От Южной Дакоты до Йеллоустоуна. Краткий отчет

[Katrin Andreyeff]

В Алтайском заповеднике последний бизон сожрал последний мезозойский папоротник. . .
- И главное, знает же скотина, что ему за это ничего не будет.

Около полугода назад на глаза нам попалось одно замечательное предложение от авиакомпании "Frontier" , которая распродавала билеты из Хьюстона в Денвер по нереальной цене $72. Несмотря на то, что с этими авиалиниями мы раньше не имели дела, и по большому счету не знали, чего от них ожидать, сразу же схватили пять штук, а уже потом стали думать - куда, когда, и с кем поедем.

Компания подобралась практически моментально, да и с маршрутом определились сравнительно быстро. Куда же из Денвера можно рвануть весной? Вариантов масса, но мы не сговариваясь ткнули пальцами на карте в национальный парк "Yellowstone". Впервые побывав в этом парке 10 лет назад поздней осенью, мы до сих пор нет-нет, а вспоминали присыпанные снежком гейзеры, настолько сильное они тогда произвели впечатление (отчет за 2004 год >>)

Теперь хотелось полюбоваться парком в другое время года, сравнить эмоции, и набраться новых. Чтобы превратить поездку в настоящее путешествие, в маршрут решено было включить еще парочку национальных парков и один памятник в соседнем штате Южная Дакота, заодно прибавив его к списку исследованных штатов под номером 38.

К слову, ни мы, ни кто-либо из знакомых и коллег там не бывал, и в целом все имели очень расплывчатое понятие о местоположении Дакоты, и еще более туманные знания о её достопримечательностях. На вскидку вспоминался только полушутливый девиз какой-то из Дакот: " - Эээ… чё у нас есть… ээээ… А, кости динозавров у нас есть!"
Таким образом, карта маршрута стала напоминать лассо, с ключевыми точками на востоке и западе.

[Katrin Andreyeff]

Полный рассказ я выложу как всегда позднее, когда разберусь с фотографиями, но если кому-нибудь срочно нужно порекомендовать жилье в парках и окрестностях, то конечно же пишите.

- впервые попробовали заказывать гостиницы за авиамили. Обычно, мы их тратили на какую-нибудь ерунду вроде журнальных подписок, реже - на покупку билетов по Штатам. Как оказалось, с гостиницами мили тоже прекрасно работают. Конечно, аутентичные домики в парках их не принимают, но какие-нибудь сетевые гиганты типа "Holiday Inn" или "La Quinta" возле аэропорта - на ура.

Домик в комплексе Cedar Pass Lodge в национальном парке "Badlands", Южная Дакота:


- в национальном парке "Wind Cave" встретились уникальные наросты на стенах пещеры, представляющие собой как будто ряд коробков, от которых остались одни стенки. Называется явление "boxwork", и в мире встречается буквально еще только в паре мест.

- повальное угощение бизонятиной в местных ресторанах. Бизоний стейк, котлеты, тушенка. Нет, пиво не из бизона.

- гора Mt. Rushmore. Это та, где 4 американских президента красуются на склоне. Если по пути - заехать можно; билет действителен год. Недалеко индейцы вырезают из скалы конкурента - монумент Crazy horse. По задумке, индейский вождь сидит на коне, показывая рукой в светлое будущее. На тыльной стороне руки предполагается смотровая площадка. Строится на пожертвования; до завершения лет 200.

- основной источник загрязнения на 90-м шоссе в Ю.Дакоте - реклама заведения "Wall drug store". Её настолько много, и она настолько навязчива, что срабатывает желание "от противного".

- в этой части Дакоты на карте частенько можно увидеть словосочетание "prairie dog town", то бишь "городок собаки прерий". Имеется в виду не какой-то бандитский поселок, находящийся под пятой местного царька, а вполне себе уютный уголок в чистом поле, весь изрытый норами этих самых "собак". На самом деле под кличкой "prairie dog" фигурируют грызуны семейства беличьих, именуемые в русском переводе как "луговые собачки" (лат. Cynomys). На вид напоминают дальневосточных евражек; мы их просто звали сурками.

Сурки а-ля "prairie dogs" в национальном парке "Badlands", Южная Дакота:


- национальный парк "Badlands" - скопление инопланетных ландшафтов. Скальные породы фантастических форм в нежно розовой, какао, и желтой гамме. Бедлендз - один из районов, где были найдены остатки трёхпалых лошадей возрастом 25-35 миллионов лет, верблюдов размером c собаку, саблезубых тигров, гигантских свиней и других вымерших видов млекопитающих.

[Katrin Andreyeff]

- в парк "Yellowstone" ведет 5 дорог. Перед поездкой обязательно нужно проверять - открыты ли они для проезда (официальный сайт >>) В конце мая повсюду еще лежал снег, хотя днем +20C.

- озеро Йеллоустоун - крупнейшее пресноводное озеро Северной Америки, расположенное на высоте боле 2 тысяч метров. Из-за своих размеров может даже влиять на погоду в регионе.

- гейзер Old Faithful - один из самых предсказуемых в парке. Извергается по расписанию вот уже 150 лет. Лучший вид на него открывается с высоты тропы "Observation point" - полмили вверх по склону.

- гейзеровый холм (Geyser Hill): десятки бурлящих лужиц нереальных цветов, фотогеничные пыхтящие конусы, и рычащие фумаролы. Ходить только по мосткам; земля вокруг гейзеров чрезвычайно хрупкая, запросто можно обвариться в кипятке. В конце маршрута ждет прекрасный источник "Утренняя звезда" ("Morning Glory"), который - увы! - постепенно теряет небесно-голубой цвет. Температура воды в водоеме падает, благодаря чему желто-оранжевые прохладолюбивые микроорганизмы изрядно расширили границы своего ареала. Звезда уже немного не та, какой она нам запомнилась 10 лет назад.

Источник "Утренняя звезда" в национальном парке "Йеллоустоун":


- Большой призматический источник (Grand Prismatic Spring) - горячий источник, самый большой в США и третий по размеру в мире. Именно он, а не гейзер Old Faithful, как принято считать, привлекает фотографов. Яркие цвета - это результат жизнедеятельности пигментированных бактерий, существующих по краям водоема с обогащенной минералами водой. Цвет бактерий изменяется от зелёного до красного и зависит от соотношения хлорофилла и каротиноидов в их популяции. В летний период бактерии становятся оранжево-красными, а в зимний - как правило тёмно-зелёными. Центр источника стерилен из-за высокой температуры воды. Лучший вид на него открывается с холма на тропе "Fairy Falls".

- удачное фото-сафари на винтажном желтом автомобиле 1937-го года выпуска (White Motor Company Model 706), с деревянными дверьми. Вставать пришлось в 4 утра, но два встреченных в лесу медведя всё компенсировали

Yellow "bus" в национальном парке "Йеллоустоун":


- часто видны следы пожаров. Самый большой случился в 1988-м году, когда выгорело чуть ли не треть парка. Естественные пожары от молний (обычно 20-22 за лето) не тушат, считая неправильным вмешиваться в дела природы. Начинают суетиться только если огонь слишком близко подходит к жилью.

- бизонихи с малышами на обочинах и прямо на дороге - частое явление. Вызывают "бизоньи" пробки, но никто не жалуется. От одиноких бизонов-самцов лучше держаться подальше, не подходить ближе чем на 30 метров; по весне они не совсем в своем уме. Каждый год в парке фиксируют до 5 несчастных случаев по вине бизонов, даже со смертельным исходом.

Бизонья пробка:

[Katrin Andreyeff]

- бизонов не очень удобно фотографировать, несмотря на то, что они далеко не такие вертлявые как птички. Всё дело в… бровях. Как известно любому фотографу-анималисту, половина успеха хорошего кадра - в крохотном блике в глазу у животного. Есть блик - есть кадр, нет - фигня получится. У бизонов настолько густые и нависающие брови, что даже при удачном освещении чуть повернет голову, и всё - блик ушел в тень. Остается компенсировать либо необычным сюжетом, либо интересной композицией.

- чтобы сделать канонический снимок Lower Falls с радугой, который нередко можно встретить в фотоальбомах о Йеллоустоуне, нужно тщательно спланировать стратегию. Напротив водопада располагается три смотровых площадки. Начинать надо с верхней ровно в 9:45 утра, через 4 минуты переместиться на среднюю, и еще через три - на нижнюю боковую. Таким образом, вы всё время будете следовать за радугой, и не потеряете её в течении 10 минут. После этого она исчезает. Поляризационный фильтр обязателен.

Водопад Lower Falls:


- очень много азиатов, которые приезжают большими группами на огромных туристических автобусах из Калифорнии и Сиэтла. Минус - галдят, шумят, беспардонно лезут во все щели. Плюс - очень быстро исчезают обратно в автобусы, нащелкав себя на фоне чего-либо. Им пофиг на радуги и блики, поэтому всё это остается вам Раньше роль азиатов исполняли немцы, которые куда-то пропали в последние годы по словам рейнджеров.

- Мамонтовые террасы немного разочаровали. Когда мы их видели под снегом, они бурлили и кипели водяными потоками. Весной почему-то были практически сухими.

- Фарфоровый гейзеровый бассейн (Porcelain basin) - произвел ошеломительное впечатление, что тогда, что сейчас. Попали на неожиданное 10-минутное извержение гейзера Vixen. Прекрасные пейзажи и простор.

Что привезти: местные поделочные камни разных цветов в мешочке (хит у ребенка; можно с ними придумать массу игр; отлично заполняет время в автоперегонах); индейскую керамику, бижутерию и талисманы; варенье и бутылочные маринады из черники (huckleberry - специфика региона); мягкие игрушки бизонов, оленей и медведей.

Это только малая часть того, что удалось увидеть. В пути было масса смешного, забавного, интересного, и даже страшного (одна надпись на двери гостиницы в Йеллоустоуне чего стоит: "Осторожно! В окрестностях бродит злой и неадекватный олень-самец!"). Обо всем этом - в большом рассказе.

Потолок пещеры с boxwork в национальном парке "Wind Cave", Южная Дакота:


Гора Mt. Rushmore, Южная Дакота. Президенты слева направо: Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Теодор Рузвельт и Авраам Линкольн:

[Katrin Andreyeff]

Дорога через перевал в национальном парке "Badlands", Южная Дакота:


Складчатые холмы в национальном парке "Badlands", Южная Дакота:


Приветственная надпись на въезде в парк:

[Katrin Andreyeff]

Раннее утро в Йеллоустоуне:


Большой призматический источник с высоты тропы "Fairy Falls":


Молочно-голубой горячий водоем в гейзеровом бассейне Biscuit:

[Katrin Andreyeff]

Извержение гейзера Grotto:


Меланхолично жующий бизон:


Голубой тетерев (Dusky grouse) на рассвете:

[Katrin Andreyeff]

Один из двух встреченных медведей во время фото-сафари:


Зевающий желтобрюхий мармот (Yellow-bellied marmot):


Наплывы на Мамонтовых террасах:

[Katrin Andreyeff]

Дымящий Ledge Geyser в Фарфоровом гейзеровом бассейне:


Фарфоровые источники в одноименном гейзеровом бассейне:


Розовые склоны в Большом Йеллоустоуновском каньоне:

[Katrin Andreyeff]

Гейзер Fishing Cone на поверхности озера Yellowstone:


Разноцветный известняковый наплыв в виде фигуры мамонта на Мамонтовых террасах:


Закат и льдины на озере Йеллоустоун:


Место съемки: Южная Дакота - Йеллоустоун, США.

[Апрель]

Обалденные фотографии!!:) Очень красиво!
Спасибо за отчет!

[~Дженни~]

Какая красота! И очень смешные суслики!
Спасибо за рассказы!

[Kasik]

Катрин, потрясающие фотографии, как всегда ! С нетерпением ждем подробный отчет. Спасибо.

[Katrin Andreyeff]

Спасибо всем!
До большого рассказа еще далеко, но мелкие фоторепортажки, надеюсь, выйдут быстрее.

[Katrin Andreyeff]

Вышел первый фоторепортаж из этой поездки. Называется -

США: скала президентов

"Лучше быть одному, чем в плохой компании".
Джордж Вашингтон.

А компания у Джорджа подобралась что надо: Длинный Том, Тедди и Эйби. И это вовсе не какие-нибудь лидеры местной группировки из Южного Бутово Южной Дакоты - не особо известного из американских штатов, а самые настоящие президенты США.



Расположились все четверо подальше от народа - на довольно высокой горе Mount Rushmore. Гигантский барельеф высотой с 6-этажный дом содержит скульптурные портреты Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Работы по созданию фигур велись с 1927 по 1941 год под руководством скульптора Гутзона Борглума. А почему, собственно, президенты?



Первоначально, ради привлечения туристов в Южную Дакоту, на скале предполагалось выточить монументальные скульптуры американских исследователей Льюиса и Кларка, Христофора Колумба, и даже индейского вождя Красное Облако. Нечто похожее индейцы осуществляют прямо сейчас неподалеку от Рашмора - см. проект "Crazy Horse". По задумке, индейский вождь сидит на коне, показывая рукой в светлое будущее. На тыльной стороне руки предполагается смотровая площадка. Строится на пожертвования; до завершения лет 200.

Так вот, кандидатура Колумба не прошла. Архитектор Борглум (что ж такое - опечатываюсь второй раз и пишу "Горлум"; да и "Рашмор" и "Мордор" как-то перекликаются. Проклятые проделки Саурона!) согласился принять участие в проекте при условии создания чего-то большего. Как говаривал Марк Твен: "Замечательно, что Америку открыли, но было бы куда более замечательно, если бы Колумб проплыл мимо".

Борглум хотел придумать памятник, увековечивающий американскую историю. И самый оптимальный вариант для этого - создание скульптур великих политических деятелей страны. С Дж. Вашингтоном всё понятно: первый президент как никак, отец-основатель страны, возглавил борьбу американских колоний и добился независимости от Великобритании. Его изображение на Рашморе наиболее выдается вперед из всех четырех.