Восстановление воронения

[brrdrr]

Birchwood Casey Perma Blue Liquid Gun Blue Kit
Кто-нибудь пользовался этим средством для восстановления воронения на оружии?
Или каким-нибудь иным средством?

[Privet]

У меня есть бутылёк. Хотел заделать небольшие повреждения покрытия. Покрытие получилось нестойкое. Возможно, я что-то делал неправильно.

[brrdrr]

Вот меня простота процедуры и настораживает. Что-то всё там слишком просто. Смыл старое воронение и нанёс новое.

[Sluh]

Я изучал вопрос применительно к защите деталей от коррозии. Все бытовое, в том числе что для оружия продается, не выдерживает никакой критики. Химические покрытия, которые обладают существенной стойкостью - уже небезопасное\неэкологичное производство.

[АриStarX]

Вот, например, несколько способов.

Один - "ржавый лак", использовавшийся в своё время для заводского воронения оружия. В домашних условиях можно повторить, но сложно. Подробно и с картинками описано здесь - http://www.bratkoff-errero.com/docs.php ... cdet&dd=18

Второй - погружение детали в расплав (не раствор!) гидроксида натрия NaOH - он же lye, caustic soda, каустическая сода, едкий натр, едкая щёлочь. Для домашних условий температура, мягко говоря, великовата, хотя и достижима. Вопрос - в мерах безопасности.

Ещё один способ, которым я довольно успешно воспользовался (не для оружия, а для других стальных деталей) - это варка в насыщенном растворе NaOH. Этот реактив продается в хозтоварах под названием Drain Opener. Покупать надо в порошковом виде, но при этом открыть крышку и убедиться, что в порошке NaOH нет металлических опилок. Я купил такой, опилок там нет:


(впрочем, назначение опилок мне неизвестно, может они и не помешают)

Кроме того, нужна (желательна) соляная кислота, продаётся тоже в хозтоварах под названием Muriatic Acid.

Процесс довольно простой. Детали обезжириваются, очищаются щёткой от грубой ржавчины и затем погружаются на минуту-другую в соляную кислоту. Кислота моментально съедает остатки ржавчины, и начинает реагировать с металлом. Все пузырится, металла почти не видно. Важно не передержать. Затем - промывка в проточной воде, нейтрализация остатков кислоты раствором пищевой соды и снова промывка. Теперь детали готовы к каустической ванне. Детали после соляной кислоты матовые, ровного серого цвета. Руками не трогать, чтобы не заляпать жиром. Только в перчатках.

Раствор NaOH должен быть концентрированным. Точно не помню, но что-то вроде 1 часть NaOH на 2 части воды (можно поискать в интернете). При растворении порошка в воде выделяется довольно много тепла и раствор быстро разогревается. Поэтому надо небольшими порциями добавлять порошок к воде и размешивать, а не вливать воду в порошок. В любом случае - перчатки и очки обязательны! Я готовил раствор в посудине из нержавейки - она не реагирует со щелочью.

Далее, посудина ставится на плитку и температура раствора доводится до 130-135 градусов Цельсия - проверять постоянно термометром. В раствор погружается деталь на стальной проволочке и выдерживается минут 10-15. При этом раствор быстро выкипает и его температура повышается, т.е. надо добавлять воду. Но воду просто так вливать НЕЛЬЗЯ! Она тут же разбрызгивается и превращается в пар. Надо либо лить ее через трубочку, погруженную в раствор, либо (что делал я) бросать кубики льда, заранее заготовленные в морозилке. Температуру надо поддерживать довольно точно.

Процедуру я повторял раз пять, у меня было десятка полтора деталек. В общем, покрытие получилось ровным и черным, но матовым. Раствор приобрел ржавый цвет, не знаю как долго можно его было использовать ещё, но последние детали получились с еле заметным рыжим оттенком.

Ещё раз - очки и перчатки обязательны!

Чтобы детали заблестели, их можно обмазать маслом (я использовал обычное растительное) и поставить в духовку на час-другой. Масло полимеризуется (если я правильно называю это превращение) и детали становятся блестящими. Понятно, что водой уже этот "полимер" не смыть.

Посудина из нержавейки изнутри несколько потемнела. Но конечно далеко не такой черный цвет, как у деталек. Скорее серый.

Я делал фотки, если найду, то добавлю.


P.S. Вот ещё одно описание этого способа http://bbs.homeshopmachinist.net/showthread.php?t=41492

[Sluh]

Да, раствор или расплав NaOH это единственный способ, который в домашних условиях при риске на грани приемлемого даст более-менее стойкое покрытие.
Единственная поправка, muriatic acid это ортофосфорная кислота, а не соляная.

[VovaK98]

Единственная поправка, muriatic acid это ортофосфорная кислота, а не соляная.

http://en.wikipedia.org/wiki/Muriatic_acid

[Sluh]

Единственная поправка, muriatic acid это ортофосфорная кислота, а не соляная.

http://en.wikipedia.org/wiki/Muriatic_acid

Oooops.. Извиняюсь. Был убежден. Вот уж не думал, что соляную кислоту в хомдепе продают...
А как тогда ортофосфорная в бытофой химии зовется? Ее вроде тоже применяют в чернении стали.

[Amirko]

Я после чтения И-нета купил вот это

http://www.bluewonder.us/Products.html

всё никак не соберусь попробовать. Если получится, расскажу (а не получится -- промолчу )

[texan]

Аристарх, огромное спасибо за линк.

Попробую сделать это сам.

[Ion Tichy]

Я после чтения И-нета купил вот это

http://www.bluewonder.us/Products.html

всё никак не соберусь попробовать. Если получится, расскажу (а не получится -- промолчу )

Нетушки! В приличном обществе граблями принято делиться.

PS (А че?... Неплохо вроде бы сказал... Закопирайтить что ли? )

PPS Наступил сам - подложи другому.

[brrdrr]

АриStarX спасибо за подробную инструкцию.
Правда, для реализации нужны хотя бы базисные знания химии и мини-лаборатория. Школьный курс Химии напрочь забыт, а лаборатория для 1-2 пистолетов того не стоит.

Я потом вспомнил, что слышал и видел «Ржавый Лак». В моём детстве были мелкие артели по производству скобяных изделий, так вот они использовали это покрытие. Оно темно серого цвета, а иногда с оттенком коричневого. Что запомнилось, что оно очень крепко фиксировалось с металлом, но если слой покрытия был толст, то оно откалывалось. Хотя может я и ошибаюсь.

[Wahlrus]

Вот у меня тут ссылочка на про него сохранилась - мож поможет.... http://www.hunt-fish.com.ua/article.htm ... e074c0e4c1

[АриStarX]

Аристарх, огромное спасибо за линк.

Попробую сделать это сам.

Не за что, тем более, что я немного подзабыл собственный техпроцесс. Щас исправлюсь.

Нужен ещё один реактив - селитра. Я использовал калиевую - KNO3. Но судя по форумам, можно брать аммиачную или натриевую. Калиевая селитра (saltpeter) продается в хозтоварах под названием Stump Remover (см. картинку). Замечу, что она оказалась не очень чистая, с какой-то древесной пылью, но на результате это не отразилось.

Пропорции взял отсюда - http://castboolits.gunloads.com/archive ... -36054.htm

For twenty years I modified the easiest formula of the bunch to make a REALLY durable hot black solution. I was using the formula on page 398 modified as follows:

65% Lye (aka sodium hydroxide)
35% Potassium nitrate (aka saltpeter)

Don't use the Drano lye crystals with little chunks of aluminum in it, the aluminum will prevent the solution from working. Use eye protection since a little lye in the eye may cause severe damage, even blindness. Mix the dry ingredients and than add enough water to make into a damp paste before heating. When heated it will turn into soupy liquid. Simmer your steel parts in this until the black surface is formed; probably in about 20 - 40 minutes. Like it mentions in the book you can't take the blacking off with a wire brush - plenty hard stuff!

Т.е. растворял я два вещества, а не одно. Калиевую селитру и каустик NaOH.

Вот еще пара полезных ссылок.
http://yarchive.net/metal/bluing.html
http://krimzonpyro.com.ve.carpathiahost ... /kno3.html

И вот несколько моих деталек, до и после (см. картинки). Те что "до" уже очищенные, но перед погружением в соляную кислоту. После неё они стали ровного серого цвета. Заметьте, что один из болтов изначально был оцинкован, но кислота сожрала цинковое покрытие за несколько секунд.

[АриStarX]

Шплинты, которые отсутствуют на последней фотке, не растворились в процессе, нет. Просто забыл добавить к натюрморту.