Первой контрольной точкой этого дня значился заповедник Paracas reserve, расположенный в 250 км от Лимы. Но сначала нужно было где-то пообедать. По пути в Паракас шоссе проходит через
Pisco, портовый городишко, в честь которого назван национальный напиток Перу - виноградное бренди. На его основе делают популярный в странах Южной Америки коктейль "pisco sour", с которым мы уже познакомились в Чили. Две страны постоянно спорят на предмет чей "писко" аутентичнее. Нам показалось, что в Перу поинтереснее будет.
Рецепт очень простой: в шейкере смешивается pisco, лимонный сок, яичные белки и сахарный сироп. При подаче сверху кладут щепотку горечи Angostura bitter для красоты (опционально). Судя по всему, писко появился в результате ошибки испанских виноделов, пытавшихся культивировать привезенную из Европы виноградную лозу на сухой почве перуанского побережья. Конечный продукт получился отнюдь не таким, на какой рассчитывали, однако так понравился, что его стали воспроизводить.
В самом Pisco делать абсолютно нечего; это маленькая, грязноватая деревня, с бешено носящимися трехколесными таратайками, чем-то напоминающими азиатские тук-туки. Но город можно использовать в качестве базы для исследования полуострова Paracas и островов Islas Ballestas. Последние еще называют "перуанскими Галапагоссами", где вольготно себя чувствуют колонии морских котиков и разнообразных птиц. Экскурсии к островам покупаются прямо в порту Писко. В наши планы данная поездка не вписывалась, поэтому проехав насквозь через город, мы бросили якорь на симпатичной набережной, куда
фасадами выходили многочисленные рестораны.
Что нужно кушать на побережье любого морского города? Конечно же морепродукты! Рыболовные суденышки разных размеров и форм возвращались с уловом, о чем можно было судить по количеству сопровождавших их
птиц, тянущих всё, что плохо лежало. Рядом с перуанским берегом проходит холодное течение Гумбольта, чрезвычайно богатое планктоном, а значит и крупной рыбой на радость промысловикам и поварам.
Наиболее типичное блюдо для данного региона - это севиче (
ceviche), сырые куски любой рыбы, креветок, гребешков, замаринованные в смеси лимонного или лаймового сока, лука, перца и специй. В каждом ресторане свой рецепт маринада, соответственно севиче кардинально отличается от места к месту. Общее правило, от которого не нужно отступать: заказывать севиче только утром, часов до 12, когда рыба свежайшая. Вечернее севиче это нонсенс!
Другое популярное блюдо - chupe de camarones, густой креветочный суп, или как разновидность chupe de cangrejo - крабовый. Мясо краба при этом разваривается в кашу, что неприемлемо для отдельного блюда, но в супе, как ни странно, хорошо. Рыбный король здешних мест -
corvina, белый морской окунь, хорош в любом виде, так же как и chita (молодая треска) с lenguado (палтус). Чаще всего их готовят на гриле, подавая с различными овощами и соусами.
Погода располагала к сидению на улице, что мы и сделали, оказавшись за столиком одного из портовых ресторанов. Навернули, естественно, севиче, а так же по щедрой порции cilantro и tomato супов с морепродуктами. В качестве напитков взяли полюбившиеся со времен путешествия по Коста-Рике молочные коктейли papaya con leche. Обед обошелся в 60 солей; чаевые оставлять не принято.
С пляжа за столиками внимательно наблюдали пеликаны - а вдруг перепадет что-нибудь вкусненькое? Перуанские пеликаны - настоящие
звери, раза в 2-3 больше обычных коричневых. Но грозный вид смягчает белобрысый ёжик
из перьев на затылке.
Но вот когда после посадки по салону прошел мужик и снял всех на видеокамеру, тут многие не поняли и помахали ему ручкой... вот что наверное и осталось бы на память после нас
