Кемпер-путешествие по Исландии, и кусочек Гренландии

[Katrin Andreyeff]

Стоит учесть, что обе дороги, ведущие к Деттифоссу, гравийные. Западная (862-я) чуть получше, т.к. чаще используется. Восточная (864-я) на картах помечена серым цветом, с определением “rough track”, т.е. «грубое покрытие». Не асфальт, конечно, но видали мы дороги и «погрубее». Ничего страшного в ней нет, проходима она и для машин с низким клиренсом.

От парковки на западной стороне до самого водопада идти еще 800 метров, сначала по утоптанной тропинке, потом по камням. Водопад сначала слышно, потом видно, потом ощущаешь вибрацию под ногами, если встать на краю. Невероятная мощь! Разговаривать друг с другом там практически невозможно, поэтому большинство общаются на языке жестов. Самый частый - это поднятный вверх большой палец, конечно. Никогда раньше не доводилось быть настолько близко к подобной громадине. В такие моменты особенно остро осознаешь, какие мы, в сущности, «букашки» перед природными силами.



Все брызги Деттифосса летели на западную сторону. Это не временное явление и не прихоть ветра. Сколько ни читала отчетов, многие пишут, что западный берег самый мокрый. Фотографировать тяжело, камеру постоянно приходится прятать под куртку. Но какая же громадина, аж дух захватывает. Определенно, посещение Деттифосса стало одним из ключевых моментов всего путешествия по Исландии.

Еле заметные фигурки людей на противоположном берегу:


Изрядно промерзнув и от ледяной воды, и от постоянного ветра, муж с ребенком отправились обратно к машине отогреваться, а я решила сгонять по-быстрому дальше вдоль русла реки, посмотреть на Сельфосс.
Он, конечно, не конкурент Деттифоссу, но смотрится очень органично и компактно, в виде подковы, при всех своих 11 метрах высоты. Если есть силы, то заглянуть стоит.

[Katrin Andreyeff]

Если вы думаете, что Деттифосса нам хватило, то ошибаетесь Мы решили взглянуть на него еще и с восточной стороны, для сравнения. Только запланировали это уже на следующее утро, после ночлега в кемпинге на озере Миватн.



По подвесному мосту пересекли речку «Йёк» - создательницу каньона, и взяв влево, на север, через 30 км оказались на месте. От парковки идти всего ничего, гораздо ближе, чем на западной стороне.

[Katrin Andreyeff]

Цвет воды совсем не походил на «яркий, ледниковый». От того, что река длинная, и долго текла по поверхности, она тащила в себе невероятное количество ила. Он придавал воде серый, иногда молочно-шоколадный цвет, и фактически подчеркивал мощь водопада из-за игры светотени.



И действительно, здесь совсем не было брызг. Всю водную кисею относило на противоположный берег. С этой стороны водопад показался особенно яростным. Были видны камни внизу, и как мощно на них свергается вода, ударяется, рассыпается пеной.



Рядом присевший фотограф заметил: «Представляешь, если туда упасть? От человека даже молекул не останется!» Кстати, говорят, что случаи бывали, и именно на этой, восточной стороне.

[Katrin Andreyeff]

Молекулы, не молекулы, но то, что шансов выжить в этом бурлящем котле нет, было ясно сразу. Даже у инопланетян.



Любители фантастики, конечно, припомнят начальную сцену из триллера «Прометей» Ридли Скотта, где действие происходит на некой планете. Один из представителей инопланетной расы Создателей (англ. Engineers - инженеры, конструкторы), стоя на вершине водопада (снимали на Деттифоссе), выпивает тёмную жидкость, которая растворяет его тело вплоть до молекул ДНК. Ритуально принося себя в жертву, и перед тем, как окончательно умереть, Создатель падает в воду, где его молекулы воссоздают новую ДНК, и образуют первые живые клетки, тем самым дав начало новой жизни на планете.

(Осторожно, рейтинг R):

phpBB [video]

В реальности Деттифосс не менее фантастичен, и кроме как «мощь Европы» его и назвать трудно.

phpBB [video]

Место съемки: северо-восток Исландии.

[Katrin Andreyeff]

Вышел новый фоторепортаж из исландской серии. Называется -

Скала-эхо

Проснулась утром рано и думаю: Встану — горы сверну. Повернулась на другой бок… Зачем в природу вторгаться, пусть стоят…

Мы трясемся по грунтовке с номером 862 по северо-востоку Исландии. В радиусе нескольких десятков километров не наблюдается ни одного домика и ни одного мало-мальского деревца. Только огромные люпиновые поля и нависшие над ними тяжелые тучи. Отсюда до ближайшего города Хусавика - 70 км, до Рейкьявика вообще 550.



Путь проложен к Vesturdalur – долине на западном берегу ледниковой реки Jökulsá. Эта долина - излюбленное место для любителей пешего туризма. Маршрутов здесь шесть (V1-V6), все разной сложности и протяженности; на парковке есть стенд с подробной картой.



На фейсбуке есть интересные 3D карты местности >>

[Katrin Andreyeff]

Нас интересовал круговой, полуторачасовой маршрут V3 к очень необычному скальному формированию с непроизносимым, как обычно в Исландии, названием Hljóðaklettar (Хьольдаклеттар), или Скала-эхо.



Поверхность её весьма необычна и состоит из странных узоров - завихрений, спиралей, розеток и даже псевдо-пчелиных сот. И этого всего много, очень много, «соты» возвышаются на десятки метров над головой. Хорошая идея для фото: поставить кого-нибудь к основанию скалы для оценки масштаба.



Из чего это всё «сделано»? Конечно из базальта! Базальт – широко распространённая вулканическая порода, которая образуется в результате быстрого охлаждения лавы. Удивительные колонны обычно гексагональные в поперечном сечении («базальтовые иглы»), однако иногда можно встретить базальтовые многоугольники с тремя, двенадцатью и более сторонами. Диаметр колонн варьируется от нескольких сантиметров до нескольких метров.

[Katrin Andreyeff]

«Исландские тролли не несут ответственности за формирование базальтовых столбов, найденных на острове», - это из статьи, недавно опубликованной в «Journal of Volcanology and Geothermal Research» («Журнал о вулканологии и геотермальных исследованиях»). Казалось бы, серьезное издание, и тут вдруг тролли. Согласно опросу населения страны, проведенному в 2016-м году, 54% исландцев верят в эльфов, троллей, ведьм, гномов и фей. 54 процента, Карл! Даже поговорка у них есть: «Бойся глупого тролля. Умного тролля не бойся. Умный тролль – существо вымышленное»

«Сейчас, когда мир так изменился, троллям в нём нет места, но всё равно в виде высоких гор и поросших лесом холмов наблюдают они, всё ли в порядке в их владениях».
(из книги «В стране троллей. Кто есть кто в норвежском фольклоре».)

Дочка моментально приняла идею троллей, и потом еще долго ходила и нажимала на торцы базальтовых колонн – а вдруг это потайная дверь, открывающая вход в пещеру…

- Дочь, - говорю я ей, - тролли обычно ростом метра три. Нажимать надо повыше!
На что ребенок с умным видом возразил:

- Мама, есть же еще маленькие тролли, у них свои двери должны быть.

Так что если бы мы жили в Исландии, то процент людей, верящих в сверхъестественных существ, был бы у них еще выше

[Katrin Andreyeff]

Еще необычный фактор этого места – мощное эхо. Шепнешь секрет на ушко, а он как разлетится на все четыре стороны. По секрету всему свету.



Район также богат пещерами, самая впечатляющая из которых называется Kirkjan, то есть «Церковь». Не стоит ожидать колоколов или готического фасада, вместо них присутствует почти идеально симметричная арка, обозначающая вход в удивительную пещеру.



Кто не боится падающих с потолка камушков, может заглянуть внутрь, и исполнить арию Царицы Ночи. Или, если хватит диапазона, то что-нибудь из репертуара группы «Руки вверх»



Странная акустика этим не ограничивается: эхо летает от одной стены к другой, как мячик для пинг-понга. То затихает, то разливается во всю мощь, накатывая «эховой волной». «Всё чудесатее и чудесатее!», как сказала бы Алиса.

От парковки лучше всего двигаться против часовой стрелки. По пути можно будет подробно рассмотреть интересные, отдельно стоящие скалы, и, пройдя берегом реки, подниматься к Скале-эхо.

Большие карты. Раз >>
Два >>



Место съемки: северо-восток Исландии.

[Healer]

Прочитал всю тему еще раз с самого начала, спасибо, очень интересно.

[Katrin Andreyeff]

А тем временем вышел очередной фоторепортаж. Называется -

Исландия: там, где лёд

- Смотрите, он сейчас перевернется! – восторженно восклицает кто-то из туристов.

Словно подтверждая эти слова, огромная глыба льда – настоящий айсберг – с треском и хлюпом делает кульбит, и над поверхностью воды возникает невидимая доселе его часть, с черными прожилками.



На берег накатывает большая волна, мы все успеваем отскочить на ближайший холм. Вокруг раздаются аплодисменты и нескончаемые щелчки затворов фотокамер. Лагуна Jökulsárlón показывает природное шоу «Опля!». И занимается она этим без малого уже лет 60.

[Katrin Andreyeff]

Йёкюльсаурлоун - самая большая ледниковая лагуна в Исландии, расположена на юге страны, совсем рядом с круговой дорогой номер 1, которую в шутку называют «ленточный конвейер туристов».



Приютившись на кончике ледника Breiðamerkurjökull, лагуна стала формироваться, когда ледник начал отползать от края Атлантического океана. Там, где он отступал, появлялось глубокое ущелье (в низшей точке – 248 метров, на минуточку!), которое постепенно заполнялось талой водой.



В летний период от массы ледника периодически откалываются айсберги. Какое-то время они дрейфуют по озеру Jökulsárlón, развлекая туристов, а затем стекают в море-океан. Нередко глыбы льда достигают 30 метров в высоту, тогда лагуна блокируется айсберговой баррикадой.

[Katrin Andreyeff]

Лед трещит, хрустит, ворчит, и толкается, словно стадо исландских овец. Но, как говорится, «вода дырочку найдет», и вот уже первый айсберг радостно вылетает из ледяной пробки, за ним другой, третий… Лагуна свободна для следующей порции.



В айсберге преобладает три цвета: белый, синий, и черный. Обычно айсберги бывают белыми, потому что состоят из льда и попавших в ледяную ловушку пузырьков воздуха.



При движении ледника, в нем образуются трещины. Их заполняет вода, которая, в отличие от снега, замерзает без пузырьков. Тогда айсберг имеет голубые прожилки: это лед, свободный от воздуха.

[Katrin Andreyeff]

А коричневые или черные слои – это горные породы, которые переносит ледник при движении. Часто они находятся в нижней части айсберга, но при таянии он может перевернуться, и над водой поднимается черный фрагмент. При опрокидывании большие айсберги захватывают со дна песок или камни, отчего тоже возникают пятна и слои темного цвета. И именно такой феномен мы видели в самом начале этого рассказа.





Лагуна Йёкюльсаурлоун растет с каждым годом: с начала 70-х годов прошлого века уже увеличилась в 4 раза. На сегодняшний день её площадь составляет 18 кв. км.

[Katrin Andreyeff]

Но не только айсберги являются её обитателями. Озеро богато морской рыбой, которая попадает туда с приливом. За рыбой приплывают тюлени и прилетают морские птицы – поморники и полярные крачки.



Кстати, если увидели, что птицы спешно покидают ледяную гору, значит она вскоре перевернется. Чует живность, когда надо сваливать. Поэтому меня всегда удивляли уж слишком неправдоподобные фантазии товарища Жюля Верна, в которых он то кита зажмет между айсбергами, как в «Путешествие и приключения капитана Гаттераса», то населит монстрами целое озеро под активным вулканом, как в «Путешествии к центру Земли». Но развлекает, не поспоришь



А лет 20 назад лагуну начали осваивать люди. Именно тогда первый туроператор получил лицензию, и стал использовать для перевозки американскую машину-амфибию LARC-5.

[Katrin Andreyeff]

Это аббревиатура расшифровывается как Lighter, Amphibious Resupply, Cargo, 5 ton, т.е. «Лёгкий, Амфибийный снабженческий, Грузовой, 5 тонн». Чудо техники было разработано в 1950-х годах по заказу армии США, которая нуждалась в грузовой машине, способной доставлять грузы с кораблей на берег, а затем транспортировать их вглубь суши для снабжения наземных баз.



Русско-американские учения во Владивостоке (LARC amphibious craft filled with U.S. sailors, Marines and Russian media departs the shores of a mock disaster area for a U.S. landing craft during Exercise Cooperation From the Sea '96 near Vladivostok, Russia, on Aug. 14, 1996) - photo by Petty Officer 2nd Class Jeffrey Viano, U.S. Navy. - U.S. Department of Defense:


Имеет один дизельный двигатель V-8 мощностью 300 л.с., запас хода почти 500 км, и принимает на борт 21 человек.

[Katrin Andreyeff]

Киношники быстро поняли, что напали на золотую жилу: офигенная природа плюс необычное средство передвижения – вот рецепт роскошного блокбастера.



Йёкюльсаурлоун засветилась в «Ларе Крофт» под клюквенным соусом «Сибирь»; в «Бэтмене»; в разных музыкальных клипах, и конечно, в бондиане «Die Another Day», где превратилась в огромный каток для покатушек спорткаров Aston Martin и Jaguar.

Видео раз >>

Видео два >>

[Katrin Andreyeff]

Как и в случае с тупиками на мысе Лаутрабьярг, мы ездили к Ледяной лагуне два раза, вечером и утром из Хёфна, где стояли лагерем в тамошнем кемпинге. И если такая стратегия себя оправдала с птицами, т.к. удалось поснимать при разном свете, то Лагуна была одинаково пасмурная что вечером, что утром следующего дня. Однако, расстраиваться не стоило – лед всегда выглядит «голубее» при затянутом облаками небе.



Рядом с дорогой устроена вместительная парковка, которая одним концом упирается в поле, где гнездятся полярные крачки (осторожно; они очень агрессивные), а с другой стороны граничит с кафе и разными хозяйственными постройками. Народ толпится вокруг: кто ждет начало тура, кто просто бродит по берегу отнюдь не в одиночестве.



Стоит отойти метров на сто в сторону ледника, и никого! В прибрежную полосу тыкались маленькие льдины необычных форм, уже изрядно подточенные водой.

[Katrin Andreyeff]

Дочка, единственная из нас, кто догадалась захватить резиновые сапоги, устроила настоящую ледовую охоту. Особенно вычурные экземпляры доставлялись для фото к папе на берег.

Многие птицы располагали свое потомство здесь же, на открытом пространстве, но обязательно на расстоянии марш-броска до воды. Стоило к ним приблизиться метров на 5, и всё – раздавался недовольный клёкот, и семейство с шумом отплывало от берега.

Обыкновенная гага (лат. Somateria mollissima):


Вот так нас встретила самая большая исландская лагуна. Покрасовалась айсбергами, удивила их количеством (ожидали гораздо меньше), и общей «движухой». И в чем её огромный плюс – она всегда разная, у каждого своя.



Место съемки: юг Исландии.

[apex]

Обыкновенная гага (лат. Somateria mollissima):

Гага - северная птица,
Она мороза не боится,
Она может на лету
...(с)

[Katrin Andreyeff]

Вышел новый фоторепортаж из исландской серии. Называется -

Исландия: музей кита

"Самое тяжелое в жизни — это синий кит, все остальное пустяки" (рунет).

На пути в музей “Whales of Iceland”, который расположился в старой гавани Рейкьявика, всё время вспоминался старый лозунг - Save the Whales («Спасём китов»).

«Освободите Вилли!»

Действительно, когда-то он объединил миллионы людей, что привело к запрету китовой охоты по всему миру. В 1986 году из-за угрозы полного исчезновения китов Международная китобойная комиссия (International Whaling Commission) ввела мораторий на коммерческий промысел этих удивительных морских млекопитающих. Однако, Норвегия и Исландия отказались соблюдать требования соглашения, и открыто ведут охоту на левиафанов. Япония формально присоединилась к мораторию, но продолжила убивать китов, прикрываясь «научным промыслом». По официальным данным, только за один год этими тремя странами было добыто 1867 китов.

До сих пор 20 из 80 видов китов находятся на грани исчезновения. Особенно туго приходится самым крупным и древним млекопитающим - полосатикам, гренландским, серым и гладким китам.



У исландцев двойственное отношение к китам. Для одних “hvalur” (исл. – "кит") – чуть ли не фермерское животное, и ничего предосудительного в забое «скота» они не видят. У других к китам ярко выражено чувство вины, а старшее поколение еще помнит варварский метод убийства, когда в 1960-е годы авиация Исландии сбрасывала на косаток бомбы, чтобы они не ели рыбу, «предназначенную» людям.

Благотворительная организация «Whale and Dolphin Conservation» («Охранное общество китов и дельфинов») выступила с инициативой по приданию Исландии образа «китовой», а не «китобойной» нации. Активист Danny Groves из WDC сказал: «Мы надеемся, что этот музей поможет изменить восприятие людей и противостоять промыслу китов в Исландии».

Photo by https://visitorsguide.is


Открылся музей совсем недавно, весной 2015 года. На выставке представлено 23 вида морских млекопитающих, которые водятся в исландских водах, в том числе белуга, горбатый кит, малый полосатик, кашалот, и косатка.

Модели сделаны вручную в натуральную величину на стальном каркасе. Каждая из них имеет свой прототип, с присущими ему царапинами, особенностями окраски и анатомии. И они упругие! Трогать не только можно, но и нужно – где еще представиться возможность пощекотать китовое пузо

[Katrin Andreyeff]

Выставка очень атмосферная: синяя подсветка и китовые «песни» воспроизводятся через светозвуковую систему, создавая иллюзию нахождения под водой. Также можно заранее скачать на смартфон аудиогид по музею, и ходить от кита к киту по его указаниям.

AppStore and Google play >>

Без награды

Входной билет на взрослого стоит 2,900 ISK ($23), дети до 7 лет бесплатно. Если покупать в онлайне, то скидка 15%. Правда не знаю, одноразовая ли акция это была, или постоянная практика. На крайний случай, купон можно нагуглить по словам "Whales of Iceland discount coupon".

Билеты и часы работы >>

В самом начале детям выдают небольшой буклет-квест с вопросами. Ответы нужно искать в описаниях экспонатов (а иногда даже прямо на полу!). Кто ответит на все – в конце положен приз. И тут случилась забавная вещь, которую я про себя назвала «мини-культурный шок». Дочка совершенно честно всё искала и записывала ответы, потратила немало времени, но, когда дело дошло до предъявления буклета, оказалось, что она пропустила по невнимательности один вопрос. Дали ей приз? Нифига!

Мы уже собрались было уходить, как я поворачиваюсь, смотрю, а она стоит, ждет подарка. Пришлось аккуратно сказать, что раз условие не соблюдено, приза не будет. На лицо была демонстрация явления «all-feel-good mindset», так распространенного в американских школах. Это когда дети _ожидают_ (и получают!) награды только за участие в каком-нибудь мероприятии. Ну а как же? No child left behind! Они же старались, пришли. Бум – золотую медаль на шею, и не важно, что последним до финиша дополз, спустя рукава откатал программу, или ответил (почти) на все вопросы. А то бедняжечка расстроится.

Я категорический противник такого подхода: пусть расстраиваются, пусть не получают награды и ордена, пусть учатся работать лучше и эффективнее, и действительно зарабатывать призы, а не их видимость.

Дочка вроде как нормально восприняла ситуацию, но тут слышим – вой на всё фойе. Оказалось, мальчик лет 8 что-то там напутал в ответах, и тоже был лишен приза. Боже, какую истерику он устроил. Родители, сгорая со стыда, чуть ли не волоком его утаскивали. Вот тебе еще одна жертва «spoiled generation» («испорченного поколения»). А у исландцев всё жестко и честно. Как живут, так и детей воспитывают.

[Katrin Andreyeff]

От нарвала до блювала

Но вернемся к нашим китам. После целой группы дельфинов, мы подошли к удивительному созданию – нарвалу, или морскому единорогу. В старину, почти трехметровый бивень нарвалов преподносили в дар царям в качестве доказательства существования единорогов.



Как ни странно, до сих пор доподлинно неизвестно назначение бивня нарвала. Кто говорит, что он нужен самцам для брачных игр, другие верят, что с помощью своего «рога» нарвалы пробивают лунки во льду. Наконец, только в мае 2017 года учёным из отдела полярных исследований WWF удалось запечатлеть на видео охоту нарвала, во время которой он использовал бивень, как «дубинку» для оглушения добычи.

Photo by Paul Niclen:


Крупнейшим из зубатых китов остается кашалот (sperm whale). Этакий «Моби Дик» музея изображен с открытой пастью, и с многочисленными царапинами на теле, оставленными гигантскими кальмарами – его основной едой. Описан случай, когда был добыт кашалот, заглотавший настолько большого кальмара, что его щупальца не поместились в брюхе кита, а высовывались наружу и присосались к рылу кашалота.

В поисках добычи кит-кашалот совершает самые глубокие погружения среди всех морских млекопитающих, до глубины свыше 2 км, оставаясь под водой до полутора часов. Кашалот при выдохе даёт фонтан, направленный косо вперёд и вверх под углом примерно в 45 градусов. Форма фонтана очень характерна и не позволяет спутать его с фонтаном других китов, у которых фонтан вертикальный.

[Katrin Andreyeff]

Кашалот считается весьма опасным животным. Будучи раненым, он проявляет большую агрессивность, в связи с чем охота на него была сопряжена с известным риском. Разъярённые кашалоты погубили множество моряков-китобоев и даже потопили несколько китобойных судов.

В прошлом среди китобоев были известны отдельные кашалоты, убившие много моряков. Чудовищам давались имена, китобои их знали, относились к ним с уважением, и старались не трогать. Одним из самых известных таких кашалотов был огромный старый самец по прозвищу Тиморский Джек, про которого ходили легенды, что он, якобы, разбивал каждую высланную против него шлюпку. Были также кашалоты по кличке Новозеландский Джек, Пайти Том, Дон Мигуэль и другие.

Широкую известность получил инцидент, когда в 1820 году рассвирепевший кашалот дважды ударил головой американское 230-тонное китобойное судно «Эссекс» и потопил его. На момент затопления корабль находился за тысячи километров от берега. Экипажу «Эссекса» удалось спастись и высадиться на необитаемый остров. Собственно, этот случай и навел Германа Мелвилла на написание «Моби Дика».

Даже в современную эпоху отмечались нападения раненых кашалотов на китобойные суда. Так, в 1947 году у Командорских островов 17-метровый кашалот набросился на советское китобойное судно «Энтузиаст» и ударом головы сломал ему гребной винт.

Ни о каком «кушай кашу, кашалот», как пелось в известной песне, здесь речи не шло.
В 1965 году другой советский китобоец, «Циклон», едва не перевернулся после удара в борт, который нанёс ему раненый кашалот. Однако существует мнение, что такие атаки не являются целенаправленными, а их скорее следует истолковывать как результат случайного тарана оглушённым и дезориентированным животным.

Art by Augustus Burnham Shute, 1891:


«Поставил я решётку, Киту заткнул я глотку»

Сейчас нам товарищ Киплинг всё объяснит После зубатых, перешли к усатым китам (Baleen whales). Вместо зубов у них на верхней челюсти развиваются от 360 до 800 длинных роговых пластинок, называемых “китовым усом”, расположенных поперёк дёсен. Усатые киты - самые крупные из современных млекопитающих: синий кит достигает 33 м длины и весит до 160 тонн.



До синего мы еще дойдем, а пока остановимся аккурат под тушей Северного гладкого кита (North Atlantic right whale). Его почти полностью истребили в 18-м веке. Изначальная численность этого вида китов оценивалась в 100 тысяч животных, однако в наше время существует лишь около 300 особей. В отличие от других видов, эти киты после прекращения охоты на них почти не смогли увеличиться в численности. Причины для этого, помимо низкой рождаемости, до сих пор не изучены. На данный момент статус у North Atlantic right whale – “Endangered species”, то бишь “вымирающий”.

[Katrin Andreyeff]

Кстати, в английском названии кита присутствует слово “right”. Это не значит, что кит умеет плавать только в правую сторону Просто для китобоев это был «правильный» кит: после гибели он еще долго мог оставаться на плаву из-за высокого содержания китового сала (ворвани), что облегчало работу по разделке туши. Кроме того, этот вид медленно плавает и предпочитает прибрежные зоны. Поэтому «правильного кита» было легко поймать, даже для китобоев, оснащенных только деревянными лодками и ручными гарпунами.

А вот эти белые наросты на морде – это паразитирующие организмы, всякие разные приживалки-ракообразные.

Теперь настало время для синего кита, или блювала (Blue whale). Самый большой кит, самое большое современное животное, а также, вероятно, крупнейшее из всех животных, когда-либо существовавших на Земле. Живет до 110 лет. Удивительнее всего, что самое большое животное кормится за счет самого мелкого – диета синего кита состоит практически только из планктона.



С начала 20-го века численность синего кита стала быстро снижаться в связи с бесконтрольным промыслом. Китобоев привлекал огромный размер туши этого животного - от одного кита можно было получить намного больше жира и мяса, чем от любого другого китообразного. К 1960-м годам синий кит был практически истреблён и оказался на грани полного исчезновения, по подсчетам оставалось не более 5000 особей. В настоящее время, несмотря на принятые меры охраны, синий кит по-прежнему очень редок, общая численность не превышает 10 000 животных.

phpBB [video]

Синим китом завершается экспозиция музея. Тут же можно заглянуть в кафе или в сувенирный магазин, где подавляющее число предметов сделано местными исландскими мастерами.



Музей кита. Дайте два

Но одним китовым музеем мы не ограничились. Где-то в середине автопутешествия по Исландии, довелось попасть в городок Хусавик (Husavik) на севере. Его еще называют «китовой столицей» острова, т.к. из здешнего порта можно совершать экскурсии для наблюдений за морскими млекопитающими. А сам музей далеко не такой технологичный и современный как в Рейкьявике, но обладает внушительной коллекцией артефактов, скелетов, интересных рисунков и древних карт.



Отзывы >>

[Katrin Andreyeff]

Музей занимает два этажа, а экспонаты поданы так интересно, что будоражат воображение посетителей, и стимулируют на дальнейшее чтение. Ну вот как можно пройти мимо такой иллюстрации? Два кита размножаются, третий – подсобляет



Также демонстрируются два документальных фильма о китобойном промысле и конфликте между китобоями и защитниками китов. Некоторые фотографии довольно тяжелые для просмотра (убийства дельфинов, десятками). Если с детьми – как-нибудь отвлекайте.



Есть специальная комната, где можно послушать китовые песни; а также «тактильный стол» - дети с удовольствием могут потрогать акулью кожу (как наждак), пощекотать китовый ус, «примерить» плавники и бивни.

На верхнем этаже музея находится «китовая галерея» с аутентичными скелетами 9 видов. Первым собранным в 1998 году стал скелет Атлантического ремнезуба.