Кемпер-путешествие по Исландии, и кусочек Гренландии

[Kasik]

Катя, очень интересный рассказ и прекрасные фотографии, как обычно.

Но были и плюсы. Во-первых, мы все втроем сидели спереди, так что ребенок не чувствовал себя затерянным где-то в недрах кемпера, и активно участвовал в папино-маминых обсуждениях обо всем на свете, что существенно расширило детский словарный запас.

Были причины кого-то крыть ?

[Kahiko nāu]

Боже, какая красивая лошадка с подстриженной челкой и белыми ресницами.

[Katrin Andreyeff]

Были причины кого-то крыть ?

Ask! Причины всегда есть

Спасибо за отзыв!

[Katrin Andreyeff]

Продолжение рассказа о путешествии по Исландии.

- через лавовое поле
- сюрприз в селедочной столице
- тупиковый путь

Часть 3. Маршрут: полуостров Снайфедльснес – Церковный водопад – паром к Западным фьордам – дорога на мыс Лаутрабьярг – Атлантические тупики.

Первый завтрак на «подножном корму» получился вполне приличным: воду для чая легко вскипятили на портативной плитке (шла вместе с кемпером); на ней же подогрели вчерашние магазинные плюшки, а ребенок заценил молоко марки “Muu”.



Начальной точкой сегодняшнего дня значилось место с веселеньким названием Hell(nar) на том же южном берегу полуострова Снайфедльснес, всего в 33 км от кемпинга.



Вулкан Снайфедльс, давший имя этой местности, считается активным до сих пор, хотя извергался последний раз 1800 лет назад. Пепел от того извержения можно обнаружить по всей западной части острова Исландия.

Оставил вулкан свой след и в культурном «слое», он нередко упоминается в исландских народных сагах. А Жюль Верн вообще переоткрыл Снайфедльс, спустив в его жерло профессора Лиденброка в поисках центра Земли.

Даже наш Ф.М. Достоевский, впечатленный историей, рассказанной Ж. Верном, отправил своего Ставрогина из «Бесов» на искупление грехов всё на тот же вулкан. В общем, непростое место. Некоторые верят, что Снайфедльс – один из семи энергетических центров Земли.

Две оригинальные иллюстрации, сделанные французским художником Édouard Riou к роману Ж.Верна:

[Katrin Andreyeff]

Бывшая рыбацкая деревня Хедльнар долгое время оставалась основным пунктом для захода рыболовных судов на полуостров. Здесь располагались фермы крестьян, велась торговля с прибывшими.



Сегодняшний Хедльнар – это музей да церковь, а еще очень необычная лавовая пещера Бадстова (исл. Baðstofuhellir).





Мало того, что на ее подступах лава взметнулась ввысь изогнутыми колоннами двух цветов (из разных извержений), так и сама пещера меняет цвет по прихоти освещения.

[Katrin Andreyeff]

Как будто кто-то невидимый балуется с настройками яркости





Оказавшись на галечном пляже возле входа в пещеру, нужно внимательно следить за уровнем воды. Когда заметите прилив – сразу же уходить. Вода прибывает с большой скоростью и в считанные минуты может залить все эти валуны «с головой».





Вот кому на приливы абсолютно наплевать, так это фульмарам. Как и вчера на водопаде Глимур, здешние птички сидели в гнездах, охраняя своих пушистых птенцов. Фульмары не такие агрессивные, как полярные крачки, но копошение людей внизу им тоже не нравилось, что выражалось в резких криках. Мол, уходите-ка подобру-поздорову, а не то…

[Katrin Andreyeff]

В чем заключалась кара фульмаров мы не стали выяснять, т.к. всё равно уже пора было выдвигаться на тропу.



Между деревнями Hellnar и Arnarstapi раскинулось старое лавовое поле Hellnahraun. Через него, прямо вдоль береговой линии, бежит 2,5-км тропа. Возраст лавы составляет приблизительно 3900 лет. И даже по прошествии такого отрезка времени, она едва-едва покрыта мхом и разрыв-травой (камнеломкой по-научному).





Тропа несложная, практически без набора высоты. Многочисленные каменюки складываются в самые разнообразные фигуры – то тролль привидится, то шатер Шамаханской царицы

[Katrin Andreyeff]

Прямо у берега есть несколько лавовых арок, и даже черный (недосягаемый) пляж. Закончить тропу можно у арки Gatklettur (GPS coords 64.765963, -23.622490), и возвращаться по своим следам, сделав небольшой крюк к Бардуру.



Bárður – полуогр/получеловек, герой одной из исландских саг. По легенде, пропал без вести на леднике Snæfellsjökull в 9-м веке. С тех пор его дух охраняет здешние места.



По возвращению в Hellnar не лишним будет подкрепиться. Для этих целей идеально подходит Fjöruhúsið cafe, приткнувшееся на склоне холма. Место ну очень живописное; даже ради него одного стоит заглянуть в этот уголок полуострова.



Кафе популярно как среди заезжих, так и среди самих исландцев. Еда легкая, незамысловатая, и очень вкусная: уха, домашний хлеб с ветчиной, сыры, вафли, лимонад, горячий шоколад, и кофе в фарфоровых чашечках (да!). Сидеть лучше всего на террасе, любуясь окрестностями.

[Katrin Andreyeff]

Чтобы побыстрее попасть на северную часть полуострова, мы не стали объезжать его по кругу, а срезали по 54-й дороге (см. карту в начале). Она вполне пригодного качества, асфальтирована. Машин нет, только овцы-самоубийцы так и норовят прыгнуть под колеса.



Встретился одинокий хутор - белый домик с красной крышей, и рядом зеленый квадратик «туна» - возделываемого луга. Снежная шапка Снайфедльса видна даже на таком расстоянии, и как будто символизирует белый платочек. Возвращайтесь когда-нибудь!



На северное побережье дорога выныривает недалеко от деревни Grundarfjörður, известной тем, что в её порт могут заходить даже океанские лайнеры.

[Katrin Andreyeff]

А еще в нескольких километрах лежит очередная точка сегодняшнего маршрута – водопад Kirkjufellsfoss (GPS cords: 64.92615, -23.3114).



Фоном водопаду служит живописная гора Киркьюфетль. Поклонники знаменитого сериала «Game of Thrones» узнают Киркьюфетль в 7-м сезоне, где происходят одни из самых драматических событий саги.



Kirkjufell получила свое название из-за сходства по форме с крышей кирхи. С другой стороны, гору сравнивают с шляпой ведьмы или даже с покусанным мороженым.

[Katrin Andreyeff]

Недалеко от горы Киркьюфетль находится безмятежный Kirkjufellsfoss, или «Церковный водопад» – отличный объект для фотографов, которые могут легко вписывать гору в кадр с водопадом.





Высота его небольшая, но уж больно красиво вода разливается тремя потоками по зеленым, покрытым мхом, уступам.

[Katrin Andreyeff]

Если чувствуете за собой дух авантюризма, то можно перейти речку Kirkjufellsá, куда стекает водопад, не по мосту, а вброд, ниже по течению. Вода ледяная, бодрит. Вон и овцы согласны.





Следующая остановка – селедочная столица полуострова, город Стиккисхоульмюр. Её мы пропустить никак не могли, т.к. из порта Stykk в 15:45 отходил паром к Западным фьордам. А у нас уже были заказаны на него билеты.



Заведует паромным сообщением контора “Seatours”. Если не озаботиться логистикой заранее, особенно при наличии машины, то летом, в пик сезона, можно вообще остаться не удел (нет мест).

[Katrin Andreyeff]

Но еще до погрузки на паром, нас ожидал сюрприз. Всё, как по Стругацким: «ничто так не портит серьезное дело как неожиданность». Помните тех ребят, что выдали нам кемпер большего размера, и обещавших его обменять при первой возможности? Так вот, они нас догнали именно в Стиккисхоульмюре. Признаться, я до последнего не верила, что кому-то будет охота разыскивать нас по всей Исландии, и думала, что мы так и проездим в двуярусном кемпере. Ан нет. Радостный работник конторы пригнал-таки новенький Renault Trafic 3, с чистым постельным бельем, но уже без раковины.



Честно говоря, машина даже как-то больше понравилась: над матрасом ничто не нависало над головой, в кабине было просторно даже втроем, да и весь кемпер был по виду новее и чище предыдущего. Мужик помог перетащить вещи, и довольный отбыл в столицу. А у нас как будто перезагрузка путешествия произошла. Старт #2.



На борт паром “Baldur” берет всего 49 машин, плюс 280 пассажиров. Дело это не дешевое – около 90 долларов за провоз машины, и еще столько же за двух взрослых, дети до 11 лет бесплатно. Да, это летняя Исландия, с соответствующим ценником.

[Katrin Andreyeff]

Кому неохота платить, могут воспользоваться объездом по 60-й дороге через Búðardalur. Задержка в пути таким образом составит 270 км, или 4 часа езды по тамошним условиям.



При заезде на паром водитель в машине должен быть один; все пассажиры обязаны пройти на борт по трапу. Не стоит от него ожидать роскоши круизных судов; все очень аскетично и просто.



Но кафе есть, где водители в кои-то веки могут позволить себе отдохнуть за бокалом пива.



Скорость парома – 14 морских миль (около 25 км/ч), так что через Брейда-фьорд (Широкий фьорд) он идет не быстро – 2 часа 45 минут, с одной остановкой на острове Flatey.

[Katrin Andreyeff]

Разбудило нас объявление о высадке по громкой связи. Да, как-то незаметно для себя все умудрились заснуть. Вот и хорошо, ведь нам еще предстояло одолеть 88 км до самой западной точки Европы. Высадка происходила тем же манером: пассажиры отдельно по трапу на причал, водители – вывозят машины по одной из трюма.



Ну вот мы и на Западных фьордах, похожих на карте на огромную лапищу с 10-ю пальцами. И если сама Исландия, по большому счету, диковатая страна, то Westfjords еще больше нелюдимы. Лишь 14% туристов добираются сюда.



Здешние жители – суровые рыбаки и фермеры, были заняты борьбой за выживание всегда, и не особо интересовались «внешним» миром.

Характерен пример, описанный X. Лакснессом (исландский писатель; лауреат Нобелевской премии по литературе) в его романе «Самостоятельные люди». Исландские крестьяне, случайно узнав о том, что в далекой Европе «убили какого-то беднягу по имени Фердинанд», из-за чего началась большая заваруха, с удовлетворением говорят о том, что Первая мировая война повысила спрос на рыбу и рыбий жир, и это для них самое главное. А война — что война? Они всю свою жизнь воюют с нуждой, и их война будет посерьезней, чем убийство австрийского эрцгерцога.