Круиз по Южным Карибам. Фотоотчет

[Katrin Andreyeff]

Жары нет, довольно комфортные 27-28С.

Спасибо!

[Katrin Andreyeff]

Продолжение рассказа о круизе по Южным Карибским островам.

- грушевидный бородач
- английский обарбадосился
- плантация со слоновыми ушами

Часть 2-я. Остров Барбадос. Маршрут: аренда машины - ботанический сад Flower Forest - восточный пляж Bathsheba - классический пляж Worthing.

Первая остановка лайнера "Celebrity Summit" во время круиза по Южным Карибам выпала на остров Барбадос. В ширину остров достигает 23 километра, в длину - 34 км, и это, отнюдь, не самый мелкий карибский островок, расположенный к тому же на "передовой" Атлантики. Отсюда до самой Африки - сплошной водный простор до Сенегала с Гамбией.



До сих пор существует водный путь от Канарских островов до Барбадоса, который можно преодолеть даже на плоту, благодаря удачно расположенному подводному течению и пассатам. Несмотря на такую, казалось бы, "прямую" дорогу, товарищ Колумб пропустил Барбадос во всех своих вояжах в Новый Свет. Не судьба, значит.

Да и более поздние заезжие экспедиции испанцев с португальцами совершали на острове лишь краткие остановки, чтобы пополнить провизию. Барбадос не интересовал их в качестве базы - золота здесь не было. Но имя, данное теми первыми европейскими моряками, прижилось.
"Барбадос" (правильно читать с ударением на вторую "а") пришло от португальского исследователя Педро Кампоса в 1536 году, который назвал остров "Los Barbados" ("Бородатые") из-за обилия произраставших на нём фиговых деревьев, обвитых растениями-эпифитами, похожими на бороды.



Первыми, кто по-настоящему укрепился на Барбадосе, стали англичане, которые в течении 350+ лет устанавливали на острове свои законы и порядки, вплоть до обретения страной независимости в 1966 году.

[Katrin Andreyeff]

Кроме черных рабов, которых тысячами привозили из Африки для работы на плантациях сахарного тростника, на Барбадосе существовало и белое рабство. Большое количество шотландцев и ирландцев было завезено англичанами в середине 17-го века в качестве слуг. Все они имели прозвище "redlegs" ("красноногие") из-за легко сгорающей кожи на ярком тропическом солнце - носили-то килты, а не брюки.

На сегодняшний день 90% населения острова составляют чернокожие потомки африканских рабов. Но жизнь, у них, конечно, не в пример легче. Барбадос является одной из лидирующих развивающихся стран по уровню жизни и грамотности населения.
Однако, к их английскому надо привыкнуть. Он, так сказать, сильно "обарбадосился" и видоизменился, и вообще забанил звук "th", используя вместо него чуть ли не любую согласную алфавита. Например, "breathe" (дышать) у них "breev", "with" (предлог "с") - "wit", "think" (думать) - t' ink.
Очень забавно бывает услышать, как настоящий "бэйджан" (Bajans - жители Барбадоса) нет-нет, а ввернет в речь какую-нибудь пословицу или поговорку. "De more yuh peep, de less yuh see" - "Чем больше подглядываешь, тем меньше видишь".



Он, вообще, какой-то особенный, этот грушеобразный по форме Барбадос. До ближайшего соседа в архипелаге - 160 км, до Южной Америки - пятьсот. Все острова в округе вулканические и гористые, а Барбадос кораллового происхождения и практически плоский. Самая высокая точка достигает всего 340 метров над уровнем моря. Так, холмик.

Контраст между жесткой Атлантической стороной и безмятежной Карибской присущ всем островам Малой Антильской группы, но на Барбадосе это выглядит особенно драматично, как будто два совершенно разных мира в паре десятков километров друг от друга.



Восточная сторона острова схожа с шотландскими пейзажами, когда бешеные волны с рычанием бросаются на скалы, рассыпаясь по ним жуткой пеной. А на западе и юге в это время оживают классические картинки карибской идиллии, сошедшей со страниц рекламных буклетов. "Ole, ole, ole - feeling hot, hot, hot" - как поется в песне местной группы "The Merrymen".

[Katrin Andreyeff]

Кстати о температуре. Она идеальна. Круглый год +27С (80F), чуть холоднее в феврале, чуть пожарче в августе, но не суть. Дожди идут чаще в ураганный сезон с июня по октябрь, но обычно совсем недолго. Да и сами ураганы как бы не дотягивают до Барбадоса, т.к. он расположен несколько в стороне от традиционного ураганного пояса. Конечно, бывает и задевают остров, но по сравнению с другими карибскими соседями - совсем нечасто.

Минус любого круиза - ограниченное количество времени на суше. Да, в утренней газете, распространяемой по каютам, пишут, что стоянка с 9 до 5, но на самом деле эти восемь часов ускользают как карибский песок между пальцев. Пока высадишься, пока получишь машину, пока туда-сюда - вот парочка часиков уже тю-тю. Как всегда, запланировано было много, но удалось посмотреть едва ли треть из намеченного.



На Барбадосе мы решили передвигаться на своих колесах, забронировав еще из дома минивен в местной конторе "Coconut car rentals". Его подогнали прямо к месту нашей высадки в порту, так что не теряя времени, мы сразу поехали в офис конторы, чтобы оформить бумаги. Кроме обычных водительских прав нужно было в обязательном порядке приобрести местное разрешение на управление транспортным средством (10 барбадосских долларов, или 5 американских; курс $1US=$2 Bds). Минивен с GPS обошелся в $115 за день (с включенной страховкой CDW и налогом VAT), что в общем-то недешево, но нас было шестеро, так что цена показалась разумной.



Как и на Большом Каймане дорожное движение левостороннее, к которому привыкаешь довольно быстро, за исключением круговых развязок. Там ступор, да.

[Katrin Andreyeff]

Первой точкой маршрута был назначен ботанический сад Flower Forest, расположенный в 16 км (30 минут езды) от столицы Бриджтаун. За пределами города потянулись бесконечные поля сахарного тростника, а дороги были так себе, довольно раздолбанные. Но водители чрезвычайно вежливо вели себя по отношению к пешеходам. Где бы тем не вздумалось перейти дорогу, не обязательно на "зебре" - машины останавливались на раз-два.



Местное население совсем не похоже на штатовских черных - высокие, сухопарые, с тонкими ногами и руками. Женщины часто носят поклажу прямо на голове, не придерживая её руками, и в отличие от жительниц той же Ямайки, одеваются более чем скромно. Никаких обтягивающих телеса маек; платья и юбки ниже колен, а если шорты - то не в виде трусов, и такого фасона, который одобрила бы даже самая чопорная домоправительница-англичанка.



Знаки к "Цветущему Лесу" появились задолго до входа, так что мы отыскали место без особого труда. Расположен Flower Forest на бывшей плантации Richmond Plantation на высоте 270 метров. Во времена бума сахарного тростника на Барбадосе насчитывалось около 1000 плантаций. Они часто переходили из рук в руки и меняли хозяев. В названии обычно фигурировала фамилия владельца, как в случае с Ричмондом, или какая-нибудь характерная особенность местности. Например, Ape Hill Plantation - Плантация Обезьяньего Холма. До сих пор вместо адреса с циферками на корреспонденции указывают просто название плантации - "Мистеру Дж. Смиту, плантация Крепкий Ром".

[Katrin Andreyeff]

Flower Forest впервые открылся как ботанический сад в 1983 году. Вход сейчас стоит 12 местных долларов, дети до 5 лет бесплатно. Около кассы есть кафе, лавка по продаже керамики, и стоят огромные медные котлы для выпаривания сахара - плантаторское наследие.



Вместе с билетами выдают и зонтики, что вопросов не вызывает, т.к. даже при нас дождь шел и прекращался раза три. Руководствуясь картой, весь сад можно обойти примерно за час неспешным шагом.



Местами он напоминал гавайский на Большом острове, особенно когда встретились старые знакомцы - цветы имбиря в виде факелов, заросли геликоний и "райских птичек". Но, конечно, было полно и местного специфичного: симбиоз карибской орхидеи Schomburgkia и капустной пальмы, деревья Los Barbados, давшие название всему острову.

[Katrin Andreyeff]

Редко встречающиеся в природе имбирные лилии перемежались со "слоновыми ушами", барбадосской вишней, и даже баобабом, только маленьким.



На протяжении всей тропы есть скамейки, где можно посидеть отдохнуть, попинать валяющиеся везде кокосы, закусить съедобным банановым цветком, или погонять улиток (встречаются довольно большие).

Съедобные банановые цветы Ornamental Musa:


Щекотка для улитки:

[Katrin Andreyeff]

С высоты тропы в нескольких местах можно даже увидеть побережье Атлантики, если погода позволяет.



Всё вокруг стрекочет, щелкает, колышется и шумит. Яркие пятна тропических цветов сменяются пальмовой аллеей, а она в свою очередь упирается в стену Огненных деревьев, эффектные корни одного из которых выползают прямо на тропу.

Корни Огненного дерева (Flamboyant Tree):


Очень приятное для прогулок место, особенно для любителей растительности. В конце можно перекусить мороженым в кафе, и отправляться дальше.

[Katrin Andreyeff]

А дальше нас ждало то самое Атлантическое побережье, суровая и неласковая часть Барбадоса. От Flower Forest до местечка Bathsheba beach на восточной части острова всего 7 км езды (см. карту в начале).



Дословный перевод названия Bathsheba означает "ванная Бат Шевы" или Вирсавии - жены царя Давида и матери царя Соломона. Согласно Библии, Вирсавия была женщиной редкой красоты, регулярно купавшаяся в молоке, чтобы сохранить свою кожу привлекательной и мягкой. Видимо, здешний "молочный" прибой и сподвиг назвать место в её честь.



Когда мы впервые увидели этот пляж, в голове тут же всплыло веселенькое из "12 стульев": "волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом". Этот мощный гул океана, разбивающиеся о скалы усталые волны, докатившиеся, наконец, из Африки, и очень, очень опасные подводные течения.

Купаться на этом пляже опасно для жизни, о чем везде написано. И даже просто постояв на валуне у берега, чтобы поймать какой-нибудь необычный ракурс, можно неожиданно испугаться искупаться, как произошло в моем случае. Волна подкралась незаметно и накрыла с головой. Хорошо, сменка была с собой, и с камерой оказалось всё в порядке. Но место коварное, да.

Туристов привлекает здесь не столько купание, сколько обломки скал необычных форм, которые выстроились по мелководью аки грибы в лесу. С виду они похожи на останцы вулканического происхождения, но на самом деле являются осколками древнего кораллового рифа. Барбадос по большей части плоский, а состав почвы указывает на то, что остров состоит преимущественно из коралловых отложений.

[Katrin Andreyeff]

Ветер и вода уже изрядно обтесали эти "игрушки гигантов", как иногда здесь называют коралловые останцы, придав многим из них забавные формы. Какая-то дикая, отстраненная красота.

Однако, если купаться нельзя, то можно… серфить. Местечко Soup Bowl ("Суповая кастрюля") - это мирового класса волны, сравнимые с лучшими серф-точками на Гавайях и в Австралии. Серферы любят "супницу" за мощные, круглогодичные волны, с хорошими "бочками".



Бочки бочками, но поплавать-то надо. И для этой цели как нельзя лучше подошел пляж Worthing beach на юге, в 20 км от Батшевы. Вот здесь была тишь да гладь, да божья благодать Белоснежный песок, вода того самого "карибского" цвета, линия кафе и баров. Многие круизеры, как вываливаются с судна, так и зависают на подобных пляжах, больше от островов им ничего не надо.



Пляж городской со всей сопутствующей инфраструктурой, от бесплатной парковки до туалета; аренда лежака - 10 местных денег, пиво - 4. На удивление пляж не был переполнен, несмотря на рядом расположенный курортный комплекс, да плюс к тому круизный день на острове.

[Katrin Andreyeff]

Волны были небольшие, но мелким детям всё равно лучше купаться в жилетиках или специальных нарукавниках. На этом пляже в ленивом режиме мы провели всё оставшееся до отплытия время.



Барбадосская Афродита:


Когда подошел нужный час, отогнали машину в её родной офис, предварительно заправив по пути. На Барбадосе процветает сеть французских заправок "Rubis", которая в 2010 году поглотила американский Chevron на Карибах.
До порта нас подбросил местный водитель из прокатной конторы, который не уставал нахваливать Барбадос.

- Это лучший остров на Карибах! Лучше и быть не может. Я был на многих, но такого как Барбадос, нет!

И мы с ним, в общем-то, согласны. Нет, лучше может и есть, это смотря у кого какие приоритеты, но похожего точно нет.
Через серию сувенирных магазинов мы вернулись на корабль, поужинали все вместе в "Cosmopolitan", и разбрелись по кораблю каждый по своим делам. Завтра швартуемся на Сент-Люсии.



На Барбадосе -

Попробовать: жареных летучих рыб, морских ежей с икрой, морской виноград (кокколоба), rotis (лепешка с мясом), ромовый пунш.
Купить: сувениры из дерева, ром.



Продолжение следует...

[Katrin Andreyeff]

Продолжение рассказа о круизе по Южным Карибским островам. На этот раз об острове Сент-Люсия.

- два Питона
- ядовитый хлеб
- загар в черных песках

Часть 3-я. Остров Сент-Люсия. Маршрут: аренда машины в порту - залив Мариго - черный вулканический пляж Anse Chastanet.

У американцев есть такое ёмкое выражение "love-hate relationship", то бишь отношения из серии "люблю и ненавижу одновременно". Наверное, теми же словами можно описать наше восприятие круизов.

Да, недорого, куча развлечений на борту для ребенка, хорошая качественная еда в большинстве случаев, а также без усилий со своей стороны можно сравнительно легко побывать в новых странах. На практике же получается, что оказываться (с) нам нужны эти усилия, нужны длинные вечера, заполненные составлением и шлифовкой маршрута, разработкой планов и тактик.

В круизах мы стараемся. Стараемся приближать их к настоящим путешествиям, но ограниченное количество времени на суше (обычно 8-9 часов) неизменно портит настроение. Вот читаешь про какой-нибудь остров, и прямо-таки загораешься: ух, ты - вулканы!, ух, ты! - птичий заповедник!, ух, ты! - катание на страусе! А на деле одно "ухты!" будет заменено другим, другое - сокращено так, чтобы не опоздать на корабль, а третье вообще вычеркнуто из списка.



Нечто подобное произошло у нас с карибским островом Сент-Люсия, куда рано утром прибыл белоснежный лайнер "Celebrity Summit". Распланировано и расписано было много чего, а посмотреть удалось с гулькин нос.

По традиции решили передвигаться по острову на машине, заказанной еще из дома в конторе Drive-A-Matic car rental (минивен на шестерых, $90 + $12 за разрешение водить на острове; движение левостороннее). Машину нам подогнали прямо к кораблю в порт города Castries, так что без лишних проволочек вся наша компания отправилась исследовать Сент-Люсию.



Расположенная всего в 160 км от места предыдущей стоянки - о. Барбадос, Сент-Люсия абсолютно другая. Она вулканическая, с черными пляжами (привет Гавайям!), горячими серными источниками, и открыточными видами горных хребтов, утопающих в джунглях. Символом страны являются две конусообразные вершины - Gros Piton (771 м) и Petit Piton (743 м), изображения которых красуются и на государственном флаге, и на этикетках популярного карибского пива.

[Katrin Andreyeff]

В прошлом веке из-за этого символа разразились жаркие дискуссии, чуть не вылившиеся в народные волнения и даже гражданскую войну: какую из двух вершин считать большой, а какую малой. Единства не было даже среди картографов. Некоторые из них полагали, что Малый Питон, несколько выше Большого. Поэтому Большим справедливее называть тот пик, который сегодня зовется Малым.



Правительство острова даже назначило специальную комиссию по этому вопросу. В результате, южная вершина после тщательных измерений, оказалась чуть выше, да к тому же чуть толще у основания. Ее и стали считать Большим Питоном.
Какого пустяка, порой, бывает достаточно, чтобы вывести из состояния шаткого равновесия целый регион!

Из Кастри мы взяли южное направление, на "Питоны", тем более, что вполне приличная дорога The Millennium highway обещала доставить на место в мгновение ока. Обещала, да не выполнила. Несмотря на то, что от столицы до пляжа Anse Chastanet, который мы избрали местом отдыха, было всего 46 км, проезжаются они за полтора часа. В одну сторону. И то, если не считать остановки.



А останавливаться надо, и не только потому, что вокруг красиво до тошноты. Вернее, просто красиво, а тошнота появляется от многочисленных поворотов дороги. Их настолько много, что начинает укачивать даже тех, кого по жизни не укачивает. Гавайская дорога на Хану с её "жалкими" 600-ми поворотами - детский лепет по сравнению с этим хайвеем на Сент-Люсии.

По обочинам тянулись бесконечные банановые плантации, зачастую настолько огромные, что даже получили имя собственное - Roseau Valley. Становилось понятно, почему экономика острова базируется на сельском хозяйстве.
Сначала они делали ставки на выращивание сахарного тростника. Как и многие их карибские соседи, завезли свою порцию негров (которых сейчас на острове больше 90%, белых - меньше 1%, а остальные имеют смешанное происхождение). Но в результате, не выдержав конкуренции с Барбадосом - королем сахарно-тростниковых плантаций, переключили свои силы на бананы.

[Katrin Andreyeff]

И правильно сделали. Бизнес стал приносить миллионы долларов, в основном за счет экспорта бананов в Британию, а оттуда - по другим европейским странам. Правда сейчас добавились конкуренты из Южной Америки, которые демпингуют цены и рвутся на европейский рынок. Ради интереса, посмотрите в следующий раз в магазине - откуда привезли бананы…

Пробираясь по этому банановому океану, мы решили ненадолго съехать с основной дороги, так как показался знак к заливу Marigot. Окруженный с трех сторон высокими холмами, Мариго является убежищем для яхт и кораблей на случай урагана. Кроме того, он представляет исторический интерес как место многочисленных сражений между британцами и французами в 17-18 веках. Англичане, как видим, победили - Сент-Люсия долгое время была колонией Великобритании до обретения независимости в 1979 году.



Здесь же снимали сцены американского "Доктора Айболита" aka "Doctor Dolittle", а женская группа "Arabesque" из 80-х, если кто помнит такую, посвятила заливу свою романтичную песню "Marigot Bay".

Короткую остановку на холмах над заливом несколько попортили местные торговцы. Были навязчивы, бесцеремонны, пытались действовать через ребенка, суя ему в руки какую-нибудь безделушку, вынуждая родителей или отбирать или покупать. В целом, они нам напомнили беспардонных северных африканцев из марокканского путешествия, с чем раньше на Карибах мы никогда не сталкивались.



Место там прикормленное, с обязательной остановкой для больших и маленьких туристических автобусов. Так что если хочется полюбоваться видом на залив без аккомпанемента "купи-купи-купи", лучше немного съехать в сторону.

Дальнейшая дорога к Питонам запомнилась почти исключительно поворотами. На обочинах, где было чуть пошире, обязательно процветали мини-рынки. Наряду с обычными фруктами и овощами, туристам в дорогу предлагалось купить cassava bread - хлеб из маниока съедобного, или кассавы.

Это южно-американское корнеплодное тропическое растение в настоящее время культивируется во многих регионах Земли с подходящим климатом. Более того, маниок находится на втором месте по "добыче" после картошки, опережая батат и ямс. В сыром виде корнеплоды очень ядовиты - доза синильной кислоты, содержащаяся в 400 граммах необработанного маниока, летальна для взрослого человека.

[Katrin Andreyeff]

Сушеный маниок перемалывают в муку, из которой пекут тонкие лепешки - они-то и есть "cassava bread". Могут быть с добавлением изюма, арахисового масла, а также с солью или с копченой рыбой. В общем, если кто хочет попробовать эту "рыбу-фугу" растительного мира - на Сент-Люсии у вас будет прекрасная возможность это сделать.

Не доезжая нескольких километров до города Soufriere, мы свернули вправо на грунтовку, по которой предстояло проехать километра 3-4 до пляжа из черного песка. Ехать всего ничего, но дорога очень узкая; если будет встречная машина - кому-нибудь придется сдавать назад.



Перед выездом на пляж стояла будка со шлагбаумом. Мы сказали, что приехали с круизного корабля, нас и пустили без всякой проверки.



Национальный морской заповедник Anse Chastanet - защищенная от рыбалки часть морской территории у подножия гор Питонов. Коралловый риф здесь находится всего в 10 метрах от берега, благодаря чему ленивый отдых на пляже с коктейлями в руках можно чередовать с плаваньем с маской без особых трудозатрат.