Кемпер-путешествие по Исландии, и кусочек Гренландии

[Katrin Andreyeff]

Оказалось, что ущелье, в которое с грохотом свергаются воды Глимура, довольно узкое. Стены его поросли мхом невероятного зеленого оттенка, а поверхность очень ребристая.





Глупыши-фульмары, гнездящиеся на скалах, помогают ощутить масштаб водопада, особенно когда они пролетают через овраг, сверкая крошечными белыми пятнами на фоне темной каменной стены.

[Katrin Andreyeff]

Подняться можно к самой вершине Глимура, а для особо отважных – даже перейти реку, чтобы спуститься по противоположной стороне. Вода ледяная, в начале лета в ней даже плавают мини-айсберги, а переходить придется босиком. Если кто решится – с собой обязательно иметь дополнительные носки и термос с горячим чаем.





Ну а мы спокойно спустились по своим следам, развив вполне приличную скорость (вниз-то легко!). Бревно через реку, пещера-тролль, люпиновые поля, и вот уже замаячила крыша кемпера.

Это было самое начало путешествия по Исландии, впереди лежал еще неизведанный остров. Но определенно могу сказать, что тропа к водопаду Глимур оказалась одной из самых запоминающихся, и относящихся к разряду “must see”.



Место съемки: Исландия.

[sergeyvo]

ох, вы расшевелили мою душевную рану!
Исландия - уже пару лет точно мечтаю о поездке туда. Но думал, стоит начать через турфирму, самостоятельно страшновато, хотя может так лучше. Завидую вам и вашей поездке, но может зато сам быстрей решусь.

Поезжайте в Европу с остановкой в Исландии, берите авто на прокат и вперед.
Зависит от любителя. Лично я посмотрел за 2 дня все что хотел и все что не хотел. Проехали километров 500 в целом, посмотрели основные вещи.
Все довольно однообразно и лазать с одной горы и водопада на другой как-то скучно. Единственное, может зимой как-нибудь северное сияние попробую глянуть, а так туда особо лень ехать.

Мои летние впечатления:
1. 10 градусов тепла - такое вот хреновое лето. При этом умудрился на этом солнце обгореть, пока купался в источниках
2. Другой мир. Такое ощущение, что на Луне где-то.... Короче, такой природы не встречал еще.
3. Все очень и очень дорого.....
4. Куча мошкары когда едешь по полям с цветочками. Комарье есть в районе гейзеров, где сыро и тепло. Их там очень много и кусаются очень хорошо. Это о слухах про отсутствие комаров на острове. А так в целом их не особо.

Купаться надо ехать не в раскрученную Голубую Лагуну (которая вроде как искусственно была построиена), а в Секретную Лагуну - подалее от туристических мест. Она природная, и ценник там по исландским меркам дармовой: взрослые платят около 25 баксов с носа, дети бесплатно. И купайся весь день, что и сделал с дочкой.

[Natusya]

[ Лично я посмотрел за 2 дня все что хотел и все что не хотел.

Опишите свои маршрут, пожалуиста.
Планирую летом в Исландию, но не уверена, что хочется 2 недели на это тратить, или совместить с чем-то еще в Европе. Приветствуются идеи.

[sergeyvo]

[ Лично я посмотрел за 2 дня все что хотел и все что не хотел.

Опишите свои маршрут, пожалуиста.
Планирую летом в Исландию, но не уверена, что хочется 2 недели на это тратить, или совместить с чем-то еще в Европе. Приветствуются идеи.

Маршрута особо и не было - на месте разобрался. Летел WOW Air до Исландии, на континент другим лоу костером. Ретурн тикеты на пике в июле стоили 500 на нос до Исландии + 100 до континента = 600, что очень неплохо для июля.

Маршрут был такой.

Туда: прилетел в 6 утра - улетел в 11 вечера.
Обратно: прилетел в 8 вечера, улетел через день в 3 часа дня.

Т.е. реально был около двух дней.

Брал машину на прокат, буковал заранее. Малолитражка, все дорого - что-то около 100 баксов в день. Бензин там не дешев тоже - 2 доллара за литр. Снимали квартиру на аирбнб - так себе.
Кстати, так как Рейкявик небольшая деревня, то смысла снимать жилье близко к центру нет - цены в 2 раза дороже, а все равно до трех главных улиц надо будет идти . Если, правда, захотите выпить, а потом на такси, то последнее недешевое. Мы расслабились в центре: 5 кружек пива, бокал вина, стакан сока и 3 блюда (баранина отменная у них) обошлось в 250 баксов. Но хотелось расслабиться, а не экономить. Такси за 4км обошлось около 40 долларов. В супермаркетах все реально в 2-3 раза дороже, чем в Штатах. Единственное, есть местный аналог Волмарта - Бонус называется, там ценник довольно сносный, но специально искать этоит магазин будучи туристом нет смысла.
Короче, если поедете на 2 недели, будете бегать по горам и не хотите разориться, то это отличный шанс похудеть!

Где был:
1. Посмотрел Рейкявик. Там смотреть особо нечего - 3 улицы и все.
2. Голубая Лагуна. Не впечатлило.
3. Секретная лагуна
4. Долина Гейзеров
5. Какой-то пляж между Рейкявиком и аэропортом - там вода вроде теплая течет иногда и можно купаться. В те дни была холодная
6. Доехали до самого большого водопада в Европе (забыл название) - Ниагару напоминает
7. Просто тупо поездили по разным дорогам и полюбовались природой.

Вдоль дорог идут кучи туристов с рюкзаками. Наверное, худеют . ИМХО, вначале впечатляет, потом все становится однообразным, куда бы не поехал. Больше туда не хочу, если только северное сияние глянуть.

P.S. Каждому свое. Кто любит палаточный отдых и здоровый образ жизни вместо олл инклюзивов, то вариант не самый плохой. А так из Исландии летает куча лоу костеров за копейки до континента. До Парижа 3 часа, например . Если есть 2 недели, то можете легко посмотреть еще 3-4 страны.
Перелет очень удобный, не чувствуется трансатлантического путешествия: до Исландии из Бостона всего 4 часа с копейками, потом до Европы еще 3-4

[Lapafromrussia]

Летел WOW Air до Исландии, на континент другим лоу костером. Ретурн тикеты на пике в июле стоили 500 на нос до Исландии + 100 до континента = 600

Скажите, как вам авиакомпания? Вы багаж докупали или летели с сумкой? Цена действительно хорошая, но при добавлении багажа цена делается почти сопоставимой с др а/к, хотя если лететь целенаправленно в Исландию то других вариантов может не быть...

[Maw Hogben]

Если брать Golden Circle тур то тот что delicious. Это действительно вкусно. В самом Рейкьявике интересен музей археологического раскопа из 800-х. Три дорогих но того стоящих ресторана это Grilled, Fish Market and Fish company. Голубая лагуна удобно когда летишь через Исландию и останавливаешься ненадолго, у нас было 18 часов.

С попыткой увидеть северное сияние мы пролетели в прошлом году: резко изменилась погода, потеплело и ливень, нам отменили как тур в погоне за сиянием так и тур по ледникам.

[sergeyvo]

Летел WOW Air до Исландии, на континент другим лоу костером. Ретурн тикеты на пике в июле стоили 500 на нос до Исландии + 100 до континента = 600

Скажите, как вам авиакомпания? Вы багаж докупали или летели с сумкой? Цена действительно хорошая, но при добавлении багажа цена делается почти сопоставимой с др а/к, хотя если лететь целенаправленно в Исландию то других вариантов может не быть...

С багажом у них жвах, но я даже жену и дочку приучил к компактному, про себя молчу. Смотрите внимательно размеры и будьте готовы даже на сантиметрик поменьше иметь. Лучше всего спортивная сумка, которая гнется - они даже ее не смотрайт, так как знают, что пролоезет
Если повезет, то могут багаж и не мерить. Они это при регистрации любят сделать, если заранее электронный билет распечатаете, то можно идти к самолету и там я не видел, чтобы проверяли чего в Бостоне. На обратном пути в Рейкявике попались прожженные восточноевропейские служащие и всех натянули по полной, у кого сумка побольше.

Все остальное у них очень даже. Я ими в Париж летал 2 года назад (в один конец билет был) с пересадкой в Рейкявике - вообще было 150 баксов в один конец.

[sergeyvo]

Голубая лагуна удобно когда летишь через Исландию и останавливаешься ненадолго, у нас было 18 часов.

До нее все равно ехать от аэропорта километров 30, а до Секретной километров 100.
Автомобиль нужен и за 18 часов куда угодно доехать можно. Я автобусные экскурсии хотел взять, но там на троих хорошо набегает - аренда авто гораздо дешевле + сам себе хозяин.

Автомобили легко царапаются гравием и я слышал, что часто обдирают туристов. Поэтому взял у них продвинутую страховку - вроде стоила 30 долларов в день, но без лимита - можно было машину бить сразу с нулевой ответственностью. Я взял еще другую загодя в Штатах и стоила она более сносных денег, но меня предупредили, что если чего, то деньги дерут с меня, а со страховеой я уже буду разбираться. Я плюнул и не стал из-за нескольких десятков долларов держать себя в напряге. Поэтому страховку имеет место покупать прямо в рентовке на месте. Будет дороже, но зато никакой волокиты и претензий. Можно чуток сэкономить, но если чего, то потом разбираться между рентовеой и американской страховой.

[Maw Hogben]

Google maps говорит что до голубой лагуны 23 километра, а до секретной 145 Ну можно поди было уложиться, но это было на обратном пути из Парижа, где все ноги были истоптаны до колен и тут уже хотелось просто расслабиться. Там кстати ресторан вполне приличный, жаль был закрыт на частную вечеринку.

[Boriskin]

Замечательно, спасибо!

По Гренландии - виртуальные знакомые ходили там на катамаранах, фотоотчет - http://www.ducky.com.ua/forum/viewtopic.php?f=52&t=5088

[Katrin Andreyeff]

Замечательно, спасибо!

По Гренландии - виртуальные знакомые ходили там на катамаранах, фотоотчет - http://www.ducky.com.ua/forum/viewtopic.php?f=52&t=5088

Круты! Отличные фото.
Мы в это же время там были, только на западной стороне.

[Katrin Andreyeff]

Вышел новый фотоотчет из этого путешествия. Называется -

Исландия: тупиковый путь

Бывает - проснешься, как птица,
крылатой пружиной на взводе,
и хочется жить и трудиться;
но к завтраку это проходит.
(И. Губерман).

Те, кто следит за нашими рассказами, возможно вспомнят, что, когда дочка была совсем маленькая, я отправилась снимать атлантических тупиков на остров Machias Seal на границе США и Канады. Фоторепортаж >>

Муж тогда сидел с ребенком, и никаких тупиков в глаза не видел. В Исландии же нам представилась возможность увидеть вожделенных птичек всем вместе.
Специально ради них в маршрут был включен мыс Лаутрабьярг (исл. Látrabjarg) – одно из мест гнездовки тупиков в Исландии, являющееся также самой западной точкой Европы, если не считать Азорских островов.



Лаутрабьярг – это 14 километров сплошных утёсов, самой высокой точкой которых является местечко Heiðnukinn (441 метр над морем). А само слово «Látrabjarg» означает что-то вроде: «место, где морские котики выводят потомство». И ни слова о птицах! А они того явно заслуживают.



«Тупиковый путь» начался для нас на полуострове Снайфедльснес (Snæfellsnes), откуда отходил паром к Западным фьордам. Еще дома мы заказали на него билеты в конторе “Seatours”, т.к. летом, в пик сезона, можно вообще остаться не удел (нет мест), если не озаботиться логистикой заранее, особенно при наличии машины.

[Katrin Andreyeff]

На борт паром “Baldur” берет всего 49 штук, плюс 280 пассажиров. Дело это не дешевое – около 90 долларов за провоз машины, и еще столько же за двух взрослых, дети до 11 лет бесплатно. Да, это летняя Исландия, с соответствующим ценником.



Кому неохота платить, могут воспользоваться объездом по 60-й дороге через Búðardalur. Задержка в пути таким образом составит 270 км, или 4 часа езды по тамошним условиям. Через залив паром тоже идет не быстро – 2 часа 45 минут, с одной остановкой на острове Flatey. Но зато можно не крутить баранку в постоянных поворотах, а спокойно отдохнуть в мини-круизе. От места высадки до мыса Лаутрабьярг еще полтора часа езды.

(кликабельно):


Отправляться на запад Исландии нужно обязательно с полным баком (имеет смысл залить перед посадкой на паром), и заправляться при каждой возможности, а их, прямо скажем, немного. Некоторые предпочитают возить канистры с бензином с собой. Вот очень хорошая карта с отмеченными заправками по всей Исландии, и даже с ценами (средняя цена за литр бензина $2.14, за литр дизеля $2.07):

Map of Gas Stations in Iceland

[Katrin Andreyeff]

Обратите внимание, что на интересующем нас “тупиковом пути» до мыса Лаутрабьярг заправок нет вообще. После высадки с парома, первые полчаса дороги пролетают по вполне приличному (однополосному) шоссе, прямо до начала фьорда Св. Патрика (Patreksfjörður).



После этого, скорость заметно падает, дорога превращается в «стиральную доску», и отныне до самого Лаутрабьярга проходит в пыли и небольшой тряске, забираясь местами довольно высоко. Разъезжаться с машинами иногда страшновато (впрочем, самые опасные участки отгорожены), но радует одно – встречных почти нет.

По пути есть маленький, но очень атмосферный исторический музей Hnjotur Museum, а также можно сделать остановку у выброшенного на берег в 1984 году китобойного судна Garðar BA 64.



Проскочив по левой стороне предполагаемое место ночевки (на гуглокартах оно называется Kárnafit campsite, на знаке – бывшая станция по разделке рыбы Brunnaverstod), мы оказались на самом западе Европы. И как же он выглядит? Парковка (цивилизация, как никак!), информационный стенд, утес с отвесными стенами, и… тупики.

[Katrin Andreyeff]

Тупики! Ну наконец-то. Чтобы увеличить шансы на съемку при хорошем свете, на тупиков лучше фотоохотиться в два захода: вечером и утром. В нашем случае вечером свет был потрясающий, золотой, тупики позировали в метре от камеры. Утром освещение уже было плоским, но хоть обошлось без дождя. Если нужно выбрать что-то одно, то лучше вечер – птиц больше (возвращаются в гнезда с уловом после целого дня в море).



Главная опасность при съемке тупиков на мысе Лаутрабьярг – это, увлекшись процессом, свалиться вниз с отвесной скалы. А лететь далекооооо… К краю, где тупики обустраивают свои норы, лучше подползать на пузе. Не шутка. В качестве ориентира можно использовать линию, нанесённую белой краской по траве. Такая своеобразная граница.



Есть еще одна причина, чтобы не заходить за линию. В отличие от других соседей по птичьим базарам, тупики не располагают свое потомство на выступах скальных стен, где птенцы открыты всем ветрам и откуда могут слететь вниз при первом же неосторожном движении. Тупики-паффины роют глубокие и широкие норы, а в слепом конце устраивают настоящее гнездо из травы и перьев.

[Katrin Andreyeff]

В таком убежище яйца и птенцы надежно защищены от капризов погоды и от пернатых хищников. Поэтому идеальное место обитания паффина – это утес с неприступными стенами, но обязательно со слоем мягкой почвы наверху. Так и живут: на выступах стен - кайры, моевки, гагарки и прочие любители крутизны, а наверху, в «пентхаузе», - тупики.



И если вы всем своим весом надавите на крышу «пентхауза», то есть шанс неожиданно оказаться у тупика в гостях Поэтому по краю лучше ползать. Заодно, если приложить ухо к земле, можно услышать, как там, под слоем почвы, тупики передвигаются, кряхтят, и переговариваются в гнезде.



Гагарка потягивается:

[Katrin Andreyeff]

Во всех названиях, которые давали этой птице разные народы, всегда слышен уменьшительно-насмешливый оттенок. По-русски она называется «тупик» или «топорок» за форму клюва, по-английски - puffin, то есть «толстячок», а научное название на латыни - Fratercula arctica, («Арктический монах») дано за черно-белое оперение.



Взрослый тупик (Atlantic Puffin) весит примерно 500 граммов, а его рост составляет где-то 30 сантиметров. Характерной особенностью является высокий ярко окрашенный клюв, который сильно сжат с боков. Спина чёрная, низ тела белый, лапы оранжево-красные. Красный роговой чехол на клюве тупика ежегодно сменяется, и количество бороздок на нем с возрастом увеличивается. Узнав закономерность этого увеличения, можно будет по клюву определять точный возраст птиц. Сейчас же строят лишь догадки, и даже странно, что такие давно знакомые человеку птицы изучены слабо.



Отчасти это связано с тем, что к ним трудно применить самый универсальный метод орнитологии — кольцевание. Кольцо висит на лапе, которая карабкается по валунам и выгребает килограммы земли, постоянно окунается в агрессивную морскую воду и возвращается на воздух. В таких условиях даже самые устойчивые сплавы стираются и подвергаются коррозии. Так что, если кольцо через несколько лет все еще держится на лапе, прочесть надпись на нем уже невозможно.

Поэтому, например, никто не знает, какова максимальная продолжительность жизни тупика. Один из зафиксированных рекордов - 29 лет, но специалисты подозревают, что это не предел.

[Katrin Andreyeff]

Обитает тупик на побережьях северной части Атлантического океана, с самыми крупными колониями в Исландии и на Фарерских островах. В мае-июне откладывает одно крупное яйцо, средняя масса которого составляет 70 грамм. Высиживают его оба родителя в течение 36-42 дней. Птенец, покрытый длинным мягким пухом, появляется через полтора-два месяца.

Птенцы у тупиков сидят под камнями, в глубоких норах, и, вообще, их никто никогда не видел Кроме шуток, мелких тупиков увидеть на самом деле практически невозможно, они не покидают гнезд вплоть до того момента, когда им пора отправляться в море. Cам процесс больше напоминает секретную миссию: птенец совершает марш-бросок к воде в гордом одиночестве, и всегда под покровом ночи. Отныне, он два года будет плавать по морям, по волнам, и только после этого путешествия повторно вернется на землю для продолжения рода.

Одной из задач в этой поездке было сфотографировать тупика с уловом, как это получилось в Мэйне.



Люди часто спрашивают, как, мол, тупику удается продолжать рыбалку, если во рту у него уже есть рыба? Дело в том, что охотничьи угодья тупиков находятся далеко от гнезда, и, если бы родители таскали по одной рыбке, птенцам пришлось бы голодать. Но, поймав рыбку, они поворачивают ее в клюве поперек, оттесняя к углам рта и прижимая языком к небу: загнутые назад зубчики в клюве помогают удерживать уже пойманную рыбу во время продолжающейся ловли.

Поэтому, у возвращающегося с промысла тупика, из клюва во все стороны торчат рыбьи хвосты и головы. В данном случае тупик нарыбачил песчанок (sand eels). А однажды у тупика насчитали 60 (!) рыб в клюве. И ведь донес до берега.

[Katrin Andreyeff]

На Лаутрабьярге нам тупики с уловом не встретились, ни вечером, ни тем более утром. Зато много было тупиков-романтиков. Они забавно ходили по краю утеса, срывали клювами нежные розоватые цветы и траву, и тащили в гнездо.





Подпускали к себе довольно близко, гладиться не давались, но сидели буквально в метре. Такая доверчивость довольно странное явление, учитывая, что испокон веков на местных тупиков охотились, причем без помощи ружья.

[Katrin Andreyeff]

Летняя охота на тупиков у исландцев называется «lundaveiðar» [лун-да-ветар]. Основной инструмент при этом – треугольная сеть на длинной палке, или «háfur» [хау-верр]. Этакий сачок-переросток, идея которого была позаимствована исландцами у жителей Фарерских островов не так давно – каких-то 140 лет назад. Им заменили более жестокое приспособление – палку с крюком на конце, с помощью неё раньше вытаскивали птенцов из нор.

Сеткой-сачком ловят, в основном, молодых птиц, которым еще не пришло время размножаться, и летающих туда-сюда без дела, будто бы скучающие подростки.

Photo by Carsten Egevang/atlanticseabirds.info:


Сосредоточившись на этой категории, охотники на тупиков утверждают, что они не наносят вреда основной колонии. То есть у них существует своеобразный кодекс, согласно которому, запрещено ловить тупика, несущего в клюве рыбу, поскольку это означает, что у него на иждивении птенец.

Охота осуществляется с края утеса. Более сложный вариант: спуститься по отвесной стене при помощи веревок, выследить птицу в воздухе, и махнуть сачком по определенной траектории в нужный момент.

Photo by Frans Lanting/franslanting.photoshelter.com:

[Katrin Andreyeff]

Для многих иностранцев подобная охота – совершенно неприемлемое занятие, в первую очередь с точки зрения этики. Да и как же можно есть этих милых паффинов, которых чуть ли не очеловечили, назвав «морскими клоунами»? Тем не менее, большинство жителей Исландии поддерживают эту традицию, и рассматривают её как связь между поколениями, с отсылкой к их морскому прошлому (и настоящему).



Для них это, скорее, забава, чем серьезный источник еды или доходов: мясо тупиков сильно пахнет рыбой. Есть его, конечно, можно, но, чтобы получать от этого удовольствие, нужно быть настоящим исландцем. Мы, кстати, приобщились. Под конец путешествия, в одном из ресторанов Рейкьявика взяли в качестве закуски грудку паффина, приготовленную на гриле, с брусничным соусом. Мясо, прямо скажем, так себе: темное, жесткое, долго жующееся. В общем, невкусный он, этот тупик. Лучше на него любоваться живьем



Часы показывали почти 11 вечера, а солнце всё садилось и садилось за горизонт без особых успехов. Здешнее полуночное освещение вполне сошло бы за ранний вечер где-нибудь на югах. Мы вернулись в кемпинг, который проскочили по пути к тупикам, и встали на ночлег в чистом поле у подножия скалы.

[Katrin Andreyeff]

Как я уже писала в обзорном отчете:

«Стоит заметить, что исландские кемпинги – это совсем не то, к чему привыкли американцы. Какие уж там отдельные участки, обнесенные деревьями, с собственным грилем и столом, а зачастую и с электричеством. Забудьте. Типичный исландский кемпинг – чистое поле с минимумом растительности. Кемперы встают бок о бок в наиболее популярных местах (на юге). Прайваси минимум, столов тоже, не говоря уже об общественных грилях. Мы старались относится к этому философски, и не сильно раздражаться, и бухтеть. Так, местные колоритные особенности.»

Здешний кемпинг (GPS: 65.504053, -24.521041) был совсем примитивным, но тем не менее, присутствовал вполне цивилизованный туалет с двумя рукомойниками. Да еще и бесплатно, что для летней Исландии скорее исключение, чем правило.



Утром сходили к тупикам еще раз. Те занимались приготовлениями к полету за едой: чистили перышки, разминали крылья, кое-кто даже распевался. Через час на утесе осталось всего с десяток птиц, да и нам пора было в путь, на север.



Место съемки: Исландия.

[Katrin Andreyeff]

Новый фоторепортаж из этого путешествия. Называется -

Мощь Европы - Деттифосс

Гид: — А теперь, если наши милые дамы на минутку замолчат, вы услышите жуткий рёв Ниагарского водопада!

Будто бы подтверждая свое прозвище – «страна водопадов», Исландия подсовывает их тебе на каждом углу. На юге – Скоугафосс и Свартифосс, на западе – Глимур, и даже туристический Гюдльфосс тоже по-своему хорош. Но король исландских водопадов находится на северо-востоке страны. И это могучий Деттифосс.

Где он расположен >>

«Могучий» в прямом смысле слова, мощнее в Европе просто нет, недаром его еще называют «Европейская Ниагара». При ширине около 100 м, высоте 44 м (кстати, на 9 метров меньше Ниагарского водопада), средний расход воды составляет 193 м³/сек, во время паводков вообще доходит до 600 м³/сек.



Dettifoss настолько мощный, что водяное облако, которое он образует, можно увидеть на расстоянии нескольких километров. Да и обзору ничто не мешает – округа пуста, только каньон, заросли люпинов, дорога, и массивный водопад в естественной среде.

[Katrin Andreyeff]

У Деттифосса два лица-две стороны: западная и восточная. Продвигаясь по маршруту с севера на юг, мы логичным путем попали сначала на западный берег каньона, прорубленного рекой Jökulsá á Fjöllum (Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм).
Да, я знаю, что не выговорить; для себя мы речку прозвали «речка Йёк». На самом деле, если разбирать слова, то ничего сложного: «jökull» – ледник, “á” – река. Получаем: «ледниковая река». Так и есть: вытекает она из ледника Ватнайёкюдль и течёт на север, впадая в залив Гренландского моря (Северный Ледовитый океан).



Путь речки Йёк крутой, порожистый. Водопад Деттифосс далеко не единственное её создание. Кроме него есть еще Сельфосс, Хафрагильсфосс, и еще парочка менее значимых –фоссов. Но с Деттифоссом, конечно, ничто не сравнится.



Несколько лет назад, учеными из Эдинбургского университета было доказано, что массивный каньон, в котором засел водопад, был создан всего за несколько дней экстремальными наводнениями.

«Мы привыкли думать, что окружающая нас среда формировалась тысячелетиями», - говорит Edwin Baynes, возглавляющий исследование. «Но иногда это происходит практически мгновенно, внезапно».
Каньон длиной 28 километров и глубиной в 100 метров, был образован серией наводнений, произошедших 9000, 5000 и 2000 лет назад, как показывает исследование. Сами наводнения были вызваны вулканической деятельностью под ледниками, которая привела к разрыву коренных пород.

Благодаря этому, получились 100-метровые стены каньона, а сильные потоки воды «протолкнули» три водопада, включая Деттифосс, назад по течению на целых 2 км во время каждого из наводнений.

Кстати, один из местных вулканов – Баурдарбунга начудил не так давно, в августе 2014-го. Пришлось эвакуировать более 200 туристов, проживавших в гостевых домиках на территории национального парка, а также закрыть дороги, ведущие на север, к Деттифоссу в том числе, поскольку в результате извержения ожидали затопление территории.

Для гражданских авиакомпаний, суда которых выполняют полёты над островом, был объявлен «жёлтый» цветовой код опасности («вулкан проявляет признаки повышения активности»), в этот же день он был изменён на «оранжевый» («повышенная активность с высокой вероятностью извержения»). Извержение началось 23 августа; авиационный цветовой код опасности был изменён на высший, «красный», служба гражданской авиации Исландии запретила все полёты над этой частью острова.

Шарахнула Баурдарбунга на следующий день, два раза, с магнитудой 5.3. Из 300-метрового разлома полилась лава. Продолжалось это дело чуть ли не полгода; только в феврале 2015-го было официально объявлено о том, что извержение вулкана завершилось. Путь к Деттифоссу был открыт.