отступал, появлялось глубокое ущелье (в низшей точке – 248 метров, на минуточку!), которое постепенно заполнялось талой водой.



Лагуна растет с каждым годом: с начала 70-х годов прошлого века уже увеличилась в 4 раза. На сегодняшний день её площадь составляет 18 кв. км.

[Katrin Andreyeff]

В летний период от массы ледника периодически откалываются айсберги. Какое-то время они дрейфуют по озеру Jökulsárlón, развлекая туристов, а затем стекают в море-океан. Нередко глыбы льда достигают 30 метров в высоту, тогда лагуна блокируется айсберговой баррикадой.



Лед трещит, хрустит, ворчит, и толкается, словно стадо исландских овец. Но, как говорится, «вода дырочку найдет», и вот уже первый айсберг радостно вылетает из ледяной пробки, за ним другой, третий… Лагуна свободна для следующей порции.


Айсберги на пути в океан

Дорога до лагуны простая, мимо других ледников, свесивших белые языки с горных хребтов, мимо лебедей (здесь уже с птенцами), овец, и знакомого «розового» сена.

[Katrin Andreyeff]

Здесь в лобовое стекло стали прилетать камешки. Сначала как песчинки, но разок долбануло так, что прямо в центре стекла появилась 1-см отметина. Именно к ней потом прикопаются при сдаче машины, как я уже описывала во второй части.



Но в целом, на дорогу грех жаловаться. До того, как ее построили в 1974 году, юго-восток Исландии был практически недоступен для туристов. Например, чтобы добраться до Хофна посуху, надо было проехать около 1100 км через север страны.



Ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун начинается у высокого подвесного моста. Слева плещется океан, а справа – она сама, и расположены все сопутствующие сервисы.

[Katrin Andreyeff]

Вместительная парковка одним концом упирается в поле, где гнездятся полярные крачки (осторожно; они очень агрессивные), а с другой стороны граничит с кафе и разными хозяйственными постройками.





Народ толпится вокруг: кто ждет начало тура, кто просто бродит по берегу отнюдь не в одиночестве.

[Katrin Andreyeff]

Стоит отойти метров на сто в сторону ледника, и никого! В прибрежную полосу тыкались маленькие льдины необычных форм, уже изрядно подточенные водой.





Дочка, единственная из нас, кто догадалась захватить резиновые сапоги, устроила настоящую ледовую охоту. Особенно вычурные экземпляры доставлялись для фото к папе на берег.

[Katrin Andreyeff]

Ледяная “птица” на взлете:



Хрустальный мост:



Изящная ледовая “статуэтка”:

[Katrin Andreyeff]

Ледяной завиток. А кто-то здесь видит зайца на пьедестале:



Пузыристое крыло мифической птицы:



Люди начали осваивать лагуну лет 20 назад. Именно тогда первый туроператор получил лицензию, и стал использовать для перевозки американскую машину-амфибию LARC-5.

[Katrin Andreyeff]

Это аббревиатура расшифровывается как Lighter, Amphibious Resupply, Cargo, 5 ton, т.е. «Лёгкий, Амфибийный снабженческий, Грузовой, 5 тонн».



Чудо техники было разработано в 1950-х годах по заказу армии США, которая нуждалась в грузовой машине, способной доставлять грузы с кораблей на берег, а затем транспортировать их вглубь суши для снабжения наземных баз.



Имеет один дизельный двигатель V-8 мощностью 300 л.с., запас хода почти 500 км, и принимает на борт 21 человека.

[Katrin Andreyeff]

– Смотрите, он сейчас перевернется! – радостно восклицает кто-то из туристов.

Словно подтверждая эти слова, огромная глыба льда – настоящий айсберг – с треском и хлюпом делает кульбит, и над поверхностью воды возникает невидимая доселе его часть, с черными прожилками.



На берег накатывает большая волна, мы все успеваем отскочить на ближайший холм. Вокруг раздаются аплодисменты и нескончаемые щелчки затворов фотокамер. Лагуна Jökulsárlón показывает природное шоу «Опля!».



В айсберге преобладает три цвета: белый, синий, и черный. Обычно айсберги бывают белыми, потому что состоят из льда и попавших в ледяную ловушку пузырьков воздуха.