По лоскуткам Австро-Венгерской империи. Фоторассказ

[Katrin Andreyeff]

На свежем воздухе в это время проходил фестиваль уличной еды. Предлагали svinska rebra, sir (сыр), pita (пироги), и всякие разные запеченные овощи. Стоило всё сущие копейки, даже местное вино на розлив – 1 евро за большой бокал черно/бело vino.



Кому хватило места – ели за столами, остальные же пристраивались кто где, в основном на ступенях, ведущих к собору Св. Николая (Ljubljana Cathedral), где кем-то заботливо были разложены подушки.



Атмосфера царила на редкость расслабляющая и приятная, да и хорошая еда способствовала отличному настроению.
На сытый желудок можно было заняться покупкой сувениров. Домой поехало тыквенное масло, которое очень хорошо заиграло в салатах, и бутылка медового бренди – “medica”, впервые распробованное в гостях у Дуни в Железной Горе.

Потом я где-то вычитала, что из Словении люди везут… съемные панели с ульев. Нафига? Хороший вопрос. Рисование на передней стенке пчелиного общежития является спецификой альпийской зоны Словении. Художества преследуют задачу радовать и образовывать. Темы разнообразны: от библейских сюжетов, до охотничьих сценок и эротических зарисовок.

[Katrin Andreyeff]

В общем, своеобразная картинная галерея в стиле «наив» на открытом воздухе. Пчелам всё равно (хотя находятся заслуженные пчеловоды, кто утверждает, что пчелы в расписных ульях живут дольше), а людям – развлечение. Купить – не купили, не придумав, как вписать подобную вещь в интерьер, но посмотрели с любопытством.





Сторожевая башня Люблянского Града:


Урсулинская церковь Святой Троицы – один из символов словенской столицы:

[Katrin Andreyeff]

По плану мы хотели провести в Любляне всего пару часов. Прогулка на кораблике по Люблянице, Люблянский Град, местные музеи – всё это оставили до следующего раза. Драконий город очень понравился, даже в самой туристической части, и вызвал желание приехать еще.



Наш путь лежал на северо-запад страны по шоссе E61, мимо знаменитого озера Блед, прямо к итальянской границе, откуда начинался заезд в национальный парк Триглав.

Большая карта парка в .pdf >>

Расположен парк в самом углу Словении, в месте, где сходятся три (!) границы: собственно Словении, Италии, и Австрии. Наше путешествие по бывшей империи уже перевалило за середину, и, хотя интересного и необычного насмотрелись в пути, но в национальном парке еще не были.



Парк находится в Юлианских Альпах (Julian Alps), названных в честь Гая Юлия Цезаря, основавшего здесь римскую провинцию. Наиболее высокой горой Юлианских Альп является Триглав (2864 метра).

[Katrin Andreyeff]

Словенцы верят, что три его пика – это стражи воды, воздуха, и земли. Более того, ты не можешь считаться настоящим словенцем, если ни разу не поднялся на Триглав. Нет, гражданство на вершине не раздают, только моральное удовлетворение



Кстати, наибольшее число словенцев кроме самой Словении проживает в США, взять хотя бы нынешнюю первую леди Меланью Трамп. Не знаю, забиралась ли Меланья на Триглав, но в Штатах поднялась высоко.



Удобнее всего в парк приезжать на машине. Насколько помню, есть и довольно регулярные туры из Любляны и Бледа. Но передвижение на автобусе не даст в полной мере ощутить крутизну дороги, ведущей к перевалу Vršič Pass. 24 поворота вверх, 26 – вниз, все пронумерованы. Это не плавные, широкие дуги, а довольно резкие, острые зигзаги. Водителю придется потрудиться, а на помощь придет брусчатка. Ею выложены углы поворотов для лучшего сцепления колес с дорогой. Зимой эта дорога через парк закрыта.

[Katrin Andreyeff]

В Триглав мы попали с севера, через деревушку Kranjska Gora (горнолыжный курорт). На выезде возвышалась статуя местному священнику и популяризатору альпинизма – Якобу Альянжу. С его подачи были построены горные убежища-хатки, организованы пешеходные маршруты, и самое большое достижение – воздвигнута башня на вершине Триглава, “Альянжев столп”. Именно рядом с ней становятся настоящими словенцами, а альпинисты, впервые забравшиеся сюда, получают на счастье три символических удара веревкой по ягодицам



Перед подъемом в горы, прямо у дороги находится великолепное альпийское озеро Jasna с зеленой водой красивого оттенка.



Цвет делают водоросли. Несколько десятилетий назад, один сердобольный турист выпустил в озеро целое ведро привезенной откуда-то живой рыбы. Триглавские озера небольшие, у них нет мощных входящих и выходящих протоков. Рыбы оказались в ловушке. Вскоре, хрупкая экосистема была нарушена. Рыба сожрала всех пресноводных креветок, которые, в свою очередь, столетиями питались зелеными водорослями. Как говорится, “благими намерениями…”

[Katrin Andreyeff]

После поворота #8, отмеченного небольшим водопадом, расположена Русская часовня (машину удобно оставить чуть дальше, по правой стороне). Да и вся дорога до перевала Вршич известна здесь как “Ruska cesta” (“Русская дорога”). И часовня, и дорога построены русскими военнопленными во время Первой мировой войны.



К началу XX века территория современной Словении принадлежала Австро-Венгерской империи. Во время Первой мировой войны здесь, на славянских землях Австро-Венгрии, проходили крупные военные операции, начало которым было положено в 1915 году, с момента вступления в войну Италии, которая хотела провести значительные территориальные изменения за счёт Австро-Венгрии. А откуда у австро-венгров были русские пленные?

Самая первая многочисленная партия русских военнопленных была захвачена войсками Двуединой монархии еще в 1914 году в результате сражений в Польше и на Карпатском фронте. По мере наступления армий на Восточном фронте, русские пленные разделяли участь своих боевых товарищей вплоть до начала марта 1918 г., пока Брестский мирный договор (“Бресткий мир”) не положил конец участию России в войне. Что означало поражение и выход Советской России из Первой мировой войны.

Вообще говоря, Первая мировая война, по сравнению со всеми предыдущими военными конфликтами, заняла печальную пальму первенства по численности военнопленных. Так, в русской армии потери пленными с августа 1914 г. по декабрь 1917 г. составили более 3,4 миллионов человек. Из их числа 60% военнопленных содержались в Австро-Венгрии.

В целом, выживаемость среди военнопленных была довольно большая. Самым опасным временем для военнопленного был момент непосредственно пленения, в ходе которого они подвергались жестоким избиениям. Затем пленных доставляли в лагеря, в которых условия были довольно приемлемы (намного лучше чем во время Второй мировой войны), в основном благодаря усилиям Красного Креста и инспекциям нейтральных стран.

[Katrin Andreyeff]

После объявления Италией войны, словенские земли Крайна и Горишка оказались в прифронтовой зоне. Австрийское военное командование отдавало себе отчет в том, что оно не сможет успешно оборонять котловину вокруг Бовца (территория современного национального парка Триглав) без нормального снабжения фронта. Поэтому было принято решение построить горную дорогу от Краньскои Горы до долины реки Сочи через перевал Вршич, куда до сих пор вела лишь временно проложенная горная тропа.

В июле 1915 года в Краньску Гору привезли более 5000 русских военнопленных, расселившихся в деревне. Позже привезли еще, как минимум в два раза больше.
Помимо строительства дороги на Вршич, они участвовали в прокладывании военного водопровода, канатной дороги, осуществляли различные земляные работы, строили виадуки и мосты, тесали камень. Жили в бараках прямо на склонах горы. Их жизни уносили не только голод, холод и заразные болезни, но и множество несчастных случаев и аварий на строительстве, при взрывах, и других тяжелых работах.



Штатские строители и местные жители, хорошо знавшие капризы здешних гор, не раз предупреждали руководство о большой опасности схода снежных лавин в окрестностях дороги, особенно после обильных осадков, или во время весеннего таяния снега.

“Зима в тот год запоздала. Снегопад начался в начале марта. Снег падал большими хлопьями – метель не прекращалась несколько дней. Военное командование требовало от военнопленных, чтобы они беспрерывно расчищали дорогу, чтобы обеспечить бесперебойный поток транспорта на фронт. Мокрый мартовский снег 1916 года страшной угрозой повис над барачным поселком строителей.

В среду на первой неделе Великого поста, 8 марта 1916 года, в час дня, с южного склона Мойстровки и Робичья внезапно сорвалась огромная снежная лавина – тонны мокрого, тяжелого снега с огромной силой обрушились на противолавинные щиты, которые, не выдержав натиска, рухнули, смяв под собой всех жителей строительных бараков – рабочих северного лагеря. Среди них были военнопленные, их охранники и другие жители.

Масштаб катастрофы, учиненной сошедшей лавиной, начали осознать лишь после таяния снега. Засыпанные люди под снегом были страшно изуродованы: оторванные головы, руки, ноги, из-за упавших балок, раздавленные тела. Когда снег сошел, погибших стали развозить на различные кладбища, больше всего в Краньску Гору, в братскую могилу к тому месту, где потом была поставлена Русская часовня”.

(По книге Звонка Зупанич Славец “Русская часовня под перевалом Вршич”).

На месте, где нашли последнее тело, и воздвигнута теперь Русская часовня, силами военнопленных, оставшихся в живых. Постойте минутку в тишине, чтобы отдать дань уважения тем людям, которые в жутких условиях строили дорогу, по которой вы с удовольствием ездите сегодня.

[Katrin Andreyeff]

Окружающий лес составляют, в основном, лиственницы, ели, и буки, которые забираются даже на высоту 1800 метров. Но перевал Vršič находится на 200 метров пониже.



Здесь дорога развернулась широкой дугой, вставай хоть справа, хоть слева. Белесые плоские камни были разбросаны по склонам, и именно отсюда отходило сразу несколько троп, в том числе к вершинам Prisojnik и Razdor – одним из самых высоких в парке.





По дороге вниз с перевала навигатор в машине сошел с ума из-за постоянных поворотов.

– Поверните налево! РазвЕрнитесь! РазвЕрнитесь! – истошно бранился он женским голосом, делая упор на первую букву “Е”.

[Katrin Andreyeff]

Я уже упоминала, что любимой фишкой нашей навигаторши, которую мы перепрограммировали в русскую деваху из холодной скрипучей англичанки с кошмарным акцентом, были длинные паузы, во время которых так и слышалось: “Мать-перемать, что за клиенты мне попались!” А потом спокойно-профессиональное: “Продолжайте двигаться в выбранном направлении”



Когда мы миновали поворот #49, навигатор пришел в себя, и как ни в чем не бывало, стал командовать дальше, причем по делу. Горная часть дороги кончилась, так как мы размашисто въехали в долину реки Соча.



В Словении Сочу называют “Изумрудной красавицей”, из-за необычного, молочно-зеленого оттенка воды. Она очень порожиста, чем привлекает каякеров и рафтингистов.

Во время Первой мировой войны верхнее и среднее течение Сочи стали ареной тяжелых боев между армиями Италии и Австро-Венгрии, в которых погибло около 300 тысяч человек. Среди них мог бы оказаться и Эрнест Хемингуэй, но ему невероятно повезло остаться в живых. Позже Хем напишет: “Я был большим дураком, когда отправился на ту войну. Я думал, что мы спортивная команда, а австрийцы — другая команда, участвующая в состязании.” Через несколько лет он опишет свои впечатления от первого столкновения с войной в книге «Прощай, оружие!» – наверное, одной из лучших, что выходили из-под его пера.

“Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестанет воевать…”

Сразу за городком Бовец территория национального парка кончается. Но мы развернулись практически на 180°, и по дороге #203 опять забрались в горы.

[Katrin Andreyeff]

Здесь, в самом узком месте ущелья, которое пробила река Корытница, располагался форт Kluze. Изначально он был построен венецианцами в конце 15-го века, для защиты этого перевала от турок. Затем крепость перешла к австрийцам, которые использовали её для защиты от итальянцев во время Первой мировой войны. Исторический круг замкнулся. Сейчас в форте музей (берут небольшую денежку), где часто устраивают костюмированные представления.





К этому моменту мы уже находились практически на границе с Италией. Отсюда хорошо была видна гора Мангарт – третья по высоте в Словении (2659 м).



А также расположились руины форта Predel, одного из шести вдоль итальянской границы, которые возвели австрийцы уже против французов. Места просто напичканы военной историей, и всё это на фоне великолепной природы, что делает поездку по национальному парку Триглав вдвойне интересной.

[Katrin Andreyeff]

Радио в машине резко затараторило по-итальянски, и мы сами того не заметив, оказались на территории другой страны. Ни шлагбаумов, ни будок с пограничниками в Пределе нет – рраз, и ты уже в итальянском “сапоге”.



Черкнув по самому углу Италии, опять оказались в Австрии, без проблем перейдя очередную границу. Однако, набралось их за день! Правые ряды заворачивали на покупку виньетки для передвижения по платным дорогам; у нас же, как известно, прокатная контора подсуетилась. Зоны отдыха сразу стали называться “Rastplaz”, отличались чистотой, детскими площадками, и на удивление – неплохим кофе. На автобанах Словении с этим всем гораздо хуже.



Это австрийское шоссе (Tauern Autobahn) пробито в сложной гористой местности, и содержит 12 туннелей на протяжении 190 км. Все именные, а кое-где и за экстра-плату, несмотря на уже оплаченную виньетку. Называется “special toll route”, и находится на полпути между Зальцбургом и словенской границей; стоит дополнительных 11 евро.

Еще полчаса от Зальцбурга на восток, и мы оказались в деревне Winkl, прямо в центре австрийского озерного края Зальцкаммергут. Бассейн реки Траун с 76 большими и малыми озерами, и окружающие его горы – популярное место отдыха и для австрийцев, и для иностранцев.

[Katrin Andreyeff]

Еще дома, на букинге мы заказали апартмент “Ferienwohnung Dichtlbauer”, у которого был невероятный рейтинг 9.7. Надо сказать, что мы редко бронируем что-либо с оценкой ниже 8.5. В основном – «9», а уж если она приближается к десятке, то место явно заслуживает внимания.



Местные деревенские жители развлекались тем, что сидели у ресторанов или просто разглядывали проезжающих из-за заборов своих домов. Одеты они были по национальной тирольской моде: шорты на подтяжках, длинные шерстяные носки, и зеленые тирольские шапочки из фетра с пером. И ведь это не на потеху туристам; видно было, что подобная форма одежды у них – дело самое обыкновенное.

По нужному адресу располагался большой белый дом, украшенный пышными цветами. На территории приметили еще один, явно гостевой, предположив, что именно туда нас и заселят (угадали). Также присутствовал коровник, крольчатник, курятник, огороды и дровница. Настоящее фермерское хозяйство!



Из большого дома нас вышла встречать фрау в переднике и платке, очень улыбчивая и дружелюбная. Провела в большую гостиную, украшенную чучелами животных и оленьими рогами по стенам.

- Мой отец и муж – охотники, - объяснила фрау, немного коверкая слова на английском.
- А жить вы будете на втором этаже гостевого дома. Первый уже сняла на месяц пара из Голландии, но их практически не бывает здесь, так что большую часть времени дом будет полностью ваш.

[Katrin Andreyeff]

Она очень обрадовалась, когда мы предложили заплатить за жилье всю сумму сразу (360 евро за 4 ночи), и пошла показывать дом. Гостиная с кухней, две спальни, просторная ванная комната, и большая терраса с видом на пастбище ( - Мы держим молочных коров и разводим телят), и на виднеющийся вдали замок Hüttenstein (16-й век, частное владение).



- Хотите я утром принесу вам свежие булочки от нашего пекаря? – спросила фрау.
- Конечно хотим!

И на этой дружественной ноте мы расстались с хозяйкой, уставшие от долгой дороги из Хорватии, но довольные выбранным ночлегом.



Продолжение следует...

[VladDod]

Еще полчаса от Зальцбурга на восток, и мы оказались в деревне Winkl, прямо в центре австрийского озерного края Зальцкаммергут. Бассейн реки Траун с 76 большими и малыми озерами, и окружающие его горы – популярное место отдыха и для австрийцев, и для иностранцев.

давай я свой снимок приложу, а то у тебя совсем гору не видно

[Перекатиполе]

Местные деревенские жители развлекались тем, что сидели у ресторанов или просто разглядывали проезжающих из-за заборов своих домов. Одеты они были по национальной тирольской моде: шорты на подтяжках, длинные шерстяные носки, и зеленые тирольские шапочки из фетра с пером. И ведь это не на потеху туристам; видно было, что подобная форма одежды у них – дело самое обыкновенное.

[Katrin Andreyeff]

Продолжение вышло.



Часть 11-я. Маршрут: Австрия – Зальцкаммергут – Халльштатт – озеро Госаузее.

– город под копирку
– череп в розочках
– молочные монстры

И снова Австрия! Какой раз она нам встречается на маршруте? Третий. После Вены, после «заныривания» в Грац из Хорватии, теперь мы оказались на северо-западе страны, в регионе Зальцкаммергут по прозвищу «Страна озер».

Озер здесь 76 штук, каждое из которых – как маленькая жемчужинка на нитке фантастического ожерелья. Здесь есть озера для купания – Mondsee и Wolfgangsee, для катания на яхтах – Attersee или Traunsee; романтические – Gosausee и Altausseer See, а также озера «без дна» – Grundsee и Hallstätter See. Вот как раз к последнему и проложен сегодняшний маршрут.





Читать дальше >>

[MEM]

Катя, спасибо за прекрасные воспоминания! Меньше месяца назад прошли по части мест вашей боевой славы - Вена-Зальцбург-Хальштатт- Будапешт. Брали на/под карандаш ваши впечатления/советы. Австро-Венгерская Империя превзошла ожидания, а Вена обошла Мельбурн в конкурсе на звание the most livable city.

[Katrin Andreyeff]

MEM , спасибо за отзыв! Рада, что хорошо съездили.

P.S. Мне Вена тоже на удивление "зашла", хотя я больше по природе и нац. паркам.

[Katrin Andreyeff]

Часть 12-я. Маршрут: Австрийский Зальцкаммергут – поезд Schafbergbahn – Ледяная пещера – 5 пальцев.

– зубчатый поезд
– пещерный лёд
– 5 пальцев

...Экскурсии продают на определенное время, с 50-минутным интервалом, а от станции канатной дороги до входа в пещеру около 20 минут пешком. Причем всё время в гору, под довольно крутым углом. Поэтому приезжать лучше с запасом по времени, чтобы спокойно и не запыхавшись подняться наверх, познакомившись по пути с местной флорой (много табличек).





Прямо перед входом в пещеру расположена отличная смотровая площадка с телескопом, откуда открываются отличные виды на долину внизу.

[Katrin Andreyeff]

Подошел экскурсовод в ярком красном комбинезоне, проверил билеты. Предупредив, что предстоит одолеть в целом около 600 ступеней, он дал добро, и вся группа из 20 человек вошла в подземное царство.



Первые секции ледяной пещеры Дахштайн были открыты в 1910 году, а пускать туристов начали только через 2 года. До тех пор, пока канатная дорога не открылась в 1951 году, единственным способом добраться до пещер были выматывающие походы в горы, смешанные со скалолазанием.



В пещерах мы бывали неоднократно, причем даже с некоторым экстримом (Мамонтовы в Кентукки), и самими впечатляющими считали для себя Карлсбадские пещеры в штате Нью-Мексико. Но здешняя пещера Дахштайна была удивительна тем, что показывала сталагмиты и сталактиты изо льда. Принцип их образования такой же, что и у обычных – натечно-капельным путем, как сказали бы специалисты. Ледяные сталагмиты могут достигать 10-метровой высоты и до трех метров в диаметре, а возраст их изменятся от 2-3 месяцев до нескольких лет.

[Katrin Andreyeff]

Однолетние формы прозрачны, а многолетние имеют молочно-белый цвет с голубоватым или зеленоватым оттенком из-за примесей.



Еще интересная особенность ледяных сталагмитов в том, что они бывают пресные и соленые. Пресные льды встречаются обычно в карбонатных пещерах (как здесь), а солоноватые – в сульфатных.



Первый зал, в котором оказываются экскурсанты Ледяной пещеры, называется Saint Arthur’s Dome. Огромное «помещение», в котором доминируют скальные валуны. Здесь же нашли древние кости пещерного медведя, которые имели признаки обработки человеком.

Чем дальше вглубь пещеры, тем сильнее ощущалось её ледяное дыхание. Лестница (её, кстати, убирают на зиму, чтобы не мешала росту льда) приводит к ледяной стене с замерзшим туннелем под названием Keyhole («Замочная скважина»). Да и остальные ледяные фигуры фантастических форм имеют свои названия: The Castle of the Grail, Ice Palace, Tristan Dome, Big Ice Chapel, Perceval… И самый главный среди них – десятиметровый столб Big Ice Mountain, вокруг которого было свободное ледовое пространство, вполне пригодное для катания на коньках. Наверху на платформе стоял абсолютно прозрачный рояль.

- Тоже ледяной? – спросил кто-то из группы.
- Нет, конечно. Это рабочий инструмент. В летний период в пещере проводят концерты классической музыки. Акустика здесь уникальная, – поделился гид.

[Katrin Andreyeff]

В конце тура мы прошли по самому краю пропасти, огороженной хлипкими поручнями. В её глубине таинственно мерцала очередная ледяная гора, подсвеченная фиолетовым.



В целом, место очень понравилось. Это была первая ледяная пещера, которую когда-либо видели, да и экскурсия познавательная и незатянутая. Только одеваться стоит потеплее, а то выйдя на поверхность, стало понятно, насколько все замерзли - у многих зуб на зуб не попадал.



Яркий осенний день не щадил глаза, привыкшие к полумраку. Погода разгулялась на полную катушку, кто-то даже принимал солнечные ванны на заботливо расставленных лежаках. Как будет там, на вершине Дахштайна?





Продолжение >>

[Katrin Andreyeff]

Продолжение подоспело.

- везде Моцарты
- настоящий Захер
- мойщики быков


Часть 13-я. Маршрут: Австрия - Зальцбург – сады Мирабель – центр старого города - крепость Хоэнзальцбург.

Всего 45 км отделяли Winkl – нашу базу в Зальцкаммергуте от границы с Германией. Но не она была целью путешествия в тот раз, а расположенный по пути Зальцбург – прекрасный старинный город-крепость.
Обычно же как бывает: поселение возникает в долине, окруженной горами-холмами. С Зальцбургом всё наоборот. Он сам заключает в кольцо горные вершины Мёнсхберг (гора монахов), Фестунгсберг, Нонберг (гора монахинь), Райнберг и Капуцинберг.



Они же составляют и природное богатство Зальцбурга. Не виноград и хмель родит здешняя земля, а серебро, медь, и конечно же соль. Само название “Salzburg”, то бишь «Соляная крепость» отсылает нас к источнику благосостояния города-государства.

Однако, не солью единой был жив Зальцбург. Кроме неё, доход городу приносили драгметаллы, посредническая торговля железом и таможенные сборы. Сбыт соли давал наибольшие доходы в 16-м веке. Соляные деньги успешно залечивали раны от войн, время от времени достигавших окраины южно-германских земель. Благодаря им, Зальцбург сумел выстоять и сохранить условный нейтралитет во время Тридцатилетней войны.

Самым последним зальцбургским архиепископом оказался Иероним фон Коллоредо, тот самый злодей, сыгравший неблаговидную роль в судьбе Моцарта. Святой отец покинул паству в 1800 году, сбежав от наполеоновских войск в Вену, где спустя 3 года добровольно-принудительно отказался от титула и привилегий.

Бесхозный город на некоторое время отошел к Австрии, затем стал французским, потом баварским, и только в 1816 году, по решению Венского конгресса, смирился с ролью австрийской провинции.

Зальцбург обладает уникальным качеством: он воспринимается «своим», «домашним», «родным» даже для людей, родившихся за много километров от него. Нет, правда, бывают города-буки-бяки (Белиз-Сити), города-праздники (Лас-Вегас), города-снобы (Нью-Йорк), города-гении (Санкт-Петербург). А Зальцбург весь какой-то «свой в доску», теплый и солнечный даже в пасмурную погоду.

И, возможно, поэтому солнечным нравом обладал самый знаменитый его обитатель. Младший отпрыск придворного скрипача Леопольда Моцарта, получивший при крещении имя Иоганн Хризостом Вольфганг Амадей Моцарт, появился на свет 27 января 1756 года, в воскресенье, что в католичестве означает долгую и счастливую жизнь.



Если провидение и ошиблось, то лишь в отношении самого музыканта, поскольку все созданное им пережило века, обрело всемирную славу, в итоге сделав счастливой хотя бы память о бедном Моцарте. Только после смерти, тайна которой не раскрыта до сих пор, обнаружился его гений, странные произведения с обилием нот вдруг посчитали восхитительными, а имя композитора стало символом, приносящим теперь не только душевную радость, но и доход.

[Katrin Andreyeff]

Но к Моцарту мы еще вернемся. А пока, по прибытию в город, мы оставили машину на парковке у садов Мирабель, и дальше ходили пешком.



Мирабель сразу напомнил Верхний парк в Петергофе, хотя вроде как за образец использовали сад Тюильри. В Париже парк разбивали по приказанию Екатерины Медичи, а в Зальцбурге руководил всем архиепископ Вольф-Дитрих Раттенау из того же семейства Медичи.

Он отличался жестоким нравом, унаследовав от родственничков экстравагантность, двойную мораль и коварство. Однажды, пожелав освободить место для новой площади, он приказал снести полсотни домов, не поинтересовавшись тем, как дальше будут жить их владельцы. В другой раз ему сообщили о пожаре, успевшем перекинуться на старый романский храм, на что владыка заметил: «Пусть догорает».

Между тем жестокосердный Раттенау обладал тонким вкусом, ценил искусство, и был способен на искреннюю любовь, которую, нарушая обет, питал к красавице-еврейке Саломее Альт. Да еще какую! Саломея подарила святому отцу 12 детей. Именно этой страсти город обязан появлением одной из своих достопримечательностей – дворца Альтенау, по имени прекрасной хозяйки.



При следующем архиепископе его название призывало стремиться к красоте (итал. Mirare Belezza). Позже, уставшие от длинных слов, австрийцы стали называть его просто Мирабель, оставив неизменным все остальное: сам дворец и прилегающие сады с террасами, фонтанами, мраморными статуями, боскетами, цветочными композициями, лабиринтами высоких кустов, Зеленым театром, и страшноватым Садом гномов.

[Katrin Andreyeff]

Скульптуры гномов, изображающих типичные зальцбургские промыслы, появились в парке еще в 1715 году. Вид их, жутковатый и нелепый, пришелся не по нраву монарху Людвигу первому Баварскому, и вскоре скульптуры карликов продали.

К нынешнему моменту гномов удалось вернуть на родину, но, к сожалению, далеко не всех. На месте лишь 15 из первоначальных 28-ми. Все они продолжают исполнять свое назначение – рассказывать о деятельности местных жителей.

Скульптуры сравнительно небольшие, их рост составляет около метра. Сделаны они из мрамора и сейчас находятся в несколько запущенном, почерневшем состоянии. Среди маленьких трудяг можно узнать пивовара, купца, ученого, плотника, охотника, и других.



А сам парк Мирабель сохранился в том виде, каким его создал архитектор фон Эрлах. После того как бывший Альтенау перешел в собственность города, перед ним была устроена площадь-сквер с подходящим названием – Мирабельплац. Оформленная в стиле барокко, соответственно ансамблю дворца, она представляет собой небольшой, но очень красивый садик, засаженный маргаритками, аккуратно подстриженным кустарником, украшенный фонтанами и «античной» скульптурой с аллегориями воды, огня, воздуха, земли.



В общем, жизнь «в шоколаде» была совсем не чужда средневековым епископам. А чтобы закрепить шоколадную тему, из садов Мирабель мы прямиком направились в кафе "Saher“, на дегустацию Захер-торта.